Пікірлер

• 
  @docigo4 күн бұрын

  Потрясно! За 15 минут, узнаешь больше, чем у любимого мной, известного российского блогера. Какой грамотный русский язык, нет слов паразитов, строго по делу, я не могу понять, небольшое количество подписчиков. Видимо трындеть, более интересно чем, слушать, усваивать. Комменты, это отдельный вид искусства. Сиди на диване чесать причины места, и называть, грамотная изложение, пособием для чайников. Ну так напишите, книгу гуру, со всеми причинами и улучшения качество печати. Ну прям как дети честно слово

• 
  @docigo4 күн бұрын

  Огромное спасибо. Хотелось бы примеры, но и так достаточно интересно. После всего сказанного возникает вопрос, почему всё же делают на винтах, а не на ремнях. Я понимаю что на таких деталях, стоимость возрастает, но если человек покупает негодный принтер, его интерес к 3D печати улетучивается, А как жаль ещё одного члена сообщества.

• 
  @aleksandrsvarnoi38968 күн бұрын

  Вывод тут таков! Купил принтер и купил сразу у многих производителей пластик, чтоб понять, кой лучше печатает. А потом разбери принтер, узнай какой у тебя экструдер. Серьезно?

• 
  @aleksandrsvarnoi38968 күн бұрын

  Все такие производители принтеров говорят, что там сложного, купил собрал поставил и печатай. В ни кто не говорит что там настроек куча. Нюансов просто множество!!! Зачем так врать.. Я не могу избавиться от нитей. Как жто сделать? А ни как, тут много чего нужно сделать чтоб избавиться от всего этого((

• 
  @madmax287221 күн бұрын

  ни куя себе инсайдерски гайд какой ёпрст. масло добавь оно заткнётся.... а некоторые прикинь магнитные подшипники ставят. можно втулку нейлоновую поставить например.

• 
  @madmax287223 күн бұрын

  а что там с компенсацией усадки первых слое через слайсер ?

• 
  @jpegcomaАй бұрын

  Шикардос❤

• 
  @Burnt...SteppeАй бұрын

  Ух ты, шикарная инструкция. Спасибо!

• 
  @fox2missilelaunch8363 ай бұрын

  Достойная работа которую не достаточно ценят!

• 
  @scheleziaka3 ай бұрын

  Все четко и понятно. Однозначно лайк и подписка.

• 
  @sergiomazurin4 ай бұрын

  Здорово все объясняешь! Талант! Мне помогло.

• 
  @Stella_iter4 ай бұрын

  Очень рад, что видео оказалось полезным. 🤗

• 
  @tliokv5 ай бұрын

  продолжайте пожалуйста свои лекции, отлично

• 
  @MrFormless5 ай бұрын

  Это круто)

• 
  @Zahariya6 ай бұрын

  6 мм для директа?

• 
  @InfReflect4 ай бұрын

  Anycubic kobra 2 Neo Cura profile PETG

• 
  @user-hd5fb9ph1g6 ай бұрын

  офигенно

• 
  @gamletone7776 ай бұрын

• 
  @user-ss7wi2gj2v7 ай бұрын

  Работал там. И 1% не показали.

• 
  @TheObmennick27 ай бұрын

  шикарный гайд для чайников! большое спасибо

• 
  @goodgame15098 ай бұрын

  Печатаю PETG стол 80, сопло 240, углы загибает... что посоветуете? Сбавил стол до 75, не помогло, до 70 ставил как то, дак отлипала сама модель от стола. Z-оффсет -1.75 был в стоке, поднял до -1.70, не помогло. Принтер Кобра 2 Про (открытый тип), принтер новый, недели даже ему нет, не хочется делать какие то боксы, проблему уверен можно решить другими путями) настройками

• 
  @user-ed2xd2my4f5 ай бұрын

  Просто 3д клей с озона решает проблему. Побрызгай на стол и начинай печать.

• 
  @GenriEnter8 ай бұрын

  404 лайка) даже портить не хочется, оставлю коммент))))

• 
  @kolobok46888 ай бұрын

  Для чего еще 2 контакта GND и D8 на зеленом разъеме? Стоит ли землю туда запитать?

• 
  @fantom3ds9 ай бұрын

  Все же с директом нет проблемы, когда фитинг вгрызается в трубку, ибо она там служит чисто как направляющая для прутка (ее даже может и не быть вовсе, если катушка стоит сверху). Ну и термобарьер с трубкой до самого сопла крайне сильно устарел уже давно, его единственный плюс - что PLA печатается на нем, с титановым термобарьером у этого пластика пробки случаются. Ну и кстати, а не проще ли термобарьер очищать от пластика, банально прогрев его на паяльной горелке, или на газовой плите в конце-концов? Чем возиться со сверлением (искать сверло нужного диаметра) и еще метчиком проходиться потом (который как бы не слишком дешево стоит). Ну и затягивать резьбу надо на горячую.

• 
  @kozminyh9 ай бұрын

  Ударение в слове метчик Слово метчик может употребляться в 3-х разных значениях: I. ме́тчик - тот, кто метит В таком варианте ударение падает на слог с буквой Е - мЕтчик. II. метчи́к - инструмент для винтовой нарезки В указанном выше варианте ударение ставят на слог с буквой И - метчИк. III. мётчик - банкомет В упомянутом выше слове ударение падает на слог с буквой Ё - мЁтчик.

• 
  @ZenEugene10 ай бұрын

  спасибо, братишка! Похоже, надо на директ переходить и сушилку делать

• 
  @VladimirTag Жыл бұрын

  Привет. Есть вопрос, принтер новый(гарантия уже прошла), начинаю печатать и в любой момент принтер может словить баг, он выражает тем что одна из координат, Х или У всегда по разному, начинает сдвигаться по координатам до максимума, если смещается в сторону концевика, принтер возвращается и печатает в тех же координатах, если в обратную сторону смещается, экструдер упирается об стенку, трещит, возвращается но слои уже смещены. Не знаю как решить данную проблему, и дополнительные обдув сделал платы и фильтры по питаю поставил. Принтер Anet E2 - P.S. простыми словами экструдер сам произвольно сдвигает экструдер до упора.

• 
  @vveremeevv Жыл бұрын

  Хорошая работа, Благодарю!

• 
  @MrDunkanIdaho Жыл бұрын

  Классно, только надень приличный костюм и туфли, электросвинг всё же подразумевает стиль и приличие

• 
  @RandomStuff-je2rf Жыл бұрын

  Сам 5 лет танцами занимался, и dammm очень классный ролик и движения

• 
  @user-yf2wz1mf7j Жыл бұрын

  Красавчик, не ожидал, лайк

• 
  @user-li8wc9sq1c Жыл бұрын

  Если 5 человек поочереди с отдыхом и сменой костюмов, то можно долго внимание удерживать и продливать наслаждение. А одному тяжело будет.

• 
  @muzazamat Жыл бұрын

  На первой минуте уже подачу назвал ретрактом ... 😅😅😅 Думаю: стоит продолжать смотреть или нет?

• 
  @vasssab Жыл бұрын

  Подписка оформлена!) Более чем понятно

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Надеюсь данная информация окажется для вас полезной. С уважением Артём

• 
  @vasssab Жыл бұрын

  @@Stella_iter ещё есть вопрос. Перевожу ender 3 pro на директ bmg по моделям Соркина. Можете описать порядок настройки, что после чего настраивать, а то я запутался совсем. Имею ввиду последовательность действий калибровок. С шагами фидера понятно, потом пилы стола и хотенда, а вот дальше что? Поток, LA или наоборот, в общем каша в голове) . Плату сразу поставил skr mini e3 v3, фаны все сменил на тихие. Осталось дело за "малым"

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  ​@@vasssab К сожалению я не смогу вам компетентно что либо подсказать по проектам Дмитрия Соркина. Лучше обращаться к нему или в его телеграм чат. Прошу прощение, что не смог в этой ситуации оказаться полезным. С уважением Артём

• 
  @m131184m Жыл бұрын

  Спасибо! Все очень четко)

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Очень рад, что информация оказалась для вас полезной. С уважением Артём

• 
  @user-gg2rl1rr1g Жыл бұрын

  Кучу инфы перелопатил. И коробку ставил, и клей наносил, и плотность заполнения уменьшал - ничего не помогало. Вот вам один простой совет, который мне помог - увеличьте температуру стола. Я печатаю PETG и у нее сильно загибало края на больших коробках и расслаивались слоя по центру. Поднял температуру с рекомендованным производителем 70 до 90 и уменьшил еще зазор между столом и соплом. Проблема ушла. Так что не слушайте автора - рекомендуемая температура стола и экструдера сильно зависит от принтера и от размера печатаемой детали.

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Здравствуйте. Конечно же с вами соглашусь, что температура важный фактор. Но всё же необходимая температура стола это фактор, стоящий в одном ряду с хорошей калибровкой, а так же с подходящим адгезивом. Если из этих трёх факторов убрать любой, то деталь не сможет прилипнуть к столу. Могу предположить, что в вашем случае один из ниже описанных вариантов мог препятствовать удовлетворительному прилипанию детали: 1) Возможно вы печатаете на стекле либо зеркале. Проблема у стекла в том, что у этого материала крайне низкая теплопроводность, она находится в диапазоне 1-1,15 Вт/(м*К). Для примера у алюминия теплопроводность 202-236 Вт/(м*К). Термистор же, который считывает температуру стола в большинстве случаев находится под стекло. Из-за этого температура поверхность стола (показываемая на дисплее принтера) в начале печати будет ниже фактической температуры поверхности стола (само стекло, хоть и является базой для печати, но оно долго греется). Поэтому небольшое повышение температуры при печати на стекле является обычной практикой. 2) Так же есть принтеры, у которых стол выполнен из алюминия, либо стали. На таких столах обычно сразу подготовлено покрытие в виде плёнки (так же бываю разные варианты накладок или наклеек). Если деталь не липнет при таком исполнении стола, тогда здесь может быть так же 2 варианта: а) проблема с пластиком - не все производители добросовестно изготавливают нить из того типа пластика, который они пишут на упаковке. Например на упаковке может быть написан например PETG, но по факту для удешевления стоимости производитель может на своё усмотрение частично либо полностью изменить настоящий состав (хотя на упаковке будет написано PETG). В таком случае температура стола подбирается лишь эмпирическим методом. б) Может так же быть несоответствие материала стола и адгезива. Например до появления спрей-адгизивов (примерно 5-8 лет назад) многие 3Д любители использовали канцелярский клей-карандаш. При нанесении на стекло, деталь достаточно хорошо прилипала. Но при нанесении этого же клей-карандаша на алюминий, прилипание было крайне неудовлетворительным. В этом тексте я старался донести мысль, что важно рассматривать сумму факторов (конечно же в том числе и температуру стола, как один из факторов). В любом случае я рад, что у вас получилось решить вашу проблему. С уважением Артём.

• 
  @spinakerodd2519 Жыл бұрын

  Ну хоть бы с терминами разобрался. Экструдер - устройство подачи пластика (директ или боуден)

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  На большинстве бюджетных принтеров экструдер - это система, состоящая из хотенда (hotend), и системы подачи пластика / фидера (feeder). Система подачи пластика (feeder) в свою очередь подразделяется на прямую (direct) и дальне дистанционную (Bowden). Система подачи пластика (feeder) в видео не затрагивалась, а речь шла лишь о хотенде (hotend). Правильнее было бы назвать видео - чистка хотенда. Но из-за того, что большинство начинающих 3Д любителей путают обозначения, было решено назвать видео - чистка экструдера, чтобы видео дошло до тех, кому оно сможет помочь. С уважением Артём

• 
  @user-jv4hv1ci6k Жыл бұрын

  Приветствую. У меня не получается первый слой печати. Какой-то корявый. Не такой гладкий, как другие грани изделия. Проволока, а не подошва модели. Соломкой вся и отколупывается. Модель часто будто приподнята над поверхностью (ведь под ней соломка)). Хотя раньше получалось гладкое дно снаружи. Я недавно занялся 3д печатью и толком не могу понять в чем тут дело... Может быть плохо откалибровал принтер? Сопло слишком далеко от стола? Посоветуйте пожалуйста, как поступить, что исправить?

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Здравствуйте. Ваше описание подпадает под несколько проблем. 1. Недоэкструзия пластика - т.е. пластик выдавливается в меньшем количестве, чем это необходимо. У этого может быть огромное количество причин. Вот несколько причин: а) низкий крутящий момент на моторе в системе подачи пластика (фидере) из-за перегрева самого мотора, либо слабого драйвера, либо низкого тока на драйвере мотора (здесь описано сразу 3 причины). б) плохой отвод температуры радиатором охлаждения хотенда из-за пыли. в) слабый вентилятор на хотенде (или его вообще нет), из-за чего опять же плохой отвод температуры радиатором охлаждения хотенда. Рекомендую ставить вентиляторы на охлаждение радиатора охлаждения хотенда 20*40*40мм либо 20*50*50мм. г) в системе подачи пережата пружина kzread.info/dash/bejne/gX2rq8Ftps-ZltY.html д) образовалась пробка расплавленного пластика между термобарьером и соплом. Чтобы узнать в этом ли дело, нужно разбирать хотенд. е) плохо спроектированный хотенд. Например радиатор охлаждения имеет малое количество рёбер для отвода тепла, из-за чего температура постепенно аккумулируется и через пару минут/часов (в зависимости от экструдера) весь хотенд перегревается и пластик перестаёт выдавливаться ж) если у вас в системе подачи не стоит фильтр для сбора пыли, то внутри хотенда могло попасть что то инородное и оно больше, чем диаметр сопла. Ниже будут случаи связанные НЕ с экструдером: 2. Проблема может быть в самом пластике. Например ранее вы покупали одного производителя, затем перешли на более дешёвый пластик. 3. высокая скорость печати, из-за чего принтер не успевает плавит пластик в нужном количестве (попробуйте поставить скорость печати первого слоя около 15-20 мм/с, а затем эмпирически можно её повышать) 4. плохо откалиброван стол принтера. kzread.info/dash/bejne/nKyNto-IodvHhKQ.html 5. Плохой адгезив. Попробуйте приобрести Клей The3D для FDM. Либо похожий, но что важно с хорошими отзывами. Клеи такого типа распыляются на чистое стекло. я вам написал только некоторые причины ( причин очень много, все их не опишешь в одном сообщении). По факту с самого начала, я бы вам посоветовал следующее: Включить принтер и вместо того, чтобы ставить его на печать, сначала дать команду через дисплей (либо компьютер) поднять хотенд (либо опустить стол от хотенда - это зависит от кинематики вашего принтера) примерно на 100мм, затем разогреть экструдер примерно до 220 градусов и когда экструдер разогреется, то дать команду на выдавливание пластика (например 50мм). Затем посмотреть как выдавливается пластик. Пластик должен выдавливаться равномерно одним потоком (без пробелов). Диаметр выдавливаемой нити должен быть близким к диаметру сопла (сопло чаще всего стоит стандартное 0,4мм, хотя они бывают 0,2/0,3/0,4/0,6/0,81/1,2мм). Если пластик выдавливается НЕ равномерно, значит пункт 3, 4 и 5 можно отложить и сконцентрировать внимание на пункте 1 и 2, т.е. на экструдере и на пластике. Если ситуация выглядела так , что раньше принтер нормально печатал (при этом вы вообще ничего не меняли в слайсере, не изменяли конструкцию принтера, а так же не меняли производителя пластика), а затем пластик перестал выдавливаться, тогда скорее всего проблема в хотенде. Его нужно разбирать и смотреть что внутри. С уважением Артём

• 
  @user-jv4hv1ci6k Жыл бұрын

  @@Stella_iter Большое спасибо за развернутый и полезный ответ.

• 
  @kylezakk Жыл бұрын

  Thanks for the informative video.

• 
  @anunnak9912 Жыл бұрын

  от пластика зависит. У меня два одинаковые petg пластика одной фирмы но почему для красного нужна температура выше чем для белого и красный оставляет паутинки а белый нет. Даже при откате на холостом ходу нити есть. На коробке можно не верить про температуру. У меня написано от 180 до 240 petg но белый пластик идеал это 241 температура при скорости печати 35 процентов. А при печати красного пластика температура 250 иначе на более низкий начинает щелкать экструдер банальный не прогрев пластика при 250 не щелкает. Температуру можно подбрать в ручную проталкивать через экструдер пластик и ловить более подходящую путем усиления давления пальцами на пруток и смотреть по текучести.

• 
  @MikolaPinchuk Жыл бұрын

  Маленькие делали можно и дешманским печатать, большие по дороже

• 
  @MikolaPinchuk Жыл бұрын

  Да только что прошел на своей шкуре эти процессы

• 
  @user-je5wg9wd9t Жыл бұрын

  Здравствуйте, подскажите по проблеме,приобрел принтер печатал норм с коробки,но мне ж надо было залезть в настройки слайсера(поосваивать захотел), теперь появилась проблема на углах где шов начинается появились пропуски,хотя раньше не было а что сделал не пойму,сначала печатал так что вообще шва не видно было даже на круглой форме,а сейчас прям беда.

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста название слайсера и его версию

• 
  @user-je5wg9wd9t Жыл бұрын

  @@Stella_iter кура 5.0.0

• 
  @user-dy5xw1ic3d Жыл бұрын

  Добрый вечер! Сдвигает слой на месте перехода со 100% заполнения на 20% (30% и т.д.). И наоборот, с 20% на 100%. Адгезия при этом очень слабая. Получается что крышка и дно легко отделяются. Как думаете в чем дело?

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Здравствуйте. Уточняющий вопрос. Вы про расслоение детали по оси Z?

• 
  @user-dy5xw1ic3d Жыл бұрын

  @@Stella_iter да, по оси z

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  ​@@user-dy5xw1ic3d Можно попробовать следующие действия: 1) купить для печати PETG пластик - у этого пластика высокая степень спекания слоёв. 2) уменьшить высоту слоя печати - например поставит 0,1-0,15мм (в слайсере). 3) уменьшить либо выключить обдув детали (в слайсере). 4) немного увеличить температуру экструдера (в слайсере). НО! только в том случае, если температура находится в нижнем диапазоне от рекомендуемой производителем. 5) Попробовать купит пластик в средней ценовой категории (если до этого печаталось бюджетным пластиком). 6) Если деталь имеет большой размер, то лучше ознакомится с таким явлением, как усадка материала. 1) Ниже видео про усадку kzread.info/dash/bejne/pZOes6montTTdLA.html 2) Ниже видео про внутренние напряжения, из-за которых происходит усадка, из-за чего в свою очередь происходит расслоение детали. kzread.info/dash/bejne/aoCstKdskdTck8o.html Это основные рекомендации, которые можно посоветовать, в ситуации, когда я не располагаю всей полнотой информации (модель принтера, скорость печати, каким пластиком производится печать, принтер закрытого либо открытого типа и т.д.). Так же обращаю ваше внимание, что проблема может быть как в чём то одном, так и в сумме факторов. С уважением Артём

• 
  @Demongargoyle Жыл бұрын

  Офигенно! Рад, что наткнулся на это видео. Как раз столкнулся с проблемой закупорки)

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Благодарю за положительный отзыв. Был рад оказаться полезным. На счёт проблем, связанных с отсутствием экструзии при печати - постараюсь сделать три отдельных видео (очень много причин и каждую нужно объяснить + как её устранить). Насчитал примерно более 20 причин. Проблемы могут быть из-за: системы подачи пластика, крутящего момента мотора, драйвера на моторе, системы зацепления пластика, системы прижима пластика, настроек слайсера, низкого потенциала нагрева хотенда, конструктивных особенностей системы охлаждения радиатора хотенда, низкого качества пластика, нагара в зоне хотенда и т.д. Буду стараться делать полезные видео. С уважением Артём

• 
  @user-pz3cz5og3c Жыл бұрын

  Почему то думал что экструдером называют конкретный механизм, моторчик с шестернями для подачи пластика в фитинг и далее в горло и сопло) то что вы почистили называл хот ендом горячий конец И вопрос по поводу закручивания сопла и термобарьера, разве их не закручивают на горячую? Спасибо за видео очень позновательно

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Господин Владислав здравствуйте. Вы полностью правы на счёт понимания что такое экструдер. В состав экструдера входит как система подачи материала + отдел охлаждения, так и отдел нагрева. Но из-за того, что в любительской 3Д печати система подачи может быть, как дальне дистанционной (bowden), так и прямой (direct), то и большинство людей воспринимает сам хотенд, как экструдер. Так же важно отметить, что словосочетание «чистка экструдера» по факту относится именно к хотэнду, т.к. система подачи пластика не нуждается в «чистке» по причине того, что в системе подачи (фидере) материал находится в твёрдом состоянии, а значит эта зона в большинстве случаев не способна засорится расплавленным пластиком, чтобы её необходимо было прочищать. По причине всего вышеописанного и было решено так назвать видео. Хоть название немного некорректно, но при этом, я подумал, что оно ближе будет соответствовать тому, что зритель ищет, чтобы решить свою проблему. На счёт затяжки на горячую либо холодную, то это отдельная тема для разговора. Если же совсем коротко и без нюансов, то ответ выглядеть следующим образом. На горячую можно затягивать практически всегда. А вот на холодную можно затягивать далеко не во всех случаях. Главное при затяжке это законтрагаить резьбовое соединение, для того чтобы пластик не просачивался в зазор между термобарьером и соплом. Представьте себе ситуацию, когда 3Д любителю лениво полностью разбирать весь хотэнд и вычищать весь расплавленный пластик. Вместо этого человек лишь выкручивает сопло и ставит на его место запасное. В такой ситуации, если хотэнд не был нагрет, то пластик, который налип на торце термобаръера и на торце сопла (при затягивании на холодную) будет препятствовать затяжке соединения до надёжного состояния, т.к. после затяжки застывший пластик останется между торцами термобаръера и сопла. Далее человек включает принтер, и запускает печать. Во время работы происходит следующее. Пластик переходит в расплавленное состояние и образуется зазор между термобаръером и соплом, через который под давлением начинает просачиваться расплавленный пластик. Поэтому при затяжке на холодную обязательным условием является чистка хотенда от расплавленного и налипшего пластика. Затяжка же на горячею возможна и при налипшем пластике (хотя мне эта ситуация не особо нравится). Т.к. пластик находится в расплавленном состоянии, то при затяжке пластик начнёт выдавливаться из зоны соприкосновения торцов термобарьера и сопла, что в большинстве случаев (к сожалению не всегда) приводит к надёжной затяжке узла. НО! Если в хотенде так же успел образоваться нагар (нагар может образоваться как из-за красителя в пластике, так из-за таких нежелательных включений, как пыль. Либо из-за примесей в бюджетных пластиках), то не всегда получится затянуть соединение так, чтобы во время печати не произошло просачивание пластика. В заключении можно подытожить, что самый надежный способ это по возможности убрать весь налипший пластик, а затем затягивать. Если вас смущает затяжка на холодную, то можно аккуратно нагреть узел. НО! всё же аккуратно (например до 200 градусов). Мне 3Д любитель писал, что нагревал хотенд газовой грелкой и по итогу из-за неосторожности алюминиевый блок расплавился. Температура плавления алюминиевых сплавов - 560-660 градусов, но это температура до состояния расплава. Чтобы алюминий был способен воспринимать механическую нагрузку (в момент затяжки), я бы опасался нагревать алюминий до 200 градусов. У меня был опыт, что я срывал резьбу (за 9 лет примерно 5-6 раз). Было ли это из-за слишком нагретого пластика, либо из-за большого приложенного усилия мне трудно сказать (возможно сумма факторов). По возможности своих сил, через некоторое время я постараюсь сделать отдельное видео про затяжку на холодную и горячую. С уважением Артём.

• 
  @user-sd8lb3lh9q Жыл бұрын

  Гавно эти подшипники, сыпятся только так! лучше втулки берите, а ещё лучше у токарей заказывайте подлиннее, дешевле и качественнее будет! И ещё совет по винтам, швп не внушает доверия! Гайка с подшипниками не долго проходит! Берите зубчатые рейки, сталь есть сталь! Все что связано с пластмассой долго ходить не будет!

• 
  @KapitanAmer1ca Жыл бұрын

  Блин круто) правда я сам до некоторых моментов допетрил, но не все) чуть попозже опять почищу экструдер Очень крутой способ отрезания трубки подсмотрел у вас!)

• 
  @volvomirrorholder Жыл бұрын

  Нужно больше инфы про енкодеры! Погуглил, не нашел такого, как в видео! Что за зверь такой?

• 
  @Dmitiy_Savutin Жыл бұрын

  блин, радиаторы на суперклей? а че не на термоклей?

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Здравствуйте. Термоклей конечное же лучше, но если радиатор приклеен в висячем положении, то через какое то время он отвалиться. Если же мотор расположен в принтере таким образом, что радиатор можно приклеить и он будет лежать на моторе, то лучше использовать термоклей. С уважением Артём

• 
  @Dmitiy_Savutin Жыл бұрын

  @@Stella_iter ,вы серьезно?🫣 есть паста клеящая таплопроводная. я знаю человека, который приклеил радиатор на компе на суперклей к процессору. я ржал дольше, чем комп после этого работал

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  @@Dmitiy_Savutin Если речь заходит об отводе температуры от платы, то здесь конечно же полностью с вами согласен, только термоклей. У моторов класса NEMA 17/23 и т.д. - задние крышки изготавливаются из алюминиевых сплавов. Поэтому при посадке радиатора на клей, со стороны задней крышки, мотору ничего не угрожает. В этом видео давался универсальный совет, т.к. у меня нет обратной связи с каждым зрителем. Из-за того, что я не могу проконтролировать каждого человека какой термоклей он купит, поэтому решил дать совет о посадке радиатора на обычный клей. С уважением Артём.

• 
  @Dmitiy_Savutin Жыл бұрын

  @@Stella_iter ,понял. да, могут термопистолетом 🫣

• 
  @koe0028 Жыл бұрын

  Специалист подскажи что подстроить?kzread.infocKK3tizC0vk?feature=share

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Никита К. здравствуйте. Причина похожа на недоэктрузию пластика. Недоэктрузия может быть из-за многих причин. Ниже будет некоторые причины, но далеко не полный список. Недоэкструзия может быть как в следствии чего то серьёзного, так и в следствии какой то мелочи. 1) Попадание каких-либо инородных элементов в экструдер. Рекомендуется поставить фильтр перед системой подачи пластика (например из поролона), чтобы он собирал пыл и другие нежелательные включения, чтобы они не попадали в зону экструдера. 2) Образование пластиковой пробки между соплом и термобарьером постепенно затрудняет продвижение пластика (ЭТОТ ФАКТОР ОТНОСИТСЯ ИМЕННО К СКВОЗНЫМ ТЕРМОБАРЬЕРАМ). Поэтому через 1-10кг придётся всё равно перебирать экструдер. Частота чистки экструдера зависит от многих факторов, поэтому такой разбежка от 1 до 10кг. 3) Нагар, оседающий на стенках экструдера, преимущественно внутри стенок сопла. Нагар может состоять как из пыли, которая затягивается вместе с самим филаментом, так и из дешёвого красителя, если производитель использует бюджетные компоненты. 5) Так же стоит акцентировать отдельно такой пункт, как инородные включения внутри самого филамента. Это опять же связано с приобретением некачественного пластика от бюджетного производителя. 6) Вентилятор охлаждения радиатора экструдера плохо охлаждает (малые обороты или вентилятор очень маленький) или полностью перестал вращаться. Из-за этого температура быстро распространяется по термобарьеу, а далее по радиатору охлаждения и пластик перестаёт подаваться. 7) Может быть такой случай когда пластик выдавливается из под резьбы и налипает между нагревательным блоком и радиатором охлаждение. Это создаёт дополнительный перенос температуры в зону, где область должна быть холодной. Далее перегревается алюминиевый радиатор, который не успевает отводить температуру, что в свою очередь приводит к перегреву экструдера в его относительно холодной зоне и дальнейшей невозможности экструдер функционировать в рабочем режиме. 8) Моделей эктсрудеров на данный момент существует огромное количество и разные модели по разному выполняют свою главную функцию расплавлять пластик и давать возможность системе подачи его легко проталкивать, выдавливая нужное количество из сопла. Может быть и такое, что у вас установлен экструдер, который плохо справляется со своими функциями, т.к. производители его плохо спроектировали. Например он плохо отводит лишний нагрев из зоны, где он должен быть холодным или плохо нагревается в зоне где пластик должен быть расплавлен. Если плохо отводит нагрев, то виноват плохо спроектированный радиатор охлаждения. А если плохо нагревает, но скорее всего слабая мощность нагревательного элемента в экструдере 9) Так же возможна проблема с термобарьером. Есть несколько видов термобарьеров: 1) сквозной для тефлоновой трубки. 2) внутри с трубкой. 3) А так же цельно металлический. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Но чаще всего проблема с экструзией при установке цельнометалического термобарьера + плохом отводе тепла радиатором. Если у вас стоит простой металлический (не биметаллический), то он требователен к высокому отводу температуры, а значит у вас должен стоять мощный кулер на радиаторе охлаждения. Обычно ситуация выглядит так. Вы поставили печать, всё отлично печатает примерно 5-20 минут и затем пластик перестал выдавливаться. Если оно так, то попробуйте поменять кулер на радиаторе охлаждения на более мощный. 10) Так же негативным является ситуация, когда катушка при разматывании пластика добавляет большое сопротивление, то часть крутящего момента пойдёт на преодоление дополнительного сопротивления при вращении катушки. 11) Прижимной подшипник в системе подачи пластика очень сильно прижимает пруток (пластик) шестерне зацепления либо слабо прижимает. 12) Мотор нормально работает некоторое время, а потом начинает стучат. Причина в том, что при работе принтера все моторы нагреваются. А с нагревом, крутящий момент на моторе падает. И если во время работы сумма факторов препятствует лёгкому выдавливанию пластика, то через некоторое время мотор подачи пластика (фидер) потеряет немного крутящего момента из-за нагрева, и это может стать последним фактором, после чего мотор начнёт стучать. 13) Слабый мотор, слабый драйвер или драйвер мощный, но на нём выставлен малый ток. Если в этом списке вы не найдёте свою причину, прошу вас сделать видео как печатает ваш принтер, это было бы очень полезным при нахождении причины недоэкструзии. С уважением Артём

• 
  @vveremeevv Жыл бұрын

  температура скорее всего не правильно считывается с башки! похоже просто пережариваешь пластик. надо проверить мультиметром с термопарой.

• 
  @vveremeevv Жыл бұрын

  @@Stella_iter Ой -Ё дочитал до половины, аж принтер выкинуть захотелось!

• 
  @alexchanel6991 Жыл бұрын

  5 раз пересмотрел, сильно плохо

• 
  @Stella_iter Жыл бұрын

  Уважаемый Alexchanel здравствуйте. Если вам в каком то месте непонятно и нужна помощь, то логичнее было бы написать что именно вам подсказать (если несколько вопросов, то разделить на пункты). Если вы напишите что именно вам непонятно, тогда я вам постараюсь помочь. С уважением Артём