Egy kis mobil páramentesító nem fogyaszt 400w-ot, és pláne nem megy egyfolytában. Nyilván nyár van így olcsóbb ez a megoldás. Ezek a ventilátorok nagyon sokat fogyasztanak, nekem egy alu lapátás álló ventillátorom, ami 3-as fokozaton fogyaszt 45w-ot, de cserébe lefújja az ember fejét, kb 25 cm-es lapátokkal rendelkezik.

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

De igen ez fogyaszt 379W-ot. Tudom mert nekünk is hasonló van, ősszel a nagy esőzések idején szinte mindig megy: www.praktiker.hu/haztartas/haztartasi-gep/parologtato-paramentesito/297255-ariston-ariston-deos-20s-paramentesito-379w

Szia! Két év jártál nálam! Tanácsot szeretnék kérni a régi elérhetőségeken nem tudlak elérni. Van valami elérhetőség ahol tudunk beszélni? Előre is köszönöm!

@nepazarolj

4 жыл бұрын

70/6 125-521

@emillankovics3277

4 жыл бұрын

@@nepazarolj Köszönöm

Szia! Ez a legroszabb mikor más hibájából kell javítani. Nállunk is sok bakit elkövettek, nagy részét sikerült már kijavítani. Az esővíz elvezetés volt az első, hátul pl a járda alá volt vezetve úgy ki az útcára. Mikor ömlött az eső akkor a csőbő nem jött semmi, mind a ház alá.

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Igen ezek sajnos a tipikus hibák.

Mi lett volna ha kiássátok teljesen középen is. Kavicságyra mehetett volna hajópadló, a kavicsok között nagy felületrn párologhatott volna később a talajpára.

@nepazarolj

4 жыл бұрын

majd, ha kész lesz megértitek miért így csináltam. Remélem. :-) Minek pocsékoljam a 7000/m3 áron vásárolható kulékavicsot, ha nincs értelme? :-)

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

@@nepazarolj Ezen én is gondolkodtam. A kavics szerintem talajnak nem jó, mert nem tapad össze, így nyomja a falakat. Ami esetleg bevállhatna (saját tapasztalat egy régi háznál) hogy a talajt ki lehetne cserélni folyami homokra. A víz a homokban könnyebben megy lefelé. Emelt padlózatú házakban az aljzatbeton alatti homok mindig száraz. A homokkal csak az a baj, hogy ha leülepszik, akkor nem tartja a betont, és üreg keletkezik alatta.

Köszönöm a videót. Említetted a mészhabarcsot. Hogyan kell készíteni a mészhabarcsot?

@nepazarolj

4 жыл бұрын

1 lapát minél érettebb oltott mész, 3 lapát homok keveréke.

Ilyenkor nem szabad a talajszintet levinni végig a gödör aljáig? Vissza kell tömni, hogy jobban bírja a terhet?

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Gondolom alaptest alját akartad mondani. :-) El is mondom ezt mindig, hogy az alaptest alját meg sem közelítjük. Ám természetesen ez is vissza lesz töltve és le is lesz kellően súlyozva, nem fog megsüllyedni.

Kedves lukacs ur .Milyen vakolatot tegyek szaraz vert sarfalra furdoszobaba csempe ala?oreg mesz vakolatot leszedtem,majd csirkehalo es???

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Újra mészvakolatot. csempe alá nem sok értelme van vályogvakolatot tenni sajnos. Ám az alsó 2 csempesort én elhagynám és meszelném a felületet. Csak oda tennék csempét, ahová feltétlenül szükséges.

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

@@nepazarolj Úgymint a mosdókagyló mögé, abban a magasságban, ahol a tál van, a WC köré, a kád fölé egy két sort és oda ahol a csap/zuhany van.

Szép napot ! Telefonos elérhetőséget lehet kérni? Most vettünk egy vályogházat és szeretnék egy-két egyedi kérdést feltenni. Előre is köszönöm!

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Holnap úton leszek, akkor tudunk beszélni, 9 órától. 70/ 6 125-521

@gyulasarkozy1973

4 жыл бұрын

@@nepazarolj Köszönöm, keresni fogom!

Szia Laci! Ne használd a hosszabítót feltekerten hosszú ideig, mert veszélyes. Tekercset alkot és áram indukálódhat.( nem okoskodásnak szántam ezt a kommentet, csak egy tipp :) )

@nepazarolj

4 жыл бұрын

köszi! teljesen igazad van, valóban tekercsként működik, ám szerencsére ilyen kis fogyasztók esetén nem nagyon számít. :-) Amikor az autót töltöm 3 kWh-val akkor más a helyzet. De egyébként még 22 kWh-nál sem jelentős ez a probléma, mert sokan így töltik a villnayutót is, hogy nem tekerik ki az 5 méter kábelt. 96 amper körül azért már az nem piskóta, de mondom, még ott sem nagy gond ez a gyakorlatban. :-)

@peterfarkas861

4 жыл бұрын

@@nepazarolj Üdvözlöm. Ha 22 Kwh nál sem probléma akkor próbálja ki legyen kedves. 22000 Watt-ról beszél ember!!!! Nem csak a hosszabbító olvadna el 0.4s alatt hanem a villanyóra szekrény is. Oda 3x 400V és nem kevés keresztmetszetű vezeték kellene!! Legalább hülyeségeket ne írjon mert lesz aki elhiszi!!!!!!!!

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

Ide is leírom mert sokan áltudományoskodnak: Mivel két vezeték van benne ugyanabba az irányba tekerve, és amikor az egyikben egyik irányba folyik a másikban visszafelé, akkor a kettő kioltja egymást. Ergo nincs induktivitása. Ezért olyan mintha egyenes vezeték lenne.Olyan ez mint a bifiláris tekercs.

Kölcsönzöl egy páramentesitő gépet és napi több liter vizet kivesz, nem ilyen őskori módszer! A pincénkben van mert benedvesedett a fal napi 10 liter vizet kivesz! A páratartalmat folyamatosan mérem!

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Ez nem őskori módszer, hanem hatékony és energiatakarékos. :-) Semmi értelme nem lenne ide páramentesítőt beállítani. Igen, igazad van, az több liter vizet összeszed, ám ezek a ventilátorok ennél még többet is képesek eltávolítani. :-) Sokkal takarékosabb módon.

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

@@nepazarolj Szerintem is jobb ez így. A páramentesítő kintről is kapna levegőt, tehát a semmiért dolgozna. Egyébként meg a páramentesítő nem szereti a poros helyeket. Néhány nap után nagyon koszos lett. Esetleg lehetne egy lyukat vájni a mennyezetbe és egy pvc csővel kéményt létesíteni a jobb légcsere miatt.

Helló. A csirke hállós vakólási módszer mennyire megbizható? Persze meszes vakolatal gondolom.

@nepazarolj

3 жыл бұрын

Sajnos az alsó nedves régióban mindig elrozsdásodnak és mész is megeszi még a horganyzottat is. Szerintem nem egy biztos módszer egyáltalán.

Nem lett volna ertelmeseb teljesen kihordani az a foldnyalabot is kozeprol?, szaradas utan pedig feltolteni az egeszet kaviccsal es egy drencsovet vegigvinni a falak menten a kavicsba, hogy azon keresztul majd a para kimenjen es jarjon a levego. Igy a kavicsra mar lehet rakni egy foliat es betont kesobb.

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Nem, nem lett volna értelmesebb. :-) A drénkavicsot nehéz tömöríteni, nem olyan, mint a zúzott kő, ami jól tömöríthető. Mivel ide járdalapok kerülnek, nem lenne szerencsés egy vastag kavicságy. A pára elvezetés meg lesz oldva dréncsövekkel, ám nem teszünk fóliát. Az csak a beton alá kell, ha le lesz zárva a felület majd. Itt nyitva marad felfelé is.

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

@@nepazarolj Jól értem, hogy belül a falnál kavicsok lesznek és a kavicságyban egy lyukacsos drain cső?

4:40-nél van egy félreértés. Mészvakolat nem 21-28 napos kötési idejű, az a cementes betonnak az ismérve. A mész kötési ideje a környezet szén-dioxid mennyiségével van arányban. A többi elmondott dologban egyetértek.

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Tudtommal a mész is kémiai átalakuláson megy keresztül, akár csak a cementes anyagok. Mint tudjuk a cement is mészből készül, mint alapanyagból. Mészkő hevítésével készül a cement úgy, hogy kevés ásványi anyagot adnak hozzá (pl. agyagot). A folyamatot, amelynek során az anyagot cementégető kemencében 1450 °C-ra hevítik, kalcinálásnak nevezzük. A keletkező kemény anyag a klinker, melyet kevés gipsz hozzáadásával porrá őrölnek, hogy végül elkészüljön a legelterjedtebb cementfajta, a közönséges portlandcement.

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

A mész szén dioxid jelenlétében köt szilárdra, ezért víz alatt és zárt helyen kintről jövő levegő nélkül önmagában nem használható. Amikor megköt akkor a porózus lesz és a mögötte lévő rétegnek enged szén-dioxidot, így lassan a teljes szélesség megköt. A cement ezzel szemben képes zárt helyen mindenféle segédanyag nélkül hosszú kristályokat képezni és így kötni. A kötés a víz hatására indul be és amíg nedves, addig köt. Kb 28 nap múlva éri el azt a szakítószilárdságát amire a mérnök megtervezte, és ami után azt mondják, hogy tovább nem várunk, ez elegendő. A cement római 1-es portlandcement esetében (nem mindenütt kapható) annyira erős reakció megy végbe, hogy felforrósodik. Nulla fok környékén remekül használható. A cement római 2 és 3 már kevesebb hőt termel. A 2-esből létezik kötőjel R változat(rapid), amibe olyan adalékot tesznek, hogy már 2-3 nap után eléri a 28 napos szakítószilárdságának 50%-át. Ugye ha sietni kell. A cement 3 olcsó, nem melegszik. Otthoni felhasználásra lassan beinduló kötésével ideális barkácsolóknal. Amikor mész cement 1:1 arányú keverékével (6 rész homokkal) un. javított mészhabarcsot állítunk elő, az egy olyan terület amit nem ismerek még kémiailag, majd utána nézek. Elvileg a mész porózus tulajdonságát hivatott a cement gyorsan kötésével kombinálni, mert a tisztán mész homok nem elég gyors a mai világban.

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

Visszatérve a mészre. A mai napig vannak történelmi várak, ahol a mész a terméskövek között még mindig nem kötött meg. Ez azt mutatja, hogy a mész kötési ideje nagyon lassú lehet. A német wikipédiában az van írva, hogy szén-dioxid és víz hatására calcium-carbonát keletkezik. Ez vízben oldódik, ami aztán a megkötött páratartalommal a pórusokon keresztül a belső rétegekbe jut. A kötési folyamat lelassul ha nincs nedvesség jelen. Azért nem áll meg, mert a levegő páratartalma mindig jelen van. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak porózus lesz a vakolat, hanem a levegő páratartalmát felhasználva csökkenti a szoba szén-dioxid szintjét. Emellett ugye páratartalom szabályzó is a mészvakolat. Azért nevezik fél-öko anyagnak a mészvakolatot (cement nélkül) mert a mészégetéskor a kőből távozó széndioxidot a kötéskor visszaveszi, ezért kicsi az emissziója. Sajnos mészégetéskor külső energiát is kell használni, tehát annyira mégsem neutrális.

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

És akkor legyen itt egy keverési táblázat: Vakolóhabarcs DIN V 18550 szabvány szerint: P1. -- Levegős mészvakolat - 1 rész mészhidrát por - 3-4 rész homok P2. -- Mész-cement vakolat - 2 rész mészhidrát por - 1 rész római 1-es vagy római 2-es cement - 9-10 rész homok P3. -- Cementvakolat - 1 rész cement - 3-4 rész homok A homok szemcseméret igazodik ahhoz, hogy durva vakolat (első fedőréteg) vagy finom vakolat (felső réteg) készítünk. Azért fontos, hogy a homok szemcsemérete a faltól távolodva a vakolatban csökkenjen, hogy a kapillárisok kifelé ki tudjanak alakulni, ezzel szívja kifelé a falból a nedvességet. Minél nagyobb a P utáni szám, annál inkább csökken a rugalmasság, és az önjavító képesség, viszont nő a kötési idő és a szilárdság. Építőipari technológiák szakkönyvem szerint a P1 pince belső vakolására és fürdőszobára ajánlott. P2 kültéren a csapóeső zóna feletti részen (lábazat felett), P3 pedig a lábazat és az alatti részen ajánlott. A könyv említ egy P4-et is, ami gipsz-cement keverék, ő ezt javasolja a szobák és mennyezet vakolására. (ebben az esetben nem vályogház, hanem égetett téglaházra vonatkozik)

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Köszi a sok hasznos infót! Szívesen tanulok új dolgokat! :-)

400w-ot egy mentesítő? Ezt melyik meséskönyvből olvastad?🤣🤣🤣

@nepazarolj

4 жыл бұрын

Ezt az adatlapján olvastam István. 😉

Így ne használd a hosszabbítót mert ez így kigyulladhat, tekerd le, ne legyen így, ez most egy tekercsnek felel meg

@johnhajdu4276

4 жыл бұрын

Mivel két vezeték van benne ugyanabba az irányba tekerve, és amikor az egyikben egyik irányba folyik a másikban visszafelé, akkor a kettő kioltja egymást. Ergo nincs induktivitása. Ezért olyan mintha egyenes vezeték lenne.Olyan ez mint a bifiláris tekercs.