Выскажу своё мнение. Оно тоже основано на сугубо лично моём опыте и знаниях... Я не соглашусь, что сурьмянистые, гибридные и кальциевые АКБ - это одно и тоже. У них у всех разное напряжение начала газовыделения. Для чего вообще придумали СА/СА? Для того, чтобы повысить "планку" напряжения начала газовыделения!!! Чтобы водитель не доливал в свой АКБ постоянно воды! И кальциевые АКБ получили термин - необслуживаемые, т.е. с очень низким расходом воды. А что такое расход воды? Это электролиз. А когда возникает электролиз? Тогда, когда основные элементы активной массы уже преобразованы из сульфата свинца (это губчатый свинец и двуокись свинца). Т.е. АКБ достигает своей полной заряженности. Т.е. электролиз воды - это вторичный процесс заряда. И по сути - если началось "кипение", то условно можно считать, что АКБ заряжен (хотя бывают и исключения, но в общем плане это так). Так вот, если "кипение" у кальциевых АКБ начинается при более высоком напряжении, то следовательно и заряжаются они полноценно на более высоком напряжении. Что касается АКОМа. Прочитай внимательно эту инструкцию, которую ты показывал в этом видео. Там написано, что НА АВТОМОБИЛЕ не допускается эксплуатация АКБ с напряжением генератора более 14,5!!! Т.е. если мы часик-два подержим АКБ под напряжением 16В на заряднике, то ничего критического не произойдет, в отличие от того, если мы будем ездить неделями на машине с зарядным напряжением более 14,8В. Вот в чём смысл в этой записи. Теперь что касаемо того, что заряд до 16 В - это вред. Мой опыт показывает, что вреда нет и ничего страшного и критичного, как многие пишут, нет. Во-первых: не нужно заряжать АКБ большими токами. Естественно если мы будем 60-ку душить 6А током, то да - это не есть хорошо. АКБ будет кипеть как чайник и греться. Но если мы эту же 60-ку будем заряжать 1,5А, то таким малым током напряжение даже до 15,5 еле-еле доберется! Не говоря уже о 16В. Т.е 16В - это УСЛОВНО!!! Не нужно доводить обязательно до 16+В, если плотность вышла уже на 15,3В, например, и не меняется больше, то и хватит его заряжать. Кстати на Полюсе я часто использую кнопку ЦИКЛ. Без лампы!!!! Т.е. по сути мы получаем заряд с паузами. И такой заряд вообще ничего критического не допускает. Малый ток, паузы, нет критичного кипения в конце заряда, нет нагрева АКБ. Но дольше по времени - это понятно. На тех же самых Вымпелах при режиме 16 В на малом токе тоже не доведешь до 16 В, нормальный АКБ зарядится раньше. Если мне нужно быстро зарядить АКБ, заряжаю её 10% током до напряжения 14,7-14,8, далее убавляю ток в 3-4 раза и уже этим малым током довожу плотность. Если время есть, то сразу малый ток!!! И НИКАКИХ негативных последствий не наблюдается. АКБ работают годами. Т.е. не так страшен черт, как его малюют!!!! И производители АКБ ведь не зря пишут про заряд до 16В. И АКОМ, и Титан и остальные. Кстати АКОМ даже начал продавать "свои" зарядные устройства для заряда кальциевых АКБ, оно тоже имеет порог напряжения 16+В.... Это моё личное мнение, никому его не навязываю...

@user-yh3qd7ou3i

5 жыл бұрын

Напряжение16.2 при малом токе(вымпел 50,пр1)час для перемешивания электролита.А потом 15.2 до полного поднятия плотности 1:27.

@Purik975

5 жыл бұрын

Ездил я на аккоме с маленьким напряжением,сдох за один год. Потом поставил трехуровневое реле,и служит дольше. Кент отдал старый акком,я его постоянно использовал на 15 вольтах,он год прослужил! Сейчас стоит акком,год езжу,зимой когда-20 и более,включаю 15 вольт. Сам по себе акком дерьмовый аккумулятор. Это не-как раньше СССР качество,по 7 лет не ходят.

@user-vq8ff5dh3m

5 жыл бұрын

@@Purik975 собирал регулятор напряжения для авто , думаю что будет лучше

@user-oz7qq5bm6m

5 жыл бұрын

@@Purik975 странно о каком качестве аккумуляторов в СССР ты говоришь? То дерьмо короне работало 2-3года или до 5 которое стояло в рядом с машиной?

@Purik975

5 жыл бұрын

@@user-oz7qq5bm6m Даже в спор с тобой вступать не буду. Дальше пойдет-СССР гавно,и т.д.

На самом деле достаточно прочитать условия, при которых аккумулятор считается заряженным, и эти условия написаны на Вашем листике внизу. Итак - критерием полной заряженности АКБ является одновременное выполнение всех 3-х условий: 1. Неизменность напряжения на клеммах в течении 2-3 часов. 2. Неизменность плотности электролита в течении 2-3 часов. 3. Обильное газовыделение в конце заряда (те же 2-3 часа). И если с первыми двумя критериями всё понятно, то для чего же нужен третий критерий? И тут вспоминаем, что на авто реле-регулятор выставляют в то напряжение, которое гарантированно не будет заставлять аккумулятор кипеть, дабы, во-первых не выкипал электролит (а точнее вода из электролита), и во-вторых, электролит не проливался через вентиляционные отверствия и не повреждал ЛКП и кузов авто. Соответственно - на автомобиле невозможно достичь третьего критерия (да, собственно, и первых двух тоже!) заряженности аккумулятора, из чего мы можем сделать вывод, что на автомобиле аккумулятор заряжается не до конца, хотя и в достаточной степени, чтобы обеспечивать требуемые пусковые токи. Но если Вы обратитесь к документации, то Вы обнаружите, что согласно ГОСТам, аккумуляторы периодически нужно ставить на полную зарядку, то есть на ту, которая соответствует вышеизложенным критериям. Для чего? А для того, чтобы перемешать электролит в банках. Дело в том, что с течением времени электролит склонен поляризоваться в банках, то есть его плотность будет неравномерной по высоте банки. Соответственно - внизу будет более плотный и тяжёлый электролит, а вверху банки - более лёгкий, и с меньшей плотностью. И вот это расслоение со временем приведёт к повышенной сульфатации аккумулятора внизу банки, и к преждевременному выходу АКБ из строя. Поэтому обычные аккумуляторы нужно было ставить на полный заряд раз в 2-3 месяца, АКБ CA+ - примерно раз в 5-6 месяцев, CA/CA - раз в 10-12 месяцев. Но тут мы сталкиваемся с тем, что у всех типов аккумуляторов практически одинаковые напряжения заряда аккумуляторов, но вот напряжения начала обильного газовыделения разные, и самое большое - именно у необслуживаемых аккумуляторов, то есть у CA/CA. И сделано было это именно для того, чтобы уменьшить потери воды в электролите, ибо если у аккумуляторов нет пробок, то и долить воду в них невозможно ( хотя на рынке можно купить "Необслуживаемый" аккумулятор, в котором есть в наличии пробки, хотя их обычно и прячут под фальш-панель). Вывод: Зарядить любой аккумулятор можно любым зарядным устройством, выдающим около 15 вольт, но вот добиться обильного газовыделения ( а значит и перемешивания электролита) в необслуживаемых аккумуляторах можно только если поднять напряжение до 16+ вольт. И правильно было бы применять в таких аккумуляторах двухступеньчатую зарядку - вначале достаточно большим током зарядить аккумулятор примерно до 14,5-14,8 вольт, а затем доводить до кипения повышенным напряжением и пониженным током, порядка 1,2-1,8 Ампер для 60-амперного АКБ. Если следовать этим правилам, и периодически делать полную зарядку АКБ с доведением её до кипения, то тем самым Вы продлите срок службы своего аккумулятора. Ну и конечно же - полную зарядку аккумулятора нужно делать после каждого глубокого разряда аккумулятора как можно быстрее, не надеясь на то, что он зарядиться от генератора автомобиля - это опять же не позволит АКБ сульфатироваться. То есть каким-либо образом завели авто, доехали домой - снимите аккум, и проведите зарядку зарядным устройством, добиваясь выполнения всех 3-х критериев заряженности - это позволит растворить свежевыпавший в результате разряда АКБ сульфат. Если Вы пропустите этот момент, то по прошествии нескольких дней Вы уже не сможете его растворить таким простым способом, и ёмкость Вашего аккумулятора уменьшится. Хороших Вам поездок!

@user-gl6nh5yc4i

5 ай бұрын

Эти 3 условия у кальциевых аккумов уже НЕ пишут. Ясно почему. Они часто либо необслуживаемые либо пробки под наклейкой. Поэтому общий критерий заряда - первые 2 ваши условия. А дальше, как вы и писали, для кальциевых нужно еще как-то произвести смешивание электролита. Проще всего - на 3-6 часов с ограничением макс. Тока 1-1.5% емкости и ограничением макс. Напряжения 16.3В (или даже вообще не ограничивать напряжение, а только ток). И кстати именно в этом режиме происходит десульфатация плохо растворимых частиц сульфата. Только далеко не все зарядки умеют ограничивать ток до нужных значений.

@user-sb9hz8pg8h

4 ай бұрын

🤝👍🏼👍🏼👍🏼

@_Only

4 ай бұрын

Кстати - убедиться в том, что электролит в банках расслоился, достаточно просто - нужно просто померить плотность электролита в каждой банке, к полученным значениям добавить 0,84, и полученные таким образом числа от всех 6 банок сложить - должно получиться напряжение на клеммах аккумулятора. Если плотность во всех банках +- одинковая. то всё проще - к полученной плотности прибавляем 0,84, и умножаем на 6 (банок). Но измерения нужно делать при температуре около +20. Если реальное напряжение на клеммах при этом выше от расчётного, то это означает расслоение электролита! Объясняется это просто - Вы меряете верхний слой электролита, менее плотный. Соответственно и напряжение на клеммах должно быть пониженное. А раз в реальности оно выше, значит средняя плотность электролита по высоте банки выше, чем то что Вы замерили, то есть внизу банки плотность повышенная! И дай Бог, чтобы она была не настолько высокая, чтобы пластины начали сульфатироваться от избытка кислоты!

Т.е., следует фундаментальный вывод, что надо заряжать при напряжении не более 14,8 В. А 16,1 В - это, типа, от лукавого. Конечная фаза заряда на повышенном напряжении нужна не для того, чтобы зарядить АКБ "полностью", хотя остатки сульфатации разбиваются эффективнее именно при большем напряжении. А в первую очередь это нужно для того, чтобы электролит перемешался, и серная кислота, которая тяжелее воды, при интенсивном газовыделении поднялась вверх. Аккумуляторщик вообще не касается темы расслоения электролита, видимо, это явление ему незнакомо. Видели старые засульфатированные раздутые АКБ? В какой части корпуса имеет место быть максимальное раздутие? Внизу! Это и есть последствия расслоения электролита. Который надо перемешивать! Да, при этом пластины нагружаются, вода выкипает быстрее. Но тут уж надо выбирать меньшее из зол, золотую серединку, так сказать. И опять же, ничего страшного не будет, если не будем врубать большой ток. А ставить ток такой, чтобы напряжение не падало, как правило, 1 - 1,5 А более чем достаточно. Конечно, не надо АКБ при каждом дозаряде "жарить" на напряжении 15,5 - 16 В, это ни к чему. Но вот после глубокого разряда, либо после долгой езды в условиях долгого хронического недозаряда - ОБЯЗАТЕЛЬНО! Так вот, это нужно именно кальциевому АКб, т.к. "сурьма" бурлит уже при 14,6 - 14,7, гибрид - при 14,8 - 15,2 В. А вот у Са/Са полноценное газовыделение и начинается как раз от 15,5 В. Вот почти и вся хитрость.

Пересмотрел десятки роликов, нет ни одного краткого, понятного, везде много лишнего, а суть не полная, надо кусочки правды с каждого ролика выискивать. В конце ,,всбодрить" - 16 вольтами - это перемешать электролит, сравнять плотность в верху и в низу. Это надо делать обязательно. Я понял, что примерно в течении часа должны выходить пузырьки. Я уже могу давать советы даже. Совет всем - не верьте одному, истина проявится после сравнения множества мнений.

@lets_talk_heart_to_heart

6 ай бұрын

Поддерживаю.

А ты возьми два кальциевых АКБ, разряди их примерно одинаково, после один заряжай на автомате 14,8, другой до 16 вольт. Потом просверливаешь крышку обоих АКБ и замеряешь плотность электролита. Сделай так, нам интересно)

Долго не мог выровнять плотность во всех банках. Опытным путем случайно нашел для этого уникальную формулу.))) Ставлю на зарядке напряжение в 16В и силу тока 0,5А(ИМЕННО 0,5,не больше!). И на ночь(бывает до полутора суток стоял). Пока ток заряда не упадёт на ноль. И все. Кипения при этом нет.Есть легкий шум и иногда вплывают отдельные пузырьки. Аккумулятор набивается максимальными 16В (через час-полтора после отсоединения зарядки имеем положенные 12,7-12.8 В). И максимально малым током я добиваюсь абсолютно ровного значения - 1,27 - во всех банках. Даже мерить плотность не надо!)) Даже после добавления дистилята(НЕ ЭЛЕКТРОЛИТА!) перед зарядкой! Даже не совсем ровного уровня во всех банках! С тех пор именно такой схемы зарядки и пользуюсь? Сейчас езжу на аккумуляторе, который еще зимой дилеры приговорили к расстрелу. Именно этим способом "восстановил" его(полность ВОССТАНОВИТЬ вы никогда не сможете!). Сначала, пока была большая сульфатация долго не мог аккум принять напряжение в 16В. Теперь все нормально, разрядился до 12,3В - на зарядку до 16В и снова на машину. Никаких лампочек и хитрых махинаций со скачками напряжения. Все ровно по схеме, озвученной мною выше. P.S. ВАЖНО: Гелевые и гибридные во избежание их порчи(особенность их работы) заряжаем максимум до 14,7В! Но в целом схема будет той же - выставляем 14,7В и 0,5 А и получаем полностью заряженный аккум с абсолютно ровной во всех банках плотностью в 1.27? КСТАТИ, пробовал заряжать новый Ca/Ca аккум не выше 14,7В. Через несколько дней начинается саморазряд. Что свидетельствует о том, что был недозаряд зарядным устройством. Т.е. "заряжается" только до 80% при таком напряжении. Как только попробовал зарядить всеми ругаемым напряжением в 16В, каждое утро имел свои 12,6-12.7В на своей машине. Т.е. ОДИН РАЗ зарядив до РЕАЛЬНЫХ 100%(а это возможно только при напряжении в 16В), даже при моих частых и коротких поездках я имел рабочий аккум на своем авто к утру. Чего при зарядке в 14,7В я добиться не смог… И вообще,бояться надо не напряжения в 16В,а КИПЕНИЯ! Не при 16В осыпаются пластины. У меня ток был 0,5А всего при 16В напряжения.И что? Кипения НЕ БЫЛО,был легкий шум и иногда всплывали пузырьки. А вот ПРИ КИПЕНИИ ИМЕННО и происходит активное разрушение пластин с выделением паров и кислорода! Не допускайте кипения(равно активное разрушение свинцовых пластин) и будет вам счастье.

@user-ex8cs8op5f

6 жыл бұрын

Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какой марки и какая модель вашего зарядника?Вот думаю какой взять.

@user-ex8cs8op5f

6 жыл бұрын

Да и какой емкости ваш АКБ? У меня 74а/ч,вашим способом смогу его зарядить?

@Igor_BARADAT

6 жыл бұрын

Мой старый акум Ista 70Аh 720A. Новый Topla Energy 75Аh 750A. Заряжаю именно тем способом,что описал выше. Для полной зарядки нужно часов 12.Более точно сказать не могу,т.к. бросаю аккум подключенным на ночь и утром снимаю его уже заряженным. Зарядка Орион Вымпел-30 питерская.Берите именно питерскую - orionspb.ru/store/catalog/charger/pusko-zaryadnoe-ustroystvo-vympel-30/ . Потому что подделки с приставками "PW" имеют некорректные показатели тока и сопротивления. Не уверен что это будет полезно для вашего аккума. Если же хотите себе автоматическое зарядное устройство,то грамотное и РЕАЛЬНО проводящее десульфатацию,также поднимающее разряженные в ноль аккумы,то могу вам посоветовать Зарядное устройство ЛБ-электро BL1204. Оно заряжает до требуемых 16В,но так же,как и в моем методе зарядки,НЕ КИПЯТИТ электролит и делает это мягко и безопасно для аккума. К тому же работает нисколько не хуже шведских зарядок СТЭК,но в ДЕСЯТКИ раз дешевле их! И так же работает при минусовой температуре. Вот тут можете прочесть про него - www.drive2.ru/l/10387929/ Пост не мой,просто для ознакомления с ним даю вам ссылку на этот отзыв.

@slaviksuzuki766

6 жыл бұрын

привет. каким заряднЫм устройством пользуешься?

@user-ex8cs8op5f

6 жыл бұрын

+Slavik Suzuki да не купил ещё себе,вот только подбираю,всю голову уже сломал.

Красавчик ! благодарю за непоколебимое мнение!

Спасибо! Понял теперь все! После того как купил вымпел 55)) огромное спасибо!!!!

Спасибо! Все Вами сказанное согласуется с моим опытом эксплуатации авто с 1980 года, когда не было никаких умных зарядников. Заряжал малыми токами 0,5-1,5 Ампер, постепенно поднимая напряжение. Начало кипения было точкой останова процесса зарядки. Разрядок не делал... все аккумуляторы ходили по 8-10 лет.

@DimonhicD

2 жыл бұрын

Раньше не применялась технология запланированного устаревания.

@user-yb7xy4kr6v

2 жыл бұрын

Это приводит к расслоению электролита. Расслоение электролита, в свою очередь, приводит в неравномерному заряду и сульфатации пластины по вертикали. Для Са/Са акумов надо перемешивать электролит.

@vadim2414

Жыл бұрын

@@user-yb7xy4kr6v многие верят в то что электролит перемешивается на ходу после установки на авто.

@_Only

4 ай бұрын

@@vadim2414 Может в старых, советских ещё аккумуляторах он понемногу и перемешивался (хотя не зря же писали в руководствах о необходимости кипятить аккумуляторы), но в современных Са/Са, в которых каждая пара пластин вместе с сепараторами упакована в свой индивидуальный конверт, там этого электролита кот наплакал. А, значит, и перемешать его иным способом кроме как газовыделением, когда пузырьки газа, поднимаясь наверх, утягивают за собой более плотный электролит, невозможно.

может в етом видео все и правильно! но ссска дохрена текста, и ниче в итоге непонятно! просто возьмите акум. зарядку, вольтметр, и примерно покажи на деле, что и как!

Согласен практически со всеми приведёнными доводами. Однако поделюсь своим опытом. По работе сталкивался с достаточно большим количеством в хлам разряженных батарей. И почти всегда оказывалось, что АКБ с пометкой «Ca» на корпусе из мёртвого состояния обратно уже не возвращаются, то есть да, некоторую толику заряда они принять ещё могли, но вот на проворачивание стартера сил уже не было. «Обычные» АКБ при аналогичных условиях к жизни возвращались намного охотнее. И да, сразу уточню, что всякими интеллектуальными зарядками по нескольку дней я батареи не бодрил. За шесть часов ёмкость не выросла - на выброс.

@sergeimarkelov3444

6 жыл бұрын

Много сталкиваюсь с обслуживанием аккумуляторов по работе. Кальциевый поднять действительно тяжело, у меня на это ушло 10!!!! дней. Возражу автору в том что сурьмянистые и кальциевые не отличаются. Соли кальция гораздо хуже растворяются при зарядке батареи, по этому сильно сульфатированные пластины очень долго приводятся в чувство и второе кальциевые батареи более толерантны к повышенному напряжению (менее кипучи). НО!!!! по поводу 16В, основной заряд должен проходить действительно на напряжении примерно 14,6В +/- , потом при достижении тока 0,02С ток стабилизируют (ограничивают) 0,02С и верхний порог напряжения выставляют 16В. Далее заряд считается оконченным по одному из следующий условий - а)напряжение не достигло 16В но прошло 2 часа с момента установки режима 16В, б) напряжение достигло 16 в пределах времени до двух часов.

@palich075

6 жыл бұрын

На работе зил автокран- забыли выключить массу . Опомнились почти через месяц! В результате два разряженных сто девяностых аккума ! Снял с авто через 3 дня после обнаружения сей ситуации ( то есть акки стояли на авто ещё 3 дня но с разомкнутой массой) На клеммах полный ноль по цифровому мультиметру- с двумя цифрами после запятой, электролит вода ! (колбочка не всплывала вообще ни на долю миллиметра ) Подымал через лампочку , один полторы недели ,другой две недели. Жижа по плотности норма , вольтаж норма, по нагрузочной вилке норма , авто заводят.( Зил с камазовским двиглом 24 вольта) Сколько прослужат одному Богу известно )))

@sergvolostnov839

Жыл бұрын

@@palich075 👍 за упорство.

Все грамотно и доходчиво- лайк!

Топчик!!! Буду пользоваться описанным способом... Спасибо.

Подскажите, как: 1) зарядить; 2) подзарядить перед зимой EFB АКБ.

Ну, наконец то, ответил !

Так нихрена и не рассказал как правильно заряжать Са Са

@user-nb3mo9fr4q

3 жыл бұрын

Как и любые другие акб! На автомате 14,5 вольт!

@user-ot9ki9zs2y

3 жыл бұрын

смотри еще раз. для тупеньких - СХЕМУ ЗАРЯДОВ

Спасибо! Очень понятно и доступно!

Спасибо за инфу, много споров ходит по поводу зарядки кальцевых АКБ. для себя по собственному опыту остановился на том, что все таки без повышенного напряжения 16В плотность исправного АКБ до 1,27 не поднять. При зарядка 14.7В выше 1.25 не поднимается сколько бы не заряжался. АКБ аком при зарядка 16В служит исправно 4 года. на машине стабильное напряжение заряда 14,4-14,7В (стоят три вольтметра) и при такой эксплуатации плотность акб 1,24-1,25. Для себя сделал вывод, что даже новый 100% заряда АКБ плотность 1,27 поставить на машину и пару дней эксплуатации в режиме езды и напряжением зарядки 14,7В плотность составит 1,24-1,25 это указывает на то, что сколько вотльт подал столько плотности получил. как то так.

@MrRussiacriminal

6 жыл бұрын

можно поднять плотность но не на автоматическом зу а на ручном где амперы не будут уменьшаться а будет столько сколько выставил я так себе поднял с зарядным 14.8 и выставленным 1 ампером

@pavelp5709

4 жыл бұрын

чтобы "поднять" плотность сверху банки, надо просто переболтать электролит. Ну или покипятить 16В

Спасибо, благодаря твоим видео понял, что мой акб имеет еще шанс послужить, а я уж думал только на выброс после полного разряда. Вообще я оказывается мало что знал о зарядке акб.

Все правильно , согласен на все 100 %

Если АКБ технологии СА/СА то когда не поднимется плотность до 1.25-1.27 на напряжении 14.7 вольта, даже за две недели, попробуйте это сделать, не получится ни чего! Можно добиться успеха только напряжением 15,5-16,0 и током около 1,5-2,5 ампер и это можно сделать за сутки или двое, с промежуточным этапом, часов на 8-12 оставить АКБ в покое и дать ему прийти в себя! И тогда спустя даже сутки после хорошего заряда, напряжение на клеммах АКБ будет в пределах 12,8-12,9 вольт. И главное следить за процессом кипения и контролировать температуру аккумулятора не нагревать его более 45-50 градусов, лучше снизить напряжение, соответственно и силу тока!

Здравствуйте. У меня заводской аккум высаживался лампочкой из бардачка раза 4. Помыл его содой по вашим советам авто зарядкой дешманской. Работает как миленький, думал выбрасывать. В общем, классный у Вас тематический канал! Спасибо за советы по зарядке.

@OdisVa

6 жыл бұрын

это как?

@user-ty8zx8cf6d

4 жыл бұрын

@@OdisVa Что как?

@equilibrusman

2 жыл бұрын

@@user-ty8zx8cf6d содой

@aleksanrOstiak

Жыл бұрын

​@@equilibrusmanэлектролит сливал и содой его внутри про мы вал или просто вверху помыл сам аккумулятор объясни как

В Харькове поставил аккомулятор кальцевый веста, заряда хватало чтобы раз запустить двигатель, доехал до Липецка, проверил, и после этого он у меня проездил 8 лет без единого заряда

Все эти тонкости конечно безусловно полезны но мой опыт показал следующее. Эксплуатировал мотоциклы легковые авто и грузовики в разных условиях при разных температурах пробки трасса режимы старт стоп и выявил самый простой алгоритм безотказной работы батареек это контроль уровня электролита если она обслуживаемая и правильная работа системы зарядки на технике) Отказ был только один раз батарейки agm 21 а/ч на мотоцикле при температуре окружающей среды +53 градуса и она стояла в таком месте что на нее еще попадал горячий воздух от двигателя воздушного охлаждения.. Время без проблемной работы аккумуляторов на автомобилях было в пределах 5-7 лет. По наблюдению средние китайские мотоциклетные agm аккумуляторы 2-3 года. На грузовиках в районе 3-5ти лет и выход из строя в основном был из за осыпания.. Интервалы меня устраивают по этому тема для меня психологически спокойная))

16 вольт нужно чтобы добиться кипения электролита и перемешивания электролита. Это защитит от сульфации пластин. Очень полезное дело раз в полгода точно нада делать

Не пойму в чем логика?У меня авто было рено логан фаза1 столица, после тяжелого запуска зимой в -30 напряжение борт сети поднималось до 15,8 В на ходу. БК "Мультитроникс" сигналил что типа выше нормы напряжение. Думал придется реле-регулятор менять, но напряжение со временем падает до 14,2. Ну, думаю, пока работает пусть стоит, так вот уже 5 лет такая фигня. Машине сейчас 9 с половиной лет, акб до сих пор родной, до сих пор работает. Видать производитель авто что то знает о правильной зарядке акб. Есть у меня еще одна машинка, тоже француз, но выше классом, напряжение борт сети доходит до 16,1 В, и так уже 6 лет. Пробовал как то раз зимой подзарядить (езжу по городу, расстояния короткие и не часто), автомат зу его не заряжает, через 10-15 минут горит идикатор "заряжен".

@alexbb370

5 жыл бұрын

Закон ОМА это, а не заговор автопроизводителей. Другое дело, что добить до полного заряда нужно много времени, на авто ехать пол дня или даже день. Вот и проблема. А большинство ездят на авто мало и в булочную пару км, куда там зарядить аккумулятор.

@Logos227

5 жыл бұрын

Тоже думал о том как французы наладили зарядку на своих авто. У меня Renault simbol фаза 2. Аккумулятору 9 лет. Dominator 75 A•h. Заряжал раза 3 осенью, ради самоуспокоения. Поездки короткие в основном.

Здравствуйте! Во-первых, хочу поблагодарить за ваши видеоролики. Очень популярно и наглядно объясняете. Дальнейших вам успехов. Во-вторых, у меня следующий к вам вопрос. Достался мне автомобиль с АКБ MUTLU Silver Calcium с пробками. В первый небольшой мороз ( -2) еле запустился со второго раза. Решил проверить АКБ. Уровень электролита в норме, плотность электролита по ареометру в красной зоне (около 1.20), напряжение 12,6 Вольт, глазок АКБ чёрного цвета обозначающий необходимость зарядки. Зарядил автоматической зарядкой CTEK XS 7000 . После зарядки плотность почти не поднялась (1,20 -1,22), напряжение 13,6 , но через время упало до 12,7 вольт. Смущает, что плотность не в норме. Как вы думаете в чём причина? Сульфатация? Если да, то может ли моя зарядка с нею справится, ведь у зарядки CTEK XS 7000 есть вначале идёт этап десульфатации. Насколько вообще можно верить в этот режим и в универсальность данной зарядки? Или тут нужна зарядка с циклическим режимом? Свернуть

Здравствуйте! Спасибо Вам огромное за Ваши труды! Знания приобретённые на основе Ваших советов уже много раз помогали избежать граблей и серьезных ошибок которые могли привести к печальным последстивиям. Рад что когда-то познакомился с Вашим каналом! Здоровья!!!

супер! спасибо!

Электролит в конце заряда должен кипеть, т.к. в процессе заряда он расслаивается, а кипение его перемешивает. При зарядке АКБ попробуйте его покачать интенсивно, сразу увидите, что ток зарядки поднимается, а значит плотность падает.

@_Only

4 ай бұрын

Абсолютно верно, но с одним важным дополнением - кипеть он должен, но слабо. То есть визуально на просвет фонариком должен быть туман из мелких пузырьков. Сильное кипение и бурление убивает пластины. А добиться этого можно уменьшением и ограничением зарядного тока.

С августа 2014 года стоит с завода АКОМ 66 AH ,на УАЗ ПАТРИОТ по сей день, 2018 год ,17 ноября и заряжаю на 16 v ,Вымпелом 55 . АКБ в отличном состоянии и зимой и летом !!!

Topla TOP JIS 75 Ah АЗИЯ ,заряжал 14.4-14,8V ток 6 А.до падения тока 0,7А. Через 2 суток на авто при нагрузке заводке машины выдало 10.6 . Последний раз зарядил 14.4-14,8V ток 6 А.до падения тока 0,7А. и затем 15,5-16,1V ток 2,52А подержал 30-40минут. Также через 2 дня на машине через 12 часов при запуске Выдало 11.8 ВОТ у меня так получилось, вывод очевиден!

Есть четкий показатель 100% заряженности свинцового аккумулятора: его надо слегка "закипятить" на токе 1/10 емкости. "Кипятить" в этом режиме надо 2 часа для выравнивания плотности в банках, а также для выравнивания плотности по объему в каждой отдельной банке (особенно это актуально для аккумулятора, пребывающего в режиме хранения, то есть стоящего в течение длительного времени неподвижно). Это стандартная технология для классического свинцового аккумулятора. Думаю, что, учитывая, что современные аккумуляторы изготавливаются по более совершенным технологиям, чем те, что были, когда писали такие гостовские регламенты для массового аккумулятора, "кипятить" их надо меньше. Чем моложе аккумулятор - тем меньше. Вот и все. Все просто, как советский электрочайник. Закипел - выключай. Чтобы уменьшить явление сульфатации ток в конце заряда желательно уменьшить, то есть сделать меньше, чем 1/10 емкости, 1/20 - например. Удачи всем.

Автор давай на деле,зарядка АКБ кальциевых 14.8 в,и меняем плотность,и заряжаем 16.2 и тогда все будет ясно и понятно,стоит или нет так заряжать,при разумном токе он кипеть не будет,а может зависеть и на 14в если дать большой ток

Однозначный лайк. В семье две Тойоты, стоят кальциевые аккумуляторы Бош, импульсная зарядка Бош С1 прекрасно справляется с зарядкой. Спасибо.

Вы очень помогли!!!! У меня ТАВ VESNA, необслыжываемый и без окошка,я его заряжаю на 15,4 жду пока опустится до 0,1 ампер и норм он держыт,а при 14,8 дугом акум заряжается до 75%

Да блин. Был у меня аккумулятор TAB Ca Ca. А ещё у меня есть зарядка IMAX-B6. Так вот. Эта зарядка умеет заряжать почти все типы существующих аккумуляторов. При зарядке высаженного почти в ноль кальциевого аккумулятора при достижении напряжения в 14,4 вольта и падении тока до нуля, imax считает, что заряд окончен. Залив при этом в АКБ 5 Ач. Чтобы залить больше Ач в акб, приходилось в настройках ставить 7 баночный АКБ. Заряд на 14,4 вольта не прекращался, напряжение поднималось до 15,9 вольт. Заряд прекращался вручную при заливке в АКБ 20-30 Ач. Глубоко разряженный кальциевый аккумулятор никогда не сможет зарядится от генератора автомобиля. Экспериментировать с АКБ по неделе мне некогда. АКБ и машина у меня одна, а ездить мне нужно каждый день. З.Ы. Обладатели старых дедовских зарядных, в которых контролируется только ток заряда, не знают проблем с кальциевыми АКБ. Выставляют ток 5 ампер на 12 часов и пофигу какое там напряжение.

@slaviksuzuki766

6 жыл бұрын

добрый вечер, у меня как раз старый дедовский зарядник так называемый кипятильник,если поставить на 6 а то начинается активное кипение

@carbazol1

6 жыл бұрын

Поставь минимум. 1 ампер например. Если есть возможность подливать воду, следи за уровнем. Большими токами гонять тоже смысла нет т.к. большая часть энергии будет уходить не в заряд, а в испарение и электрохимическое разложение воды из электролита.

@evgeniyl9243

6 жыл бұрын

Заряжаю так же imax ом теперь 6 банок -4 Ампера 7 банок - 0.5 А На 15,9 выключаю. АКБ не греется и не кипит. Сам дошел до этого метода опытным путем

@alexbb370

5 жыл бұрын

@@evgeniyl9243 Самое простое заряжать изначально либо как вы 0,5А либо 1А напряжение до 16.5-17В и так пару суток пока плотность не будет норма, либо напряжение перестанет расти, изначально будет от 13в расти выше и остановится где то на 16.2, но все же нужно быстро а быстро и высоким током не полезно никак

Согласен, почти ничего не изменилось. Для чего в руководствах по свинцовым стартерным аккумуляторным во времена СССР, которые писали инженеры и доктора технических наук было указано: Заряд батарей надо проводить до тех пор, пока напряжение на аккумуляторах и плотность электролита не будут постоянными в течение 1 часа при одновременном обильном газовыделении («кипении») во всех банках. Заряжать в два этапа, первый до 2.4 В на банку, второй: снизить ток в два раза и проложить заряд на 2.7 вольт на банку. Температура электролита при заряде не должна превышать 45°С. Это метод заряда к б\у акб относился. Для новых акб был другой метод - 2.5 вольт на банку до двух часов Еще был контрольно-тренировочный цикл и ускоренный заряд. Что сейчас.. а сейчас маркетологи придумывают всякие автоматические устройства до 15 вольт от которых толку нет, ими зарядить можно новый аккумулятор из магазина, который не слишком старую дату производства имеет.

Да я свами согласен что вы говорили на видео

На Орионе именно в ноль ждать когда упадет или до 1А? Изначально сколько Ампер на зарядке ставить, 1/10 емкости?

У многих современных аккумуляторов, особенно EFB, трудно адекватно замерить плотность. Дело в том, что более плотный электролит остаётся внизу в сепараторах и пакетиках, а вверху у поверхности - где собственно и можно замерить плотность - находится менее плотный электролит.

@user-im4rw2dq7d

5 жыл бұрын

Для этого у меня нагрузочная вилка и электронный который мерит по сопротивлению в процентах износа и заряда акума И показывает остаточный пусковой ток. Особенно это удобно проверять где нет крышек

@user-pv5wc9wu8g

4 ай бұрын

@@user-im4rw2dq7d можно ссылку на прибор?

Ребята у меня 55 кальциевый медалист с 2008 г., 2 раза разряжал в хлам и вот работает по сей день, заряжал обычной зарядкой на 3 А при 14,4в .Правда сейчас уже крутит очень тяжело.На днях приобрел 60 топлу тоже кальций.

@plastifikator

5 жыл бұрын

Са-Са аккум по сути одноразовый, и является не обслуживаемым. Одного глубокого разряда хватит чтобы его характеристики очень сильно упали. Несколько глубоких разрядов хватит чтобы он отправился на помойку, т.к. зимой завестись в мороз не получиться. Поэтому маркетологи дали тупым автомобилистам данную вещь.

полезное видео, просто и внятно =) спасибо!

Всегда заряжал аккумуляторы малым током 2-3А до постоянства плотности и так называемое "кипение" считал признаком близкого окончания заряда. С напряжением вообще никогда не заморачивался. Моему аккумулятору сейчас 9 лет, что я делаю не так? С посещением аккумуляторных каналов стало интересно какое напряжение в конце заряда. Оказалось 16.7, ну и дальше что? В ГОСТе написано что стабилизация напряжения признак окончания заряда. Автоматические зарядные устройства берегут аккумулятор от не грамотных пользователей вот и всё. Если хотите зарядить полностью вступайте в "секту 16.3В")))

@EgorKyznetc

3 жыл бұрын

Никому не выгодно, что бы мы по 9 лет с одним аккумулятором катались. Да, основной показатель это ток.

Сделай полный обзор на вымпел57

Добрый день, в принципе согласен с тем, что кальциевый аккум ничем не отличается от малосурьмянистого или гибридного (что он такой же свинцовый, с жидким эл-том). Но вот по поводу зарядки все же остаются вопросы... Иногда конечно попадаются батареи, принесут с плотностью 1.10 или того ниже, ставишь на т-1021 в режиме автомат и она полностью заряжается, не смотря на то, что сделана якобы по кальциевой технологии. И плотность становится 1.27-1.28. А вот часто бывает такое, что человек купит батарею, а через пару недель приносит всаженую, фары там забудет или утечка у него, ну не суть. Ставишь на зарядку, не важно, на т-1021 в автомат режиме или на вымпела 57(с настройками 14.8 напряж.) Проходит день и судя по зарядному батарея зарядилась, но плотность упирается в 1.23-1.24. Ставишь напряжение 15.5 (на вымпеле), проходит еще какое то время. сила тока опять падает до 0.5 ампера, а плотность практически не повысилась. ставишь 15.8, опять не растет, поставишь 16-16.1 и буквально через 2-4 часа плотность становится 1.27-1.28. При этом уровень остается неизменным. Особенно такое наблюдал на японских батареях, типа фурукавы или панасоник. Причем если гонять на цикле, то плотность также не растет. Вот у меня и возник вопрос, может я что то делаю не так?? Или может просто большинство батарей, с надписью "изготовлено по технологии Ca/Ca" не являются кальциевыми?))

@blinov7368

6 жыл бұрын

Александр Граблевский, подтверждаю сказанное. И на Т-1021 на ручном, аж до 1.31 можно добить.

@MRPAKKK1

6 жыл бұрын

Прочитал на другом канале такое мнение что более плотный электролит в акб Са/Са находится внизу, поэтому *ареометр занижает показания хотя по факту батарея уже полностью заряжена.* После зарядки напряжением 16В и выше электролит перемешивается, в следствие чего по ареометру мы видим уже высокую правильную плотность.

@cheb29rus

6 жыл бұрын

Ребят, так получается, что реле авто держит 14.8 напряжение на АКБ в машине и соответственно всегда не дозаряжает Са аккумуляторы?

@blinov7368

6 жыл бұрын

oldser7, зарядит, если двигатель будет без остановки постоянно молотить. ;-)

@Megaken74

6 жыл бұрын

В кальциевых аккумах пластины более плотно прилегают к друг другу, из за пакетов , в которых они находятся. Поэтому на дне имеем более плотный электролит, т к. Серная кислота тяжелее воды. При Напряжении 16 в электролит обильно пузырится и перемешивает электролит, но ценой осыпания активной массой. Вымпелу вообще пофиг на ваши АКБ. Ему важно показать что с помощью их ЗУ вы доводите плотность до 1,27 и радуетесь их зарядкой. Это главное в продажах. А какими потерями - этого никого не интересует

Второй год работает на весте, установленный на заводе Аком 62Ач 600А(EN). При включенных потребителях, на холостом ходу двигателя, генератор даёт 14В. ЭДС аккумулятора без подзарядок 12.4В....12.5В Плотность не проверял, но пластины плавают в электролите. Обратил на это внимание, заряд ~60% по графику с оф сайта Акома. При прокрутке стартером мотора (T=+2C) в течении 10с, напряжение проседает до 10.3В (график с ЭБУ через OBD elm327) На практике, думаю, важен ток разряда, и просадка напряжениия, . Чем больше просадка напряжения при пуске стартера, тем меньше достанется первичной обмотке катушки зажигания, а с ней и вторичной, следствие - медленный стартер и слабая искра. Вопрос автору: если неожиданно зимой сдохнет мой Аком, какой на ваш взгляд стоит купить на замену? Прошу несколько моделей, с качественной оценкой.

Дружище,молодец.Хорошо всё рассказываешь,я с тобой полностью согласен.

@akkum

6 жыл бұрын

Спасибо)

А вообще, хлопцы, нас производители подловили на нашей лени (лень следить за уоовнем и плотностью электролита - придумали нам кальций необслуживаемый с повышенными требованичми к условиям зарядки, котопые никто не признает за необходимые. Спецы разделились на две секты. Люди почуяли, что что-то здесь не то - и стали покупать обслуживаемые (но кальциевые) батареи и предпочитают Са+ вместо упорототых Са/Са. Сурьмянистых батарей уже и сыскаьь тяжело. Зато установились новые "нормы" жизни батареи (3года для дорогих марок и 1-2года для дешевых) и стали мы каждые 2-3года покупать у них новые батареи. Производители и торгаши счастливы. Нас развели, как лохов

@Acronis2005

5 жыл бұрын

Моя варта 5 лет отбегала. Блю динамик. Чуть дороже нашей Тюмени стоила. Какие 1-2 года?

На сайте производителя подобных аккумуляторов в России, рубрика поддержка-вопрос-ответ... Все подробно отвечено и рассказано...снимаешь клеммы, заряжаешь спецзарядником...нахера такие танцы...Купил новое авто, стоит это аккумулятор, за полгода эксплуатации напряжение на аккумуляторе стало недостаточно для стабильного пуска авто! Утечек нет! Да, снял, зарядил спецзарядником, сейчас держит....Са-льциевый больше не куплю и не рекомендую. Тем более если у Вас нет гаража, а также времени, желания и денег ездить по сервисам по аккумуляторам.

Подскажите плиз! Аккум Варта кальциевый простоял в машине с января месяца, сел в ноль за это время. Ваш канал изучил только на днях, поэтому то, что надо заряжать как минимум автоматическим зарядником не знал. Зарядил советской зарядкой "Жигули" 12в, аккум стоял 24 часа на зарядке. Потом отстоялся, по замерам сейчас выдаёт 12.93в. Стоит ли его сейчас разряжать до 12в лампой 50w и снова зарядить, но уже автоматической зарядкой т-1021 или нет в этом уже практического смысла и можно смело ставить на авто?

Я свой аккумулятор заряжаю лабораторным блоком питания выставляю напряжение 16 В, ток 0.6 А. Прекрасно заряжается, не кипит. Неделю приводил плотность в норму один еле живой аккумулятор зарядом, разрядом, сейчас плотность 1.27 , крутит стартер бодро.

Почему 14,8, а не 14.4 В? Я знаю ,что безопасная зарядка на 14, 4В.

Не знаю как там электролит, но мозг уже кипит это точно, с этим кальцием и напряжением..)

@user-ht5pl1mo5t

4 жыл бұрын

1 этап 14.8 током 10%, второй этап 16.3В 1.5-2А, отдхаем 6-8часов, мерим плотность, НРЦ, заряжаем током 0.5-0.7А напряжением 16.3-16.5в до обильного газовыделения, держим час другой, оставляем отдыхать, на 6-8часов, опять мерим плотность, и так гоняем пока плотность не станет 1.28-1.31 в зависимости от региона и сверяем ее по формуле с ЭДС и успокаиваемся.)

@user-zi2kx5nb3o

4 жыл бұрын

@@user-ht5pl1mo5t То есть ставим аккум на зарядку напряжением 14.8в ток 10% и держим аж до того времени пока напряжение не достигнет 16.3в? правильно я понимаю?

Спасибо все понятно.

Да мнений много... мой АКБ кальций необслуживаемый 7 лет работает, последние 3 года заряжаю 16 вольт, до этого подзаряжал до 14.8 вольт,и вот зимой до минус 35 ниже бывает , сейчас увереннее запуск ДВС и до последнего буду эксплуатировать АКБ хотя 7 лет работы и вроде пора менять...

На видео много раз задается риторический вопрос - а как вы узнали, что аккумулятор недозаряжен?! Хотелось бы это тоже узнать, особенно если АБ закрытая. Как это делает Аккумуляторщик? Если это невозможно, то мы не знаем степень его разряда и тут придется заряжать на ощупь. Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика. Именно алгорим, пошагово и с цифрами. Далее. Аккумулятор не крутит в мороз -15, снимаем, заряжаем на постоянном напряжении 14.8 в, через сутки ЗУ-автомат отключается. Ставим - не крутит. Почему? Да он просто не зарядился - надо ведь 2 недели, а нам уже ехать завтра. Что делать? Аккумулятор беречь? Пешком ходить? Нахрен! я его лучше поджарю! Вот тут бы пригодился более подробный алгоритм от уважаемого Аккумуляторщика, чтобы и аккумулятор начал крутить и не выкипел и не перегрелся во время заряда. Сколько вольт, сколько ампер, какая безопасная температура и до каких пор. Реально, у обычного автовладельца не более двух суток на заряд - суббота и воскресенье, а не неделя и не две. Именно из этого и надо исходить, чтобы вздрючить АБ. Резюме. Надо заряжать так, чтобы АБ крутила в минус 25 и не парила мозги, а срок его службы это дело десятое. Хотя, если есть возможность, можно в морозы не ездить, АБ беречь, но для меня это не вариант - на жопе сосульки, зато АБ сберег.

@user-ls8lf7tm4b

6 жыл бұрын

Дмитрий -вот тут я с вами полностью согласен и ездить надо сб и вс только в запасе

@user-zm4hz2tb7j

6 жыл бұрын

напряжение на клемах без нагрузки это весьма косвенный признак состояния батареи. самый доступный способ для непрофессионалов это простейшая нагрузочная вилка. лишь только при нагрузке можно понять насколько заряжена батарея. под нагрузкой вилкой не должен проведать менее 9,5 ну максимум 9. и если этот показатель падает резко даже после зарядки то готовьтесь к походу за новым

@user-zm4hz2tb7j

6 жыл бұрын

Андрей Ф 10,5 это 100% заряд . ну а без вилки и ареометра, это все равно что задавать вопрос , как мне без инструментов отремонтировать авто) такой же глупый вопрос. хотите качественно обслужить аккум и быть уверенным в своё машине, нужно иметь и вилку и ареометр и хорошую зарядку с регулировкой ограничения по напряжению и току.

@user-sc4le9xh4m

6 жыл бұрын

в чем проблема покупки ареометра?он стоит кучу бабла??

@Igor245390

6 жыл бұрын

а смысл в ареометре если аккумы счас идут необслуживаемые, а если и обслуживаемые, многие ли захотят иметь дело с электролитом - опуститесь на землю господа! Хорошо если обычный тестер есть.

ну это конечно все хорошо. но вот опытным путём попробуйте поднять плотность электролита до нормы в Ca аккуме не превышая напряжения 15 или даже 15,5. это будет проблематично

@blinov7368

6 жыл бұрын

Роман Павленко, при 14.7 до 1.27 доводил.

@BumBratsk

6 жыл бұрын

Александр Блинов сколько времени это заняло?

@blinov7368

6 жыл бұрын

BumBratsk, на новый - неделя. На другие, меньше 2х недель не получалось.

@BumBratsk

6 жыл бұрын

А что насчёт газовыделения? Всю неделю кипеть должен?

@user-zm4hz2tb7j

6 жыл бұрын

Александр Блинов ну вот в том то и дело, неделю заряжать аккумулятор никто не будет, это глупость. у медалиста к примеру в инструкции так. написано заряжать с ограничением напряжения 16,2. и до двух часов по достижению данного напряжения. и даже немного прросевший аккум скажем до 12,4 В теряет плотность и чтобы вернуть её в норму необходимо поднимать напряжение до 16 иначе никак. так что теория Ваша только на бумаге. На практике для нормальной эксплуотации зимой плотность должна быть 1,28 а без высокого напряжения. её попросту не добиться.

Подскажите, пожалуйста. Мой АКБ Са/Са 60Ач получил глубокий разряд до 8В малым током около 0.7А. Сразу же поставил на заряд током 2А, но заряжался примерно 10-12 часов до напряжения на клеммах 16В и небольшого кипения, что говорит, что восстановил примерно до 50% емкости своего номинального заряда, т.е. до 24Ач. Плотность электролита составляет 1,20. Как восстановить емкость, заряд, плотность ближе к номинальным?

Заряжал года 2 назад кальциевый аккумулятор, который простоял один год разряженым в гараже, поставил на машину и уже 2 года езжу с ним.

Вопрос 2. Бытует мнение, что ареометр при измерении плотности электролита именно в Ca АКБ, не даёт точных данных. Якобы сверху более лёгкий электролит всегда будет с низкой плотностью около 1,25. А вот между пластинами внизу более тяжёлая кислота как раз с плотностью 1,27-1,29. Ваше мнение?

@Megaken74

6 жыл бұрын

BumBratsk все верно, тк. Пластины кальциевых акб в пакетах, плотно прилегающих к друг другу

@alek0585

5 жыл бұрын

я на практике заметил обратное явление. если сразу измерить плотность, то она выше, а если поработать грушей на ареометре и потом измерить - ниже

у меня на автомобиле Рено Мастер напряжение бортовой сети 15.2В.Поехал в прошлом году к аккумуляторщику посоветоваться не много ли. Он померял напряжение-сказал едь к электрику,а то аккуму хана будет.Сразу по горячему не получилось поехать,а потом немного остыл и порозмыслил-машина 2010 года выпуска, АКБ еще родная ВАРТА необслуживаемая CA-CA стоит.Если бы напряжение 15.2В были высокие для АКБ-он бы умер давно-а так 9 лет отлично отработал и до сих пор отлично дизеля 2.5 л.крутит.За эти 9 лет я его всего 2 раза видел-1-когда купил машину,2-лет через 5 эксплуатации, добраться до него нелегко. Отсюда я делаю для себя вывод-кальцивые АКБ требуют для нормальной работы повышенное напряжение -более 15В

Здравствуйте подскажите пожалуйста нигде не могу найти как правильно заряжать два АКБ последовательно

Приветствую.Интерисует ,как именно заряжать аккумулятор зверь-60 гибридный.Заранее спасибо за ответ

На самом деле,знать бы точно,что АКБ кальций,не верю надписям на наклейках))У нас в Донецке завод по производству батарей,с весны уже четвертый вид наклеек лепит на один и тот же акб(кто в курсе тот знает).В начале 60А/520,а теперь 61А/570 да еще и Са/Са(может технологии в перед шагнули)))а там хуй его знает.Вы скажете,что это у Вас там на Донбассе такое.Но я думаю,что у Вас не особо лучше.Кстати такой акб 61А/570 я взял и себе 3 дня назад(зато свежий,произведен за неделю до покупки)цена 2100руб.+ можно сдать свой за 450-500руб. в зависимости где,ну и того 1600руб. А теперь самое интересное,знаете по чем здесь ваши аккумы,к примеру из тех,что выбирал:Аком 60А -2600,Реактор 620 - 2700,ну и импорт Инжи 3000,Веста 2900(это все цены без сдачи своего,а если свой отдать то еще минус 500).Да это через знакомого который занимается этим,все цены минимум на 500 руб дешевле чем в рознице,а там кто на что горазд,но и просто на рынке реактор 620 за 3200-3300 можно купить+можно еще и свой сдать за 500 и того...... 2700 он вам всанет)))У него несколько магазов,на вопрос какой взять открыл капот,а там наш местный стоит,говорит и похуй. Гарантии,что попадется "ЧЕСТНЫЙ" из импортных тоже сомнительная,а за российские тоже как повезет,а этот дешевле и по месту всегда с гарантией есть хоть какой то шанс).Говорит,что Акомы в закупке на 200р. дороже чем местные и жалоб на них пиздец.Я зашел к Вам на сайты и посмотрел по чем у Вас продают Акомы и Реакторы и Я ОХУЕЛ,скажете нам везут хуйню,НЕТ,просто вам впаривают тоже самое в три дорога)Они понимают,что рынок сбыта здесь относительно большой и терять не хочется,но и покупательская способность ниже,вот и продают дешевле,но не В МИНУС это точно,поэтому представьте сколько они стоят в реалии и какая там СУПЕР ТЕХНОЛОГИЯ))))

@user-gr7sn5ts5p

6 жыл бұрын

Кстати у нас названия REVOX \ GP или GB POWER \ SIL-TECK я думаю скоро еще,что то придумают.Так что скоро и у вас возможно появиться новый импорт с технологией Са/Са)))))))))))))))) Удачи всем и плотного электролита)

@Yurek33

5 жыл бұрын

Всё верно, продавцы учитывают возможности местных покупателей, поэтому у нас всё это дороже - цены на аккумуляторы российского производства сравнимы или такие же, как на импортные, если брать одинаковые классы =)

@alexbb370

5 жыл бұрын

Отжали ваши ДНРовские завод АКБ теперь конечно можно и так конкурировать когда обошелся даром.

Наконец то адекватный обзор, по поводу 16+ Вольт.

Хочу поделиться так случилось что 2 года не ездил и акум разрядился совсем ,лежал в гараже зимой и летом. Где то посмотрел видео о восстановлении и сделал как там Слил всю жидкость и залил новый электролит и дисцилировку разведя предварительно примерно 1:1. Заряжал стки током 3А. Чтобы зимой аккумулятор лучше заряжался переделал реле заряда чтобы регулировалось от 14 до 15 в. Летом езжу на 14 зимой на 15 в. Сам удивляюсь но 3 года акум работает как часы. При этом зажигание выставил стробоскопом,чтобы акум не дергать лишний раз. У меня копейка и нет проблем,слава богу,чего и Вам желаю.

Можно ли заряжать аккумулятор ca/ca автоматическим зарядным устройством Bosch C3?

Лучше нет зарядника чем лабораторный БП

@demoonk420

3 жыл бұрын

Бережок V и не кипятит электролит и ЛБП в одном флаконе.

Хотелось бы по подробнее услышать про первую схему заряда на постоянном напряжении 14,8 V, а потом цикл. А именно про "Цикл", его параметры и нюансы.

@akkum

6 жыл бұрын

Про цикл я рассказывал тут - kzread.info/dash/bejne/qqynt66GdZCsmNo.html

@victorpredybailo

6 жыл бұрын

Аккумуляторщик Спасибо

@victorpredybailo

6 жыл бұрын

Еще два вопроса. 1. К какому типу относятся кальциевые аккумуляторы, WET, EFB, VRLA, AGM? Просто в инструкции к Ориону 57 стоят эти аббревиатуры и не понятно к чему относится кальцевик, как правильно его заряжать согласно Орионовской инструкции. 2. Есть Корейский не обслуживаемый аккумулятор MF44-22GL 12v RC 85min CCA 500A Что в нем залито? Как его правильно заряжать? Как расшифровать маркировку? Внятного ответа в сети не нашел.

А скажите пожалуйста если я буду заряжать ЗУ "ВЫМПЕЛ-30" и выставлю напряжение 14.8 В а ток 3 А на 20 часов это нормально будет для СА/СА аккумулятора? Потому что 16 В я так понял Вы не советуете давать на аккум. Спасибо!

Всё понятно, кроме одного, накуя я купил это кальциевое чудо, хотел необслуживаемый и без лишнего гемороя, поставил и забыл. На деле: год АКБ, напряжение упало до 12,1-12,2, хотя езжу каждый день, иногда отказывается заводить, генератор выдаёт 14,2-14,3. Пробую заряжать малыми токами 1,5-2А - через полчаса напруга на клеммах лезет к 16 В и выше, уменьшаю ток до минимума - вроде заряжен, напряжение 12,8-12,9. Ставлю на машину и назавтра опять на АКБ 12,3 В! Утечек тока нет, сигналки нет, всё в норме. Я в магазин - плохой АКБ продали! Измеряют на клеммах -12,5 В, в норме говорят, конечно, я ж завелся, приехал, он и набрал что-то! Танцы с бубнами, вот что такое кальциевый АКБ!

@LutyiBugor

2 жыл бұрын

на замкнутость банки проверял? такое ощущение что у тебя банка замкнута, акб не в до заряде, и вообще акб перестал принимать заряд. Происходит саморазряд у тебя. У меня на тойоте 14.4 выдает. Тоже поставил кальциевый, после 3 часов езды акб выдает 13.3в всегда. Если авто стоит двое суток то падает до 12.56в и то, с момента зарядки акб зарядным устройством прошло месяцев пять. Заряжаю его каждые пол года года, норм работает.

@user-fu8qw3on3n

2 жыл бұрын

@@LutyiBugor Возможно и коротыш сидит в какой-то банке, , но как проверить, доступа к банкам нет - необслуживаемый.

@LutyiBugor

2 жыл бұрын

@@user-fu8qw3on3n 100% замкнутый у тебя. Теперь не проверишь. Только в утиль. Поэтому я никогда эти не обслуживаемые не беру. Акб ведать был постоянно вне до заряде у тебя, где то сульфанулся и привет замыкание, если только АКБ не бракованный был изначально. У меня такой был Титан, проработал 5 месяцев и хана ему. Заряд вроде есть, а нагрузку не держит) Потом купил новый, сразу же его зарядил, проверил плотность и после, каждые пол года на зарядку и обслуживание. Как только заряд Акб падает до 12.45в у кальцевых сразу на зарядку. Ибо потом можно получить подобные проблемы как у тебя.

@user-fu8qw3on3n

2 жыл бұрын

@@LutyiBugor Похоже так и есть.

@youknowmyname3763

2 жыл бұрын

сам купил такой. потом купил зарядник за 50$ потом оказалось он не заряжает кальцевые. ) теперь только AGM вот это реально купил и забыл

Получается нет метода как заряжать акб,каждый человек высказывает свои мнения и всё. Так не пойдёт! Должна быть одна технология,а так это не серьёзно...

@equilibrusman

2 жыл бұрын

Надо по кайфу заряжать

@ty0l0ta91

2 жыл бұрын

Если АКБ села не сильно, не меньше 11вольт, то все просто. Ставите 5ампер силу тока и заряжаете пока вольтаж не поднимется до 15 вольт. Плотность будет 1,2. Далее нужно выставить 14,8 вольт напряжения и дозаряжать для поднятия плотности до 1,27. Если плотность поднимается выше, то долить дистилат.

@ty0l0ta91

2 жыл бұрын

Как автор рассказал, постарался коротко написать. Опыт зарядки 20 лет. Если меньше 11 вольт, глубокий розряд, то методик много и тоже почти все рекомендуют заряжать низким током 0,5 - 1А

Спасибо

Привет.Самая лучший способ заряда и он применяется в промышленности-это постоянным током с контролем конечного напряжения.Можно зарядить 70а/ч аккумулятор током 1 А в течении нескольких дней до кипения-но стартерный ток с него снять не получится.Можешь проверить.Лечение-разрядка и разрядка нормальным током.Так,что все режимы заряда с изменением тока во времени-ухудшают их эксплуатационные свойства.Глубокий режим разряда опасен расформовкой активной массы пластин- то-есть оксид скинца положительных пластин превращается в обычный металлический свинец и положительная пластина становится по составу такая,как отрицательная.Этот процесс часто путают с кз между пластинами,которое и если лечится-то не надолго.При работе акума постоянно растут свинцовые столбики-дендриды,которые именно приводят к замыканию разноимённых пластин и именно по этому между пластинами установлены сепараторы,которые со временем тоже насыщаются свинцом .Изоляция между пластинами ухудшается и саморазряд акума увеличивается.Так вот при расформовке как раз и нужно сделать формовочный заряд (заряд определённым током) чтобы серая расформованная пластина превратилась обратно в положительную с коричневым оксидом свинца.Такое лечится формовочным зарядом.с циклами разряда до достижения акумом паспортной ёмкости.На практике тренировочные циклы прекращают,когда ёмкость батареи перестаёт увеличиваться.Степень заряда по плотности электролита бывшего в употребления акума судить тоже не точно-осадок забирает на себя часть кислоты из электролита и плотность её уменьшается.Также плотность электролита уменьшается при зарядке акумов при реакции разложения серной кислоты на сернистый газ и воду (вонь при заряде).При эксплуатации появляются перекосы по плотности в разных банках за счёт не одинаковости веществ из которых изготовлены эти акумы. Периодически-у нас на производстве -1 раз в год нужно провести контрольный разряд и уравнительный заряд.Вот после такого уравнительного заряда любой,находящийся в эксплуатации акум начинает давать намного большие стартерные токи.На работе заряжаем выпрямителем,стабилизированным по току. Можно включить на заряд хоть один акум,хоть 8шт последовательно (акумы должны быть одинаковой ёмкости)-ток будет один и тот,который установлен на выпрямителе.Результат получается всегда лучше,чем при заряде обычными ширпотребными зарядными устройствами.

@mikhail5288

4 жыл бұрын

Хорошая подсказка, благодарность Вам!

ЛУЧШИЕ умы ЮТУБА бьются над задачей заряда 100-110% емкости ДЛЯ СТАРТЕРНЫХ аккумуяторов, забывая о том что предназначен он для того, что бы успешно крутить стартер, а не для непрерывных утечек и постояного разряда многочисленными потребителями в современных автомобилях, где и отключатель массы то прикрутить нельзя.

Чтобы зарядить Са/Са, напряжение в конце заряда должно быть 16,2, это напряжение должно обеспечить З/У и достигается оно на малых токах при этом нет никакого бурного кипения

@user-ez6hq2cz7m

6 жыл бұрын

Владимир Козлов неправильно.

@cheb29rus

6 жыл бұрын

А вот какой смысл напряжения 16.2 В, ведь поставив этот аккумулятор в машину, реле зарядки будет поддерживать напряжение только 14.8 В все время !? Смысл одноразового поднятия напряжения до 16В?

@sergeimarkelov3444

6 жыл бұрын

Смысл,,,, растворить соль кальция на пластинах (предотвратить сульфатацию)

@Megaken74

6 жыл бұрын

Sergei Markelov если сульфат кальция не растворился при 14,7 то и 16 в его не растворят.

@user-ez6hq2cz7m

6 жыл бұрын

Евгений Князев вот это правильный ответ.👍

Скажите а если зарядили новый Акум наоборот перепутали полярность потом его розрялили и зарядили нормально что будет

здравствуйте. поздно попал на ваш канал свой аккум ca/ca заряжал на 16 в. зарядка вымпел 55. электролит потемнел. как сейчас быть ? плотность в акб сейчас 12,7 - 12,6

Однако у них есть один существенный недостаток, при глубоком разряде он теряет частичку своей емкости безвозвратно

@user-nb3mo9fr4q

3 жыл бұрын

Как и любые другие акб!

Akom EFB СА-СА (до зарядки 12,5В и плотность 1,22) после зарядки на KOTO BX-1 (заряжал в обоих режимах 14,4В/14,8В) плотность была 1,22-1,23. Только после часа "кипячения" на 16.1В плотность поднялась до 1,3. Понимаю, что "кипятить" совсем не хорошо, НО как тогда его заряжать??? Вы говорите, что кальциевые такие же как и обычные, но я теперь в этом не уверен.

@Kirill_K18

6 жыл бұрын

Лю ог логин не г

@Kirill_K18

6 жыл бұрын

Лю ог логин не г

Приобрел ИБП и Аком EFB + 100А*ч 4шт. ИБП способен заряжать любые виды батарей, при этом обеспечивается ЦИКЛ зарядки из трех периодов, 1 Усиленный заряд до достижения 80% заряда 2. Далее Поглощение, когда напряжение не меняется, а ток спадает и обеспечивает заряд до 100% Время 1-12 час по таймеру зарядного ус-ва ИБП 3 Поддерживающий заряд когда напряжение задается в зависимости от типа батареи, а ток остается на мин уровне. Для Са технологии производитель ИБП предлагает 15,1 В, для 1,2 этапа, и 13,6 В для третьего, Для свинцово кислотных не герметичных батарей эти напряжения 14,8 В и 13,3 В соответственно, для Для свинцово кислотных герметичных батарей эти напряжения 14,4 В и 13,6 В соответственно. Меня удивляют комменты, где люди пишут о том, что оставляя напряжение 16 В пытаются уменьшить ток Это как? Ток заряда меняется если вы повышаете или понижаете напряжение и никак при одном и том же напряжении в данный момент процесса зарядки вы ток не измените, если не измените напряжение! он зависит от сопротивления цепи и напряжения батареи, напрямую, но не линейно. Завтра включу систему в режиме Са, если кому интересно могу сообщить результаты. Полностью заряженная батарея должна иметь на клеммах 12, 8 В, т.к. плотность невозможно объективно измерить в таких батареях (EFB) и ИБП, думаю, так же измеряет напряжение.

@user-im4rw2dq7d

5 жыл бұрын

Вы правы регулируется ЗУ в первую очередь по напряжению по закону Ома.

@77kuzmin

4 жыл бұрын

Каков результат и как заряжали?

Думаю можно выпустить видео о АГМ акб стандартных и также "музыкальных" об LiFePo4 акумуляторах в автомобилях без бмс

Форс купил новый.Был перезаряд в 15,5 вольт на генераторе.Сказали выкипит.Месяц гонял его в хвост и гриву.Открыл-банки полные.Пиздец,кого слушать ХЗ.

@plastifikator

5 жыл бұрын

Са-Са начинает кипеть при 16 вольтах, а свинцово-сурьмянистый уже при 14 вольтах кипит не хило - но такие уже не выпускают. Все перешли на Са-Са, поэтому и стали появляться необслуживаемые батареи. Выкипание у них при напряжении в борт сети 15 вольт нулевое.

@hvg7351

3 жыл бұрын

@@plastifikator не неси чушь,заряжал Са,Са (ТАВ 65 ач)при 14,7 В ток 4А ,автоматическим зу у которого макс 14,7 В 4А.Так вот кипит он знатно на 14,7В при 4А

Из практики. Разрядился до 11.6 В необслуживаемый кальциевый аккумулятор Delkor на 55 Ач. Двигатель не заводится, конечно. АКБ в использовании 2,5 года. Для эксперимента (!) поставил на зарядку с помощью ЗУ ОРИОН-57 на следующих параметрах: 16,1 В и 5,5 А. После 5-6 часов зарядки напряжение поднялось с 12.4 до 15,6 В, ток - до 5.5. При этом АКБ ощутимо кипела, было слышно шипение и бульканье. Далее в течение следующих 6 часов параметры зарядки не менялись, а к 12 часу от начала заряда АКБ ощутимо кипел (по звуку из батареи) и начал греться (на ощупь рукой стенки довольно теплые, т.е. больше 40 градусов - внутри видимо больше). После 12 часа отключил зарядку, ибо стало жалко АКБ, да и боязно - вдруг рванет. На ЗУ напряжение больше 15,6-15,7 В не выросло, ток 5,5 А. Не представляю, сколько нужно было ждать подъема до 16,1 В - и всё это время кипятить АКБ. Может час, а может сутки...

@akkum

6 жыл бұрын

Прочитал спасибо. Действительно при 16В, АКБ сильно "Кипит" и выделяет много газа. Также и свойственен нагрев. При достижении температуры в 45 градусов, ЗУ нужно отключать.

@MyChannel--

6 жыл бұрын

Аккумуляторщик, это я к тому, что очень много споров и доводов за зарядку на 16 вольт. Но при таком напряжении АКБ кипит и вообще ощущение, что ему от этого нехорошо. Неужели, те кто заряжают на 16 вольтах этого не видят и не слышат? Да тут не нужно химии знать и учебников читать, чтобы понять, что 16 вольт насилуют АКБ. Если уж при 15.6 АКБ так нехорошо, то про 16 и больше вообще молчу.

@user-gw7lw8dz2m

6 жыл бұрын

MyChannel1,да заряжаю при 16 вольтах,но ток ставлю минимум 1А и кипения нет,есть только редкие пузырьки и бульки, ЗУ вымпел 50 алгоритм3.АКБ 7лет 55 делкор высаживался в ноль прошлую осень только 16 вольт и вернули к жизни АКБ.

@MyChannel--

6 жыл бұрын

Сергей Пантелеев, угу... Понятно, спасибо. Похоже на кипение больше влияет сила тока, а не напряжение. Чем меньше - тем лучше. Ладно, попробую в следующую зарядку.

@MrOlezhandr

6 жыл бұрын

Все правильно. При токе 10% от емкости - 15,5В - финиш. Дальше заряжать вредно.

Подскажите, как зарядить акб varta efb 59ач, плотность 1,17 в крайних банках, в остальных 1,19. Зу кулон 820.

Наконец специалисты добрались до Ютуба,спасибо. Подскажите,есть АКБ 9летний,55а/ч,ЗУБР,все хорошо,заводит даже в -20.решил влезть долить воды,т.к. пластины немного сверху оголились и чуть оплавились.плотность везде 1.27+-,а в одной 1.23,как исправить подскажете?

Вы вводите людей в заблуждение и видео основано не на опыте, а на незнании аспектов. Потому что опыт - это сравнение срока службы двух батарей, постоянно недозаряженной и периодически полностью заряженной. Недозаряженный аккумулятор- ускоренная сульфатация и именно это вы рекомендуете. Купите за 150 руб ареометр и убедитесь сами, что довести плотность электролита CA/CA батареи до 1,28 напряжением 14,4 - 14,7 невозможно и за неделю. Дизлайк.

@filippavlov3502

4 жыл бұрын

А это потому,что идет расслоения электролита

@timtim2263

4 жыл бұрын

Полностью с вами согласен, дилетант с большой дороги. Ему конструктор для зарядки аккумуляторов продали он ролики стал снимать.

Прочитал все коменты! И теперь хотелось послушать автора видео.Так как вижу правильность обоих сторон. (16в много. 14.8в мало). Гдеее правда Брат?

@user-zm4hz2tb7j

6 жыл бұрын

Владимир максим попробуйте опытным путём!) живите своей головой

@user-wo6zp5jw9n

6 жыл бұрын

Роман Павленко. Та да.) И только так.Спасибо.)

@gajzamnet

6 жыл бұрын

Правда в том, что автор так и не раскрыл тему, ибо говоря о напряжении (14.4 и 16.1 В), совсем не говорил о зарядных токах. 16 В действительно вредно для Са-Са, но только при токах более 0.1 А/Ч. При малых токах (0.8-1.0 А) 16 В добивают плотность до 1,27 о чём и говорил автор, но не говорил о токах заряда. Кино полезное, но не до конца технологично.

@user-wo6zp5jw9n

6 жыл бұрын

Александр Балагура. Если интересно; методом "попробуй сам" акб кальций +, заряжается спокойно обыкновенным импульсным зу Днепр 6 м в режиме автомат до 12.8в. Для информации, имею ещё три зу но стабилизаторных ими зарядить не мог до 12.8в. Ими батарея кальций плюс заряжалась до 12.5в не больше.) Вот и всё.)

Здравствуйте, что означает первый пункт: после 14.8 вольт циклировать?

сколько у тебя опыта? не засерай людям мозги

Если аккумулятор не закипит, плотность нормальной не будет

Всё доходчиво и понятно лично мне!!! Лайкос!

Скажите пожалуйста, как перемешать электролит после доливки дистиллированной воды? На 14,4-14,6 В он не кипит.

Очередной диванный теоретик.. Все ca/ca заряжаю до 16.3В. Ни с одним проблем нет. Если не сказать больше.. Моя практика, показала, что АКБ Acuma (штатный уст. на заводе в Чехии, на Skoda), заряжаемый регулярно до 16.3В -отработал 12лет! Сдох ровно в месяц покупки авто (к.з в банке. электролит, несмотря на Ваши пугалки выкипанием электролита, спустя 12лет, он выше отметки нижн. уровня(т.е за 12 лет да же не выкипел и чистый)). Да в мороз последние две зимы он вяло крутил, но двигатель всегда с него запускался. Если вас послушать, то я ему регулярным зарядом до 16.3В так ресурс сократил, что он при нормальном заряде вообще бы лет 50 отработал!))) Последние два года, я его направленно постоянно заряжал, чтоб проверить теорию выкипания электролита и т.д от 16.3В т.к на замену был куплен новый, который клался и катался в багажнике зимой к тому времени уже третий год в ожидании когда же родной перестанет заводить, ведь не может же АКБ столько работать. Varta silver 4 лет (в работе). Штатный на solaris 5 лет (в работе). Varta blue dinamic 4года.(в работе). Какой то родной тонкий и высокий, шел родным из японии, на японской машине (лет 8 работает до сих пор). И т.д. А вот как раз проблемы с акб и малый срок службы, вижу у людей которые используют по принципу -заводит и ладно., не завел, ну заряжу немного, чтоб заводил и хрен с ним. У таких как раз обычно и служат что дорогие, что дешевые по 2-3 года с натяжкой. Хотя и тут у меня есть примеры, абсолютно необслуживаемые никогда акб, да еще и условия эксплуатации пагубные для них, а они годами работают у этих людей. Так, что опираясь на практику, основным критерием долгой работы любой АКБ, изначально это качество конкретного экземпляра выпущенной АКБ.

@pavelp5709

4 жыл бұрын

вообще не заряжаю кальциевый, просто катаю его на авто с напряжением бортовой сети 13.6-14.5В, вот уже 5 лет ему, полёт нормальный. Зачем эти все 16.5В ? Чем обоснованы? Или кем?

@user-cp9oi4ss2m

4 жыл бұрын

Значит ежедневные пробеги не по 5-10 км. У меня при таких пробегах, да еще и при 3-4 пусках двигателя кальциевый 3-х летний АКБ высадился в говно. Т.е. заряд от генератора не в состоянии покрыть расход потраченной на пуски двигателя энергии за короткий срок. Естественно вылезло все с наступлением холодов. Фары, обогрев стекла и сидений, музычка и т.д. Вынужден периодически заряжаться по полной.

Почитал тут в коментах сторонников теории 16в и теперь неудержусь вставлю свои 5копеек: Почему вы обобщаете? Подзарядить исправный АКБ перед зимой и восстанавливать рязряженый в ноль не одно и тоже! После ваших коментов у неопытного человека может сложится неправильное представление о процессе :) Вот моя практика: Если АКБ исправен, и сильно не высаживался - нет никакого смысла заряжать напряжением более 14.8в. Ну и хрен с ним что в нем емкости всего 80%. На машине призарядке от генератора он всё равно придет к этому; хоть ты его до 20в заряди :) Так зачем эти лишние пузыри? А вот если АКБ на восстановлении или после глубокого разряда, то можно его и подолбать высокими токами и напряжениями (ну естественно при соблюдении режимов) чтоб сульфат маненько растворить :) Короче делайте выводы. Всем удачи! Автор крут, всё правильно глаголит

@user-wj1nq7uu2i

6 жыл бұрын

Straeih на 5:09 автор просто противиставляет свою позицию сторонникам 16в зарядки, поэтому кажется что он утверждает что на авто зарядится до 100%. Этим он просто передаёт тотже смысл который вы процетировали из моего коментария. Ну и так к слову: приходилось ставить себе на авто АКБ Кальциевые которые в машинах друзей позле зарядки всё равно теряли плотность, а на моём авто после пары недель эксплуатации плотность повышалась до 1.27. А почему? Просто у меня РР под нагрузкой даёт 14.5В, а у них не более 13.5в. Хотя есть и исключения - мой родной кальцевый АКБ никогда в моей борт сети не набирал плотность больше 1.25

@egorvan

6 жыл бұрын

Все мечтают, что 100% заряд аккумулятора избавит их от последствий неправильной эксплуатации, стартерный аккумулятор не должен подвергаться постоянному разряду, от естественных потребителей во время стоянки особенно при минусовых температурах, 1-2раза прое*ал и никакая зарядка не поможет, и этот аккумулятор можно будет эксплуатирвать только в теплое время года, а для зимы снова в магазин.

@user-wj1nq7uu2i

6 жыл бұрын

egorvan печально когда электрика в автомобиле невпорядке а достаётся АКБ (и куча матерных слов и почти ежедневные зарядки). Ещё печальней и обидней когда с электрикой всё в порядке, а хозяин просто прое*ал, и забыл выключить свет или магнитолу, и достаётся опять же аккумулятору :( Кстати вопрос к современным автопроизводителям, почему на некоторых современных автомобилях после выключения зажигания фары продолжают гореть?

@Prival1

6 жыл бұрын

Сергей Татаров Если Ваш "ТАЗ" слепили даже сегодня, это не значит, что ОН современный.🛴🚲

@user-wj1nq7uu2i

6 жыл бұрын

Александр Савинов ТАЗ - это вообще отдельная тема для разговора. :) Если бы Вы внимательнее читали коментарии, то поняли, что у меня с моим авто проблем нет - соответственно он не отечественного производства. :) Говоря о современных автомобилях, я имел ввиду иномарки не старше 10 лет. Собственными глазами видел около 5ти экземпляров разных марок, у которых фары не гасли пока не высаживали АКБ в ноль.

PM BMW , выдает до 15,5v , но это только в холодное время и сразу после заводки . А обычно до 14,5-14,8

Акум Фуракава 60А 2014г ca/ca с крышками для контроля, воду ни разу не доливал, уровень тотже, сегодня 26 сент 2020г в первый раз проверил плотность 1.17-1.20. Мотор 2л. 6 зим в сибири с Вебасто.два раза в день работает по 30мин. до работы 20мин. езды по делам по городу еще мин. 30 но это редко. Ну и после Вебасто еще прогрев мотора, немного и в путь. Чисто городской режим, без больших оборотов. За все это время только 2 раза заряжал автом.зарядником на 6А другого у меня нет, по причине того что Вебасто отработал а электроника стартера дала отбой, пришлось подзаряжать. Это на 3 и 5 зиме. Так что мой акум заряжался все это время от генератора и то был можно сказать недозаряженый зимой, так как Вебасто хорошо садит акум. Сегодня понял что акум мой уже устал и требует замены, хотя сейчас для запуска мотора еще сойдет, крутит резво, но зиму не проживет. Так что покупайте качественные акумы и не долбите себе мозги. Почти вся европа ездит на ca/ca и не заморачивается и Америка и канада и Скандинавия а мы мы делаем вид что лучше всех и начинаем изобретать велосипед и любим долбить мозги себе и другим разными байками и дебильными предрассудками. Мы же хотим купить акум подешевле и пытаться сделать из него атомную батарейку и пользоваться вечно и безпроблемно.Откройте глаза люди и не жмотьтесь. Вы же не каждый месяц покупаете акумы. Купите хороший, качественный и пользуйтесь несколько лет, купите зарядник, его хватит на несколько ваших машин и не убивайте батарею высокими вольтажами и амперами. ☝️😇

Сейчас не делают качество. Всё направлено на обогащение производителя. Так что споры о заряде,бесполезны. Кончился, купи новый. И это сейчас во всем.

@pavelp5709

4 жыл бұрын

дада, поэтому современные аккумы ходят по 6-8 лет спокойно, в отличии от старых сурьмянистых у которых 5 лет подвиг

@Purik975

3 жыл бұрын

@@pavelp5709 Чего?? 6-8 лет?? Ровно 2 года отслужил акком!

Почитайте инструкцию к вымпел-55. Четко написано для СА-СА - до 16.2В.

@pavelp5709

4 жыл бұрын

лучше читать инструкции от производителей аккумуляторов, а не перепродавцов

@antsl2010

4 жыл бұрын

Они обновили инструкцию, сейчас там 14,4 В указано, а не 16. Даже на сайте у них новую инструкцию скачать можно.

@user-jp9hm1jf5k

4 жыл бұрын

@@antsl2010 14,5-15 вольт зарядка, Вымпел-55, прочитал только, что в инструкции. Купил зарядное 2 недели назад.

@antsl2010

4 жыл бұрын

@@user-jp9hm1jf5k о чём и речь, я покупал вымпел-55 года 3-4 назад, для кальциевых указано 15,6-16,2в.