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Merci pour vos vidéos c’est vraiment très instructif.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Plaisir !

Un trés grand merci pour cette video , enfin un tableau trés utile .Bravo et Merci 👍🙏

Merci pour ce condensé. Effectivement il faut le compléter par le visionnage de toutes les autres vidéos vraiment très complètes. Gilles.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

C'est vrai que ça commence à faire du volume.

Merci Monsieur. C est très clair que du bon sens. Portez vous bien et force à vous pour porter ces messages.

@PapyClaude

6 ай бұрын

Merci

Merci beaucoup pour tous ces conseils, je me lance seule dans une aventure de rénovation d'une maison en pierre et j'ai du mal à trouver des professionnels pour répondre à mes questions. Grâce à vous, plusieurs réponses. Merci 🙏👌

@PapyClaude

11 ай бұрын

Avec plaisir!

Bonjour Papy Claude, Merci pour le partage de vos connaissances, c'est extrêmement précieux. Je dois dire que petit a petit je comprend les enjeux et toutes les problématiques lié à l'isolation et au confort dans l'habitat ;). Suite à l'achat d'une vieille maison en Haute-savoie, je me suis rendu compte en soulevant quelques planches dans les combles perdu, que la maison était isolé avec 10 cm de vieille laine de verre, voir avec une lame d'air comme disait l'autre ( l'ancien propriétaire). Bref après avoir vous avoir religieusement écouté, j'ai décidé d'enlever toutes cette vieille laine de verre et de soufler 35 cm de Ouate de cellulose pour atteindre un R=7 environs. Aussi la couverture ne comporte pas de pare-pluie et la toiture ventile énormément. J'ai peur que la moindre fuite provenant de la toiture ou que le vent abime rapidement la ouate situé en dessous (les comble sont très grande, aménageable dans un avenir très lointain). Ne pouvant plus ajouter de pare-pluie sans découvrir entièrement la maison, j'ai choisi de glisser entre les chevrons des panneaux de fibre de bois de 40mm afin supprimer le plus possible la ventilation par les tuiles, et pour absorber et réguler des éventuelles fuite provenant de la toiture (faire un comme un pare-pluie). Ici le surplus d'isolation apporté ne m'intéresse pas vraiment. Ma question est que je crains que ce système soit contre productif durant l'été, les panneaux de fibre de bois empêchant la rediffusion nocturne de la chaleur accumulée et emprisonné dans les combles en journée. Qu'en pensez vous ? Merci mille fois pour votre aide et tout ce que vous faites. Prompt rétablissement . Maxime

Bonjour Papy Claude, Merci pour tout votre partage de connaissances fort instructives qui, pour ma part me font avancer doucement dans mon projet d'isolation de toiture. Juste un petit mot pour dire que la société Planet ener-j a malheureusement subit une liquidation judiciaire en 2021. Dommage j'aurai tellement voulu avoir à faire à ces professionnels qui avait vraiment l'air, de confiance.

@PapyClaude

Жыл бұрын

Oui, je sais pour Planeténergie, on essaie d'"aider son patron…

Bonjour,je viens de découvrir votre chaîne et je la trouve pertinente . J'ai placé 40 cm de foin en petite botte de moyenne densité sur un plancher béton dans mon grenier et j'en suis très satisfait . Bonne continuation

@PapyClaude

4 ай бұрын

Solution lowtech par excellence et, qui plus est, efficace ! Bravo pour votre choix.

Merci beaucoup pour toutes ces informations toujours intéressantes!!

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Merci Stéphane

Merci pour toutes vos vidéos qui sont toujours très pertinentes. J 'ai acquis une maison des années 70 en Lozère et je souhaite isoler. actuellement le mur est composé de parpaings pouzzolane , lame d'air et brique plâtrière, faut il supprimer ce doublage sachant que la perte de surface n'est pas un problème. Merci.

@PapyClaude

Жыл бұрын

Oui, autant que faire se peut, il est toujours préférable de repartir d'une situation nette.

@denismalice1134

Жыл бұрын

@@PapyClaude Bonjour Papy Claude. Dans le même cas que Bertrand, que pensez-vous de l’insufflation d'un isolant dans ce fameux vide d'air et lequel ? Pourquoi ce choix me direz -vous, limiter l'investissement, garder l'inertie et limiter la démolition. Maison dans le 66 en pleine. Merci à vous

merci

Vos vidéos sont très utiles, même s'il faut énormément en visualiser avant d'obtenir une synthèse de conseil pratique (exemple utile R=6). Pour le toit, vous ne parlez JAMAIS, vraiment, des ardoises : en bretagne, il n'y a que cela ! Votre diction est très bonne, ce qui est rare sur Internet. Je suis un particulier âgé et j'ai du mal à trouver des artisans dans ma campagne profonde (22160). cela fait

@PapyClaude

Жыл бұрын

Merci Gérard, il est vrai qu'il faut voir beaucoup de vidéos et croiser les liaisons de nos neurones pour tenir compte des interconnections entre pathologies et causes, entre causes sur un point qui, en plus de poser problème directement sur le point observé mais aussi avec d'autres lots ou postes. Il faut réfléchir entre l'action et la réaction… et pas que la réaction sur le support immédiat mais sur l'habitat en général et les effets de l'habitant sur l'habitant… Un habitat, c'est complexe, un habitant ça l'est aussi, au moins autant, et la satisfaction des deux est très souvent un défi pas simple ! Il est vrai que je parle peu des ardoises, elles sont très répandues en Bretagne et en pays de Loire, entre autres. Alors engagement pris, je vais en parler dès que je fais l'analyse d'une maison couverte avec ce super matériau… pas avant quelques semaines, voire mois, car j'ai déjà beaucoup de vidéos programmées, il y a tant à dire et transmettre !

vidéo instructive . pour ma part j'ai isolé il y a maintenant 20 ans mes combles perdues en emprisonnant de l'air sur une hauteur de solivette en créant des caissons ( l'air ne circulant plus) par dessus j'ai déroulé 20 cm (10+10)de laine de verre croisée .mais il faudrait que je traite maintenant ce fameux triangle restant, pour info par ces fortes chaleur de cet été je suis monté à 27° dans les combles aménagés avec une hauteur sous plafond de 2.5 m

@PapyClaude

8 ай бұрын

Vous vous en sortez bien, car sans isolant dans les rampants, ce devrait plutôt être 32 à 35°C, voire plus…

@jean-louisbertholier2981

8 ай бұрын

les rampants des parties habitées sont quand même isolés de10+10cm de laine de verre et à l'époque j'avais mis des vélux 5 stars ( ce qui se faisait de mieux ) et depuis je les ai équipés de volets roulants .. J'envisage de ventiler la toiture pour atténuer le tampon d'air chaud dans la partie du comble perdu. Bonne journée @@PapyClaude

@PapyClaude

8 ай бұрын

@@jean-louisbertholier2981 Je comprends mieux ! Je confirme que vous vous en sirtez bien car, avcec 20cm d elaine de laine minérale, c'est plus souvent 30°C et plus que nous mesurons par temps de canicule. Je pense que vous devez avoir beaucoup d'éléments lourds qui constitue une masse qui "absorbe" la chaleur d el'air ambiant, l'empéchant de monter très haut en température. Ceci étant, ces éléments lourds s'étant chargés en chaleur sont devenus en quelque sorte des batteries thermiques. Le temps qu'ils se "déchargent de la chaleur accumulée, ils augmentent la durée d'une chaleur importante de l'air ambiant. dans l'idéal, il faut stocker cette chaleur avant qu'elle pénètre dans l'habitat, c'est à dire la stocker dans l'isolant lui-mêle. Ceci dépend principalement de la chaleur spécifique du matériau constituant l'isolant (environ, 2,5 fois meilleures pour cet aspect des choses pour le végétal que pour le minéral, également 1,5 fois meilleure que du pétrochimique). L'autre critère important est la densitré d l'isolant (plus de kg au m3) et, là encore, les meilleurs sont les isolants d'origine végétale. Enfin le lambda joue également un rôle, mais moins prépondérant puisque, au-dele de 23°C, il est très variable selon la température du matériau.

je découvre cette chaîne et j'y trouve de bonnes idées ...bravo Papy Claude

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Merci Michel

Extrêmement pertinent !!!! Merci

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Merci à vous

Encore un grand merci papy Claude pour vos conseils. Je suis actuellement en pré étude d'un projet maison dans le Pas de Calais. Cette fois ci je vais prendre en compte le déphasage. Je vais partir certainement dans un isolant en fibre de bois.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bon choix !

@monsieurcerf8573

3 жыл бұрын

Je suis entrain de rénover une maison dans le nord, j’ai poser 80 + 200mm en toiture (laine de bois), 80mm sur toute la périphérie du 1er étage, je vais installer un pare vapeur au 1er et 2eme ( toiture) et enfin j’ai construit une extension en bloc de béton de chanvre. Les matériaux naturels de construction/isolation sont encore difficiles à trouver, si vous voulez un contact n’hésitez pas 😉

Bonjour monsieur . Tout d'abord , je vous remercie pour tous ces conseils judicieux et toutes vos vidéos . Je refais tout l'intérieur chez moi et vous avez changé ma vision et mes croyances . Ma question : j'ai 3 grandes baies vitrées à galandage et je prévois ( pour l'hiver ) , de remplacer les doubles rideaux intérieurs par des coulissants intérieurs rigides ( à galandage également ) de 5 cm de laine de chanvre , pour couper la déperdition thermique du au vitrage . Est-ce une bonne idée ou une idée à la con de remplacer des doubles rideaux par 5 cm de laine de chanvre ? merci

@PapyClaude

3 жыл бұрын

C'est une bonne idée, attention simplement à l'étanchéité de l'air en périphérie des panneaux, peut-être moins facile à traiter qu'avec des rideaux.

Bonjour Claude , bravo et merci pour le partage de vos connaissances si précieuses , je suis en pleine réflexion en vue de travaux de rénovation global sur une maison de 1930 , que pourriez vous me conseiller comme isolation intérieur des murs qui se compose de brique rouge en terre cuite pleine de 40cm d'épais ? après visionnage de vos vidéos j'ai pensé à 6 ou 8 cm de laine de bois ? un pare vapeur serait-il forcément nécessaire dans ce cas ? ou peut 'être un enduit chaux chanvre pourrait 'il suffire ? le toit et les rampants de toiture aménagé sont également à traiter que penser vous de la pose en dessous du pare pluie de 2 couches de laine de bois de 145mm croisée ? là encore un pare vapeur ou frein vapeur est il préconisé ? Merci à vous pour vos lumières . salutations . Thierry

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Je ne peux pas me prononcer avec si peu de données et ne pourrai le faire que sur un coaching téléphonique. Voir les conditions sur mon site Web.

18:44 ça me parait pas évident que de passer de 20 à 40cm de ouate en caisson sous toiture soit un mauvais choix. ça permet de passer de réduire les pertes de 17% à 4% en doublant uniquement la quantité de ouate (puisque les caissons sont existants). et je ne pense pas que le bilan énergie grise de la ouate soit trop mauvais.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

C'est un point de vue que ne partage pas, mais alors pas du tout. En effet, passer de caissons de 20 cm d'épais à 40 cm, ce n'est absolument pas la même chose, ni en terme de matériaux (consommation de ressources et d'énergie), ni en terme de temps pour préparer (ce qui représente aussi une consommation d'énergie). Et, de plus, je prends les paris que ce que les calculs théoriques laissent espérer ne sera pas vérifié dans les faits. Ce qui compte, ce n'est pas la performance théorique mais celle constatée et, plus encore, est-ce l'isolation l'objectif ? Surement pas, c'est le confort l'objectif et le confort dépend beaucoup moins de la température ambiante que de l'humidité relative, des niveaux de rayonnement des parements (effusivité), de l'étanchéité réelle à l'air, de l'uniformité la meilleur possible de la température des éléments et, enfin, de la stabilité de la température ambiante… Ne nous laissons pas endormir par des objectifs qui ne sont pas les bons nui par des discours qui nous endorment, posons nous les bonnes questions. Je vous conseille l'achat d mon futur ouvrage "Confort thermique écologique, bien s'informer pour bien décider", publié chez Terre vivante" et qui sera disponible dans toutes les bonnes librairies en septembre prochain. En attendant, vous pouvez aussi puiser toutes les infos importantes dans mes articles, libres d'accès chez Build Green, seul inconvénient, j'en ai écrit plus de 1250, comptant chacun de nombreuses pages… il n'est pas possible de décrire simplement des choses complexes et il ne serait pas honnête d'être simplement dans l'affirmation gratuite, non développée et non étayée. Juste pour info, j'ai beaucoup travaillé la ouate de cellulose. En 2000, nous mettions 10 à 12 cm d'épais dans les murs, 20cm dans les toits et des maisons neuves, isolées ainsi (je précise que je faisais déjà attention aux étanchéités et aux types de parements), affichaient des performances de l'ordre de 70 kWh/m2 habitable (résultats constatés de nombreuses fois), alors qu'en passant à 25 cm en murs être 35 en toiture, ajoutés à des menuiseries beaucoup plus performantes, les performances actuelles sont d l'ordre de 40 kWh/m2… Je ne suis absolument pas ébloui par de tels progrès, d'autant plus que, sur deux maisons réalisées avec en 2008, avec des épaisseurs très faibles au vu de ce qui est désormais préconisé, or les performances sont prouvée, je partage ceci sur mon site Internet : www.papyclaude.fr/à-propos/quelques-réalisations-passées/mob-en-2007/ Vous y verrez une maison réalisée quelques années plus tard, avec des techniques améliorées : entre 5 et 12 kWh/m2/an selon les hivers, à 900 m en montagne… la preuve sur les chantiers est, pour moi, infiniment plus forte que les théories fumeuses de bons grands pensants qui sont tellement peu sûrs de des résultats de leurs préconisations qu'ils ne nous transmettent même plus les chiffres pour qu'on puisse les exploiter et que, même sur chantiers réalisés, ils nous servent des résultats déduits de formules…

bonjour merci pour la transmission de connaissance, pourriez vous s'il vous plait nous dire si il est judicieux sur le plan de la perspirance pour augmenter le déphasage (été ; tuiles chaudes) d'ajouter 8 cm de laine de bois ou ouate de cellulose en panneau entre chevrons pour augmenter le déphasage (chaleur tuiles en été) sans créer de problème de perspirance avec les 20 cm de laine de verre avec pare vapeur située en dessous. Pour précision ; de l'intérieur vers l'extérieur toiture cela donne placo ba13, laine de verre 20 cm revêtue pare vapeur et 8 cm de laine de bois entre les chevrons ...Merci

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonjour, j'imagine que ces travaux sont envisagés en même temps que le changement ou remaniement de la couverture. En tout 1er, le kraft sous la laine de verre n'est pas un pare-vapeur, d'ailleurs aucun fabricant ne l'a jamais qualifié ainsi, ce sont les vendeurs qui l'ap^pellent, faussement, pare-vapeur. Il ne serait d'ailleurs efficace que s'il était jointoyé en continu, ce qui n'est probablement pas le cas ou alors ce serait une exception, remarquable. Néanmoins, je n'imagine pas que vous ayez envie de tout reprendre à zéro et il faudra faire avec la situation. Donc vous pouvez ajouter 8cm de laine (je vous conseille al laine de bois plutôt qu'en ouate, car plus facile à travailler). Il faudra bien veiller à ménager un filet d'air sous la couverture. Puisque vous parlez de tuile, leur ondulation n'est pas suffisante. Pour l'été, il faut absolument assurer une maîtrise dev la pénétration de l'air chaud dans l'isolant de puis l'extérieur. Ikl faudra donc prévoir un parepluie extérieur, posé en continu et jointoyé. il devra être de classe HPV. Pour la reposer de la couverture, il faudra prévoir des contrefaites afin de favoriser l'évacuation de l'air chaud. Il est très important de prévoir des prises d'air basses pour ce filet d'air et des évacuations hautes en grand volume, pas les quelques tuiles chatières conventionnelles, il en faut vraiment beaucoup. J'ai abordé tous ces points dans un ling article suite à la perte par St Gobain de son procès contre Actis : www.build-green.fr/actis-vs-st-gobain-pourquoi-la-laine-de-verre-a-perdu-son-proces/ Enfin, impératif : si vous mer disposez pas d'une système mécanique de renouvellement d'air (type VMC ou VMI), il faut en prévoir un, ce n'est pas négociable, c'est impératif !

pour compléter ce que dit Papy, le calcul des 8% est un peu étrange le calcul part du principe que la différence de température de part et d'autre de l'isolant est indépendante du flux qui traverse l'isolant... (ce qui n'est pas le cas) avec un mur support + parement de 0,2 m2.K/W une conductivité thermique d'isolant de 0,04 W/m.K un peu de convection à l'intérieur (5 W/m2.K) et à l'extérieur (20 W/m2.K) on obtient un flux de 33,3W au m2 sans isolant 2,8 W au m2 pour 20cm 1,9W au m2 pour 30 cm 1,4W au m2 pour 40 cm après, tout est relatif, si tu fais tes calculs de gain sur une référence sans isolant, naturellement, tu écrases les écarts avec isolant mais si tu te dis qu'entre 20 et 40 cm, tu divises des flux par 2......

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonsoir Stéphane, Ton calcul est beaucoup plus pointu que le mien car pour l'appliquer à tout un. tableau, ça devient très difficile à suivre. Il en ressort que de zéro isolant rapporté à 20 cm mis en œuvre, le flux initial de 33,3W/m2 à 2,8W par m2 avec 20 cm d'isolant, soit un gain réel de 30W/m2, en passant de 20 à 40 cm, on descend à des fuites résiduelles de 1,4 W/m2, soit un gain pour les 20 dernier cm de 2,8 - 1,4 = 1,4W/m2. Les 20 derniers cm ont permis de limiter les fuites de 21,42 fois moins que les premiers ! Merci Stéphane, dis moi si j'ai mal compris ton approche.

@stephanelefevre

3 жыл бұрын

@@PapyClaude c'est tout à fait ça... le 8% m'a "trop" rappelé les calculs de mon banquier en train de montrer comment était calculé le montant restant du de mon prêt... (ça y ressemble fortement ceci dit) sinon, c'est vraiment tout bête tu prends la résistance de ton mur, les deux résistances de convection, tu sommes et tu ajoutes à ta résistance d'isolant

@PapyClaude

3 жыл бұрын

@@stephanelefevre Tu le dis tellement mieux que moi que, si tu es d'accord, pour la formation des futurs habitologues, j'aimer(mais bien que tu y participes. Prends contact avec moi via mon blog ou mon site Web si tu es d'accord, on en parle en MP.

@gillesmeyer8225

3 жыл бұрын

Son raisonnement devient il caduque avec ses 8 pour cent?

@stephanelefevre

3 жыл бұрын

@@gillesmeyer8225 disons que, pour tout un chacun, il est plus raisonnable de partir de données compréhensibles (dont on peut aisément retrouver les sources et les comprendre => prendre des conductivités, des coefficients de convection, c'est à la portée de bcp, donc, d'un point de vue purement pédagogique, le coup des 8% (qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe), même si cela arrive peu ou prou aux mêmes conclusions, personnellement, j'éviterais après, je n'ai même pas pensé à mettre les deux modèles côte à côte pour voir... mais comme un ne part pas tout à fait avec les même conditions aux limites, il risque d'y avoir une légère différence (pas énorme à vue de nez) disons que je me méfie aussi des raisonnements d'économistes... les trucs qui partent du "tout étant égal par ailleurs" dire que la différence de température de part et d'autre du mur (avec plus ou moins d'isolation) ne dépend pas de l'épaisseur de l'isolation, c'est un peu faire des raisonnements d'économistes (cela se voit que je ne les porte pas dans mon coeur ?? ;)) Exemple : je me suis amusé récemment à regarder quelle devait être l'épaisseur de la lame d'air dans un double vitrage... 1 - si on part du principe que la différence de température est appliquée SUR les vitres, on trouve une épaisseur optimale proche de 20 mm 2 - si on reprend l'exercice avec de la convection sur les deux parois, on trouve un optimum proche de 16 mm (ce qui est plus conforme à ce que l'on trouve chez les fabricants) bien entendu, globalement, les différences sont faibles et ne remettent pas en cause les calculs, mais la différence se fait dans l'adaptation des températures sur les parois vitrées en fonction du flux qui lui-même dépend des températures... les méthodes de calculs sont du coup souvent itératives (ça converge assez vite ceci étant dit...)

Bonjour Monsieur vos vidéos étant très intéressantes, je voudrais connaître votre avis sur l’isolation et la toiture d’une maison neuve. Il s’agit de combles Non aménageables avec Lambris de bois au plafond plat puis pare vapeur puis ouate de cellulose projetée en 400 mm (à cause du tassement) entre solives de bois. Faudrait il recouvrir l’isolant par le dessus ou peut on le laisser à l’air libre? D’autre aucune isolation n’est prévue sur les rampants, il n’y aura que les tuiles et le pare pluie HPV dessous les tuiles... Pour la ventilation du grand toit (2 pans de 52 m2 et 2 pans de 28 m2 et hauteur de toit de 3 m) j’envisage de poser une grille d’aération sur tout le tour sous le débord de toit , un closoir ventilé avec une grille métal sous la faîtière et des chatières de ventilation un peu sous le faîtage sur chaque pan de toit. Sera t il suffisant pour ventiler correctement ? Les chatières semblent trop petites (largeur d’une tuile), faut il en mettre plusieurs ? Et à quelle distance ? et sur plusieurs niveaux ? Je vous remercie pour vos réponses et toutes les infos que vous nous donner et qui nous sont toujours très utiles!!

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonjour, Je peux répondre à vos questions mais pas de façon très précise avec les seuls éléments que vous m'indiquez. Je propose du coaching par correspondance basé sur une analyse préalable suite à la transmission de documents et, ensuite, un échange téléphonique. Voici le lien vers la page de mon site Web qui décrit le mode opératoire, les documents qui peuvent être utiles, le cout et comment organiser un tel entretien. Vous pourrez aussi, en naviguant sur le site, découvrir ce que j'ai pu réaliser dans le passé, possible source d'idées ou infos : www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/coaching-avant-construction-neuve/

Ce raisonnement tient en supposant que la conductivité dans le temps et dans l'épaisseur reste constante. Or ce n'est pas probablement pas le cas, vous l'avez d'ailleurs rappelé, donc mettre un R élevé c'est aussi assuré dans le futur un R minimum satisfaisant. Mais il n'y a pas de théorie fiable derrière. Et vous faites bien de rappeler que le R n'est pas un critère unique de décision, merci pour le rappel. Et votre remarque sur la consommation des ressources prévalerait.

Bonjour, je me pose la question des isolants mince, de type ACTIS... Pour mettre sous ma toiture. Certain produits annoncent un "R" très élevé (trisotoiture). Avez vous un retour ou un avis sur ce type d'isolant ? En sarking cela aurait l'avantage de ne pas surélever ma toiture, mais j'ai du mal à me faire un avis... Merci d'avance et bravo pour vos vidéos si pédagogiques 😊

@PapyClaude

Жыл бұрын

Bonjour, j'ai même un avis assez tranché ! Le principe du renvoi des infrarouges est réel, mais est-il suffisant ? Non bien sûr. Pour plus de développements, je vous conseille mon article dédié : www.soigner-l-habitat.com/isolants-minces-sont-ils-reellement-efficaces/

Bonjour, cette vidéo confirme nos choix et épaisseur d'isolant. Toutefois une question concernant les sols. Nous avons notre rdc sur caves. La cave est au alentour de 10 degrés. Que recommandez vous pour l'isolation du sol. Je n'ai pas trouvé d'infos dans votre article. Nous pensions isoler en fibre de bois selon la hauteur des poutres en bois. Sachant que nous aurons une plancher en finition. Merci a vous

@PapyClaude

Жыл бұрын

Bonjour, L'isolation entre solives avec de la laine de bois est une bonne solution. Il faut choisir une épaisseur équivalente à la hauteur du solivage, ce qui permettra après mise en œuvre, une tenue de cet isolant par pose d'un film type parepluie sous les solives (moins d'épaisseur suffirait thermiquement, c'est pour sa tenue qu'il faut atteindre celle des solives). Ce film a plusieurs fonctions, en tout 1er la tenue de la laine de bois qui, même mise en œuvre par coincement entre les joues des solives en découpant des bandes environ 1 cm plus larges que l'espace à isoler, finissent, au bout d'un certain temps, par se creuser en leur centre sous l'effet de leur propre poids. Il permet aussi d'assurer une étanchéité aux mouvements d'air, ce qui est important pour le bon fonctionnement du renouvellement d'air mécanique. Il faut, dans cet objectif, jointoyé les lés entre eux et raccorder très correctement ce film avec les murs du sous sol, ceci avec les produits annexes proposés par le fabricant pour leur mise en œuvre. Attention, après ces opérations, il y aura beaucoup moins d'échanges entre le riz de chaussée et le sous sol, il faut bien surveiller l'évolution des murs de ce dernier et, si besoin, accentuer la ventilation de la cave afin d'évacuer d'éventuels excès de vapeur d'eau dans l'air liés à l'évaporation des remontées capillaires si les murs enterrés sont en pierre (moins de risques s'ils sont en béton). Attention, ne pas enduire les murs avec des mortiers ou autre produits étanchéifiants, il faut par tous moyens, faciliter l'évaporation d ces remontées le plus rapidement possible pour éviter que de l'eau remonte en trop grande quantité dans les murs et s'évapore dans la partie habitable. Comme vous pouvez le voir, tout est lié !

une maison de plein pied 83 m2, avec vide sanitaire de 1976 classée DPE à F, j'ai le document du dpe et je n'y comprends rien... convecteur électriques... bref cela doit être un gouffre en chauffage et une mane pour edf. Comment faire ? isoler le toit j'imagine (qui a été refait à neuf dans les suites d'un incendie), les murs extérieurs peut-être sachant que les ouvertures sont double vitrage. j'envisage de faire une proposition d'achat mais je ne sais bien cela va me couter en isolation... sachant que c'est à 400 mètre d'altitude dans le sud de la haute garonne (31). pourriez rapidement me conseiller. JE vous remercie, je viens découvrir vos vidéos et je prends des notes +++++ MILLES MERCIS

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonjour, Conseiller, oui, je peux bien sûr le faire, rapidement non, ça n'est pas possible. En effet, tout bien présente des avantages et des inconvénients, s'il existe de grandes familles d'habitat, ils sont tous cependant uniques et présentent leurs propres spécificités. Par ailleurs, chaque occupant est également unique et arrive avec ses propres aspirations, ses propres attentes. Je vous propose donc un coaching dont vous découvrirez ici le mode opératoire : www.papyclaude.fr/particulier/les-bonnes-questions-dans-tous-les-cas/aide-à-l-achat-d-une-maison/

Bonjour papy claude. Une dalle sur hérisson ventilé avec entrée et sortie d’air brancher sur un drain avec sortie extérieur peut t’elle aussi se passer d’isolant ? Cette circulation d’air froid l’hiver ne risque t’elle pas de refroidir la dalle ? Merci à vous pour tout vos précieux conseils

@PapyClaude

4 ай бұрын

Non, cet air ne changera presque rien thermiquement, si ce n'est évase-uer la vapeur d'eau dans l'air. Je vais simplifier : les matériaux véhiculent chacun en fonction de la chaleur qu'ils sont en capacité d'accumuler, vous voudriez comparer de l'air pesant environ1,3kg/m3 à de la terre pesant enviroopn 1800 kg/m" et des chaleurs spécifiques de : 1115 j/kg/K pour l'air et 825 j/kg/K pour la terre, c''est à dire un matériau environ 1400 fois plus Lloyd (la terre) mais disposant d'une chaleur spécifique environ 1,4 fois moins grande… ça n'e'st tout simplement pas comparable…

Bonjour, pour l'ite, que nous conseillez-vous comme épaisseur pour de l'isolation bois ?

@PapyClaude

2 жыл бұрын

Bonne question, Tout dépend devis la composition des murs (si l'ITE est envisagée en murs)

@sissi1782

2 жыл бұрын

@@PapyClaude Bonjour, C'est un peu compliqué 😊. La partie avant reconstruite après la guerre est faite de parpaings (20cm de parpaings, 20cm l'âme d'air, 20cm de parpaings ), une partie arrière est faite en brique et une autre partie en béton. .😕 Nous habitons l'Alsace, et un artisan nous propose de l'isolation bois en 30cm pour un R de 7,5... Il ne nous dit pas avec quel autre matériau biosourcé il travaille ni même sa technique de pose..

@PapyClaude

2 жыл бұрын

@@sissi1782 pour vous répondre au mieux : www.papyclaude.fr/particulier/accompagnement-avant-travaux/analyse-avant-travaux-1/

Bonjour Papy Claude, Merci pour la vidéo. Avez-vous une référence associée au fait que chaque centimètre d'isolant (lambda à 0.04) conduit à une réduction des pertes de 8% ? Un petit point pour pinailler niveau vocable, le froid n'attire pas le chaud. L'énergie se transfert des hautes températures vers les basses (j'avoue c'est moins parlant).

@stephanelefevre

3 жыл бұрын

non non, c'est très parlant justement... c'est même dicté par le second principe de la thermodynamique cette affaire c'est un peu comme les calories... en principe, on laisse ça à la nutrition, c'est quand même pas très S.I. ...

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Simple logique et estimation ; constats nombreux fais sur de nombreux chantiers. Lorsque j'étais artisan, dans les années 2000, jusqu'à 2005, nous mettions 10 cm de ouate de cellulose en murs et 20 en toiture. Au début des années 2010, nous sommes passés à 15 en murs et 25 à 28 en toiture. Désormais nous en sommes à 20 en murs et 30 à 35 en toiture. Que s'est-il passé au plan du confort chez ces divers clients : RIEN ! Et pourquoi ? Nous étions déjà dans la zone de confort en 2000 ! Que s'est-il passé au plan économique pour ces divers clients ? Dans une maison de 100 m2 habitable, avec une VMC SF opérationnelle, des fenêtres de bonne facture, une étanchéité correcte, avec épaisseurs années 2000, à prix d'énergie constant, cout de chauffage environ 500€ par an. Epaisseurs selon années 2010, cout de chauffage 400€ par an. Epaisseur fin des années 2010, coût de chauffage 350€ par an. Voilà pourquoi, au-delà des affirmations des tenants d'épaisseurs toujours plus importantes, je persiste à penser et dire qu'il faut rester raisonnable.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Les querelles de sémantique ne changent rien à l'affaire, les faits sont les faits !

Bonsoir,merci pour votre vidéo nous avons acheté une Fermette en pierre et je souhaite enduire un mur intérieur de 50 cm en pierre apparente côté sud est mais mon beau père me dit qu'il faut isoler.mais je veux garder le cachet ancien de la maison.merci de votre avis

@PapyClaude

10 ай бұрын

Bonjour, Difficile d'avoir un avis éclairé avec si peu d'informations... 😉 Selon le climat, l'orientation et les ouvertures, votre mode de vie dans cette maison, les réponses peuvent être différentes! Pour trouver la solution qui vous convienne parfaitement, il faudrait venir sur place... C'est dans cette optique que j'ai entrepris de former des professionnels sur l'ensemble du territoire qui ont une connaissances des spécificités locales, pour vous aider, si cela vous intérresse, cliquez sur le lien suivant: habitologue.com/

Ici ils font des toits en ardoise, sous lesquelles ils coulent 15 cm de beton en coffrant à la brique creuse et en poutres préfabriqués de beton., ça marche pas mal mais les poutres font pont thermique

@PapyClaude

2 ай бұрын

Ici, c'est dans le Sud j'imagine…

L'épaisseur est aussi intéressante pour augmenter le déphasage surtout dans les combles aménagés.

@PapyClaude

2 жыл бұрын

Compte tenu de l'amplitude d'une journée, à savoir 24 heures (et il ne semble pas que la chose puisse évoluer de sitôt !), le déphasage à cibler est de 12 heures, au-delà il ne s'agit plus d'un gain, simplement une recherche d'exploit, 10 heures est d'ailleurs très généralement suffisant. Tout ceci est expliqué dans la vidéo : Le déphasage thermique, c'est quoi ? Donc oui, l'épaisseur présente de l'intérêt pour le déphasage… dans la limite des heures tel que développé ci-dessus. Attendu que le déphasage dépend aussi (et surtout !) de la chaleur spécifique des matériaux, l'utilisation de matériaux pourvus de bonnes capacités dans ce domaine permet de limiter les épaisseurs nécessaires. Il en va de même pour la densité de mise en œuvre et… ce sont les isolants d'origine végétale qui affichent les meilleures dans ces domaines.

Bonjour et merci pour vos vidéos. J'en ai visionné déjà un certain nombre. Je suis à la recherche d'un avis sur l'enduit chaux-chanvre et ne vous ai pas encore entendu en parler. Je sais que ce n'est pas considéré comme un isolant mais comme un correcteur thermique. Concrètement, le confort final serait-il au rdv dans une maison ancienne de 1860, en moellons grès des Vosges? Merci

@helenarampanoela7259

3 жыл бұрын

Et je me demandais aussi si on isole de la même manière les murs selon leur exposition. Les pièces à vivre sont principalement au sud et ouest. Seule la cuisine et une chambre d'appoint sont au nord et nord-ouest. Alors est ce qu'un enduit chaux chanvre serait adapté seulement pour les pièces ayant une bonne orientation et prévoir un véritable isolant style ouate cellulose projetée humide pour les autres expositions? Quid de la zone de jonction entre les deux matériaux ? Pour information, les Vosges à 400m d'altitude où nous sommes présentent un climat encore froid l'hiver (cela dépend des années) avec petites gelées pouvant durant plusieurs semaines et pics de gelées à -10/-15°C. L'été, chaleur de plus en plus marquée ces dernières années avec périodes de canicule où les températures de nuit descendent peu. Et particularité ici, les grands écarts de températures d'un jour à l'autre : il suffit d'avoir de la pluie pour perdre 15 à 20°C en une journée. Si cela peut vous aider à analyser ma demande.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Par expérience de mise en œuvre en Haute Savoie, zone où les températures peuvent aussi être basses et avec des amplitudes importantes selon la météo d'un jour, je confirme que des enduits épais tels que décrits ci-avant font l'affaire. Il est peut-être plus logique de donner quelques cm d plus pour les parties Nord, mais pas nécessaire d'opter pour plus performant en therme de lambda. Par conte, et pour disposer d'un excellent ressenti de confort, il fait terminer sur toutes les faces avec un enduit épais et lourd, à bonne effusivité (ensuite terre ou mortier à la chaux par exemple).L'objectif n'est plus, ici, d'isoler, mais d'améliorer le rayonnement des parois, le rayonnement étant le 1er critère de ressenti de confort. Cependant, un mixte enduit correcteur et isolant est toujours possible et alors il vaut mieux mettre l'isolant à plus fort lambda en partie Nord et, comme pour les autres murs, prévoir une finition épaisse, lourde et à émissivité correcte (plus elle est faible, mieux c'est).

@helenarampanoela7259

3 жыл бұрын

@@PapyClaude Merci pour vos lumières. Vous dites qu'il est possible de faire un mixte enduit correcteur/isolant au nord, et de prévoir une finition épaisse. Si nous partons sur la ouate de cellulose projetée humide par exemple comme isolant pour le mur nord, j'imagine qu'il faudrait prévoir un pare vapeur et un parement par dessus avant de mettre l'enduit épais de finition. Quel type de parement pourrait convenir?

@PapyClaude

3 жыл бұрын

@@helenarampanoela7259 En effet, vous pouvez faire le choix de fermacell par exemple. La terre y adhère bien mais, pour éviter les déformations suite à un chargement important en humidité, je vous conseille un apprêt limitant ce risque… tout en restant perméable. Si vous optez pour de la chaux et bien qu'on m'ait parlé de réalisation en application directe, je vous conseille un interface entre le support et l'enduit, tel que de la colle à carrelage. Des panneaux rigides tels que du "panterre" font aussi très bien l'affaire. Bonne réalisation

Dans le cas d'un plain-pied MOB, un R de 5 est tout de même préférable à 2.5 , qu'en pensez-vous ?

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Que, dans la réalité de l'exploitation, rien ne justifie une telle position. L'important, je le redis, n'est pas le R mais la température nécessaire pour se sentir dans le niveau de confort ciblé. Or le lambda et le R qui en découlera en fonction de l'épaisseur mise en œuvre n'ont d'influence que sur la consommation d'énergie pour maintenir à cette température ciblée. Un degré de plus ou un degré de moins, si la maison est isolée partout avec le niveau de R correspondant (donc mini 8 en toiture et 2,5 au sol, eu égard à un choix de 5 en murs), si l'étanchéité est à la hauteur de ce qu'il faudrait, si le renouvellement d'air est correct, ce sera entre. 20 et 25% de consommation en plus ou en moins. Donc, quitte à me redire, mais ça n'est pas grave, ce n'est pas le R qui compte mais les conditions d'atteinte du niveau de confort. Et ce qui prime, bien avant le R, ce sont l'humidité relative, la stabilité de la température, l'absence de courant d'air… Donc, et ce sera ma conclusion, avec un R requis élevé, on oriente les gens non pas pour un confort à moindre cout et à moindre consommation mais vers la mise en œuvre de beaucoup de matériaux. C'est normal, la cible n'est pas le bonheur des occupants mais le business des fabricants et du travail pour les filières… on ferait mieux de réorienteront ça dans le bon sens, ça ferait autant de travail pour les filières bâtiment et ça déplacerait le business vers des actions plus vertueuses… mais il faudrait préalablement dynamiter le lobbying, les lobbyistes et tous ceux qu'ils servent… Je vous conseille l'achat de mon futur ouvrage, à paraître aux éditions Terre vivante en septembre prochain, intégralement dédié à ce thème qu'est le confort !

Bonjour, Au jour d'aujourd'hui faut-il plutôt préconisé 140mm de GR32 ou 120mm de fibre de bois lambda 0.036? L'un a un R de 4,37 l'autre 3,33 Je trouve que ça fait une grosse différence. Sans parler de prix quand je cois votre video les laine végétaux on l'aire d'avoir beaucoup d'avantage mais est-il intéressant au dépit du R ? Merci a vous si vous pouviez m'éclairer

Bonjour monsieur , ce n'est peut etre pas le bon endroit pour cette question , desolé mais je n'ai pas trouvé la reponse a ma question qui est la suivante : pour une isolation de combles perdu en ouate de cellulose , au niveau du pourtour sur la remontée (suivant l'epaisseur de ouate )faut t'il mettre en place un par vapeur ou une bande de placo ou une bande osb ou ce n'est pas grave que la ouate touche les ardoises merci d'avance cordialement

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Tout obstacle visant à empêcher le contact de l'isolant avec la couverture fera l'affaire. Voir ma vidéo : "préparation de combles avant l'isolation avec du vrac".

@alainbrillet1007

3 жыл бұрын

@@PapyClaude merci

Bonsoir, votre vidéo est très intéressante mais, étant un béotien, mais j'aurais besoin d'un éclairage. On me propose d'isoler mes combles perdus avec de la ouate de cellulose soufflée valeur de résistance thermique R=7 m2.k/w avec une épaisseur minimale de 355mm et après tassement de 280mm. Cela sera t'il suffisant pour isoler correctement 18m2 de combles perdus? Je n'ai pas le lambda, sinon j'aurais essayé de faire votre calcul mathématique. merci par avance pour vos réponses.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonsoir, Oui, ce sera amplement suffisant. Sans connaître précisément la ouate qui sera utilisée, je peux annoncer sans risque de me tromper que vous avoisinerez les 12 à 14 heures de déphasage. Objectivement, c'est même trop mais il vous faut atteindre un R de 7 pour répondre aux critères d'octroi des aides classiques. Quant au tassement, ce n'est pas que votre isolant aura perdu de l'ordre de 20% d'épaisseur, c'est que, la pire des ouates de cellulose, la moins bien mise en œuvre, ne peut pas perdre plus d'épaisseur. Pour ma part et pour en avoir mis en œuvre des centaines de m3, je n'ai jamais constaté plus des 5% de tassement avec les ouates que je sélectionnais et en opérant dans les règles de l'art, tel que je le décris dans la vidéo suivante : Comment isoler des combles perdus avec de la ouate ? Vous avez avez fait un bon choix !

@nicolascendres2697

3 жыл бұрын

@@PapyClaude merci beaucoup, c'est rassurant. C'est de la ouate de cellulose igloo France cellulose. Norme acermi /12/d/187/784

@PapyClaude

3 жыл бұрын

@@nicolascendres2697 Probablement la meilleure disponible sur le marché français en ce moment !

Bonjour Papy Claude Je viens d’acheter une maison à rénover totalement avec aménagement des combles en appartement.(après la rénovation il aurai 2 appartements séparé ) Pour l’isolation j’envisage, suite au visionnage de plusieurs de vos vidéos en particulier celle du déphasage, de la fibre de bois. La fibre de bois que j’ai sélectionné a un lambda de 0.036 W/Mk J’envisage une isolation de 24 cm pour les rampants et plafond et 12 cm pour les cloisons qui séparera les combles perdue de l’habitation et 12 cm pour les murs et le plafond du RDC. Les murs en pierre de 40 à 45 cm. Que pensez-vous de mon choix ? Sachant que ma principale préoccupation est la chaleur en été Et faut ‘il un espace entre le mur et l’isolant ou puis je le poser contre ? Cordialement Miguel

@PapyClaude

2 жыл бұрын

Si vous avez des combles perdus, il faut isoler sur le sol des combles et il est inutile de doubler l'intervention sur les rampants. Ou alors, si vous habitez les combles, il n'est pas nécessaire, sauf éventuellement pour des raisons phoniques, d'en isoler le sol. Si vous opérez sur le sol des combles, la laine de bois convient mais le plus adapté et le moins cher en ce lieu et pour cette fonction serait de la ouate de cellulose en vrac. Par contre 24 cm épandu à l'air libre, de l'un ou l'autre de cet isolant, seraient un peu juste, je porterais entre 32 et 35 cm (faible densité pour l'épandage de vrac à l'air libre). Si, par contre, vous isolez en rampant, attendu que la densité serait supérieure, 24 cml suffiraient. Pour les murs, j'opterais plutôt pour une correction thermique, de type chanvre/chaux ou terre/paille (8 à 10cm) avec un enduit final massif soit en terre (2 à 3 cm), soit en sable/chaux. Si vous optez pour un isolant plus conventionnel, fibreux en végétal (laine de bois, d écoinçon, de chanvre, d'herbe, mixte…- il faut que cet isolant soit le plus parfaitement possible en contact avec le mur extérieur. Il doit impérativement, de quelque nature qu'il soit (sauf ceux d'origine pétrochimique, multicouches ou type verre cellulaire), fermé vers la partie intérieure par un système pare-vapeur avec Sd adapté au matériau, en présence d'un mur en pierre, un pare-vapeur avec Sd de 18 mètres ou plus répond aux contraintes. Vous pouvez trouver de nombreux renseignements sur des articles que j'ai publiés sur mon blog, en référence dans l'en tête de cette chaîne ou en achetant mon dernier ouvrage paru aux éditions "Terre vivante" 3les clés du confort thermique écologique", 25€ que je pense bien investis…

@miguelnunes5855

2 жыл бұрын

Bonjour papy Claude Tous d’abord merci pour votre réponse Mais suite à votre réponse 2 questions me sont venue, je ne vous les ai pas posés plus tôt car je pensais trouver les réponses dans le livre que vous m'avez conseillé. J’ai reçu le livre hier et malheureusement je n’ai pas trouvé les réponses que je cherchai ou alors j’ai mal cherché, livre que je trouve très intéressent et je ne regrette pas mon investissement, seul chose j’aurai aimé qu’il est un peu plus de schéma. Dans votre réponse vous dite qu’il faut « un pare-vapeur avec Sd de 18 mètres ou plus » C’est quoi un Sd ? Pour l’isolation des murs j'ai opté pour de la laine de bois. J’ai bien compris qu’il faillait que je plaque la laine le plus possible contre le mur en pierre et que je mette un pare vapeur côté BA13 . Par contre j’ai prévue fixé mon BA13 sur des fourrures elles-même fixé sur des optima. Faut ‘il que je fixe le pare vapeur sur la laine de bois ainsi j'obtins un vide d’air entre le pare vapeur et le BA13 ou puis-je le fixé sur les fourrures ainsi le pare vapeur se retrouve contre le BA13 ? Cordialement Miguel @@PapyClaude

@PapyClaude

2 жыл бұрын

@@miguelnunes5855 Effectivement, je pense que vous avez seulement parcouru l'ouvrage conseillé. J'ai abordé simplement le pare-vapeur et ses fonctions dans le chapitre 5, page 57 et je décris très sommairement la valeur Sd page 58. J'y développe ses fonctions dans les pages 58 à 65. Pour simplifier au maximum, cette valeur, exprimée en mètre, correspond à l'épaisseur d'un matelas d'air qu'une molécule d'eau devrait parcourir pour passer d'une face à l'autre de ce matelas. Pour le côté pratique, vous disposez dans ce livre d'un tableau avec explications page 238 et tableau à suivre pages 239 à 241. Tous les matériaux n'y sont pas abordés individuellement mais toutes les familles y sont représentées, ce qui permet une approche suffisante. Je n'ai pas prévu de schémas ou éclatés car, justement, je ne voulais pas en faire une sorte de tuto géant ou de descriptif type mode d'"emploi. J'ai voulu donner les pistes, indiquer les points importants et/ou délicats. Pour ce qui est, par exemple, de l'espace entre le PV et le parement, je conseille de prévoir une sorte de gaine plate continue tout le long de la paroi car un PV doit non seulement être continu, jointoyé et raccordé aux structures mais, de plus, il ne doit pas être percé ou déchiré et donc la distribution des réseaux de second œuvre tels que l'électricité, les courants faibles ou l'alimentation des sanitaires doit être réalisé sans percement du PV et donc seule la présence de cette chambre d'air permet d'être réellement bon sur ce point, hyper-important (mais en est-il des non importants ?). Vous trouverez les grandes lignes des conseils page 65. Je n'ai pas abordé le type de support possible, alors je vais donner en quelques lignes mon avis et mes conseils. NE PAS UTILISER LES SUPPORTS METALLIQUES ! Ce ci est un préalable car, attendu qu'une isolation a pour objectif de limiter la conduction, donc la fuite des calories, il est quand même surprenant que tout le monde préconise ou utilise des supports métalliques… les plus caloporteurs qu'on puisse imaginer ! Par ailleurs, et toujours au plan risques de condensation, rouille et autres, le métal étant par nature plus froid que le végétal, l'air à son contact y est plus froid et donc les condensations y sont beaucoup plus courantes, importantes et longues… ce qui provoque la rouille desdits supports àà tous les endroits où sa protection anti-roupille a été détruite (coupes et points de vissage). Petit à petit, ces rouilles ponctuelles détruisent la protection à leur proximité et, 20 ou 30 ans plus tard, c'est le parement qui porte les supports ! Alors pourquoi ces supports métalliques ? 1) ils sont moins chers, 2) ils permettent d travailler plus vite, 3) les désordres importants se produisent après 10 ans, donc hors de la décennale que doit tout professionnel à son client ! Et le client dans tout ça ?… il pleure ! Attendu qu'il semble que vous serez à la fois le client et l'artisan (auto-réalisateur donc), je vous conseille des supports bois fixés aux murs, à régler correctement (pour former un artisan à ce type d travail, à la pose de PV et autres subtilités, il faut un stage d'une semaine pleine, vous comprendrez que je en me lance pas ici dans le descriptif général…). Un résumé : - pose des lambourdes fixées au mur par tout moyen adapté (une lisse basse, une lisse haute et lambourde général vertical, tous les 60 cm est un bon tramage), - mise en œuvre de l'isolant entre les lambourdes, - pose du PV en continu, aves lés à recouvrement, jointoyés avec les bandes collantes adaptées, - pose d'un litelage vissé dans les lambourdes support en traversant le PV, la continuité de l'étanchéité est assurée par le coincement fort entre les deus pièces de bois, - organiser ce litelage de sorte à permettre le passage aisé des réseaux (ménager quelques centimètres entre les liteaux, ne pas assurer une continuité parfaite entre les uns et les autres) - passer les réseaux, - poser le parement et réaliser les appareillages électriques, sanitaires et autres seulement à ce stade. Certains préfèrent réaliser les réseaux avant la pose de liteaux… à chacun son mode opératoire ! Pour être complet, il faut bien prévoir les épaisseurs finies pour aligner le parement dans le plan souhaité, soit vis à vis des menuiseries, soit vis à vis d'encorbellements ou autres modénatures. Je pense qu'avec ces quelques explications vous devriez vous en sortir, sinon il faudrait prévoir un coaching perso car, au-delà, ce ne serait plus des conseils d'ordre général mais un suivi perso…

Bonjour, j'habite dans une maison en pierre datant de 1800/1900 Actuellement elle n'est pas isolé Je me pose la question d'allier isolation interieur et extérieur En effet une partie de la façade sud et de la façade ouest est semi-enterré d'un mètre Donc sur cette partie enterrée je pensais privilégier l'isolation intérieure D'autre part sur toute le côté ouest la maison est mitoyenne, faut-il isoler ce mur mitoyen qui n'est pas froid au toucher ? Merci beaucoup d'avance

@PapyClaude

Жыл бұрын

Bonjour, je vous conseille vivement la consultation d'un habitologue pro que j'aurais formé car, à mon avis, vous pourriez faire de belles économies en ne réalisant ni l'une ni l'autre tout en accès-danbt au confort thermique. Vous pourriez visionner les dernières vidéos sur ces sujets… avoir un avis éclairé me semble le plus important. www.habitologue.com/contact/

@elodiedornier2708

Жыл бұрын

@@PapyClaude merci beaucoup pour votre réponse rapide J'ai envoyé un message sur le site indiqué via la rubrique contact

@PapyClaude

Жыл бұрын

@@elodiedornier2708 très bonne initiative !

bonjour, On n'entend guère parler de VMC c'est à dire de renouvellement de l'air... Alors, à part de ne pas cuisiner et de ne pas se laver, la maison ou le logement aura des problèmes : moisissures insalibrité etc... Ne pas isoler un sol froid...... car ça donnera de la fraîcheur par temps de canicule... et de la condensation probablement. Alors si on est à la campagne, si on chauffe au bois gratuitement ou presque, passe encore, mais si on chauffe à l'électrique et qu'on ait des locataires, le conseil est très mauvais. les locataires aiment par dessus tout le confort, alors si le sol est glacial l'hiver ce qui va obliger les radiateurs à ramer même s'ils n'arrivent pas à réchauffer beaucoup le sol, ils ne vont pas être content, moi non plus je ne le serais pas à leur place. Si on veut garder une certaine fraîcheur, couper malgré tout le froid du sol avec une petite épaisseur qui permettra de garder une certaine fraîcheur, mais diminuera l'inconfort.

@PapyClaude

2 жыл бұрын

Très mauvaise analyse du ressenti de confort au niveau des pieds : que la température du sol soit à 12°C (ce qui est le cas d'un sol sur terre plein non isolé) ou qu'il soit à 19°C (ce qui est le meilleur des cas pour un sol isolé mais non chauffé depuis sa propre structure), le ressenti de froid sera le même car le delta de température entre le sol lui-même et la voute plantaire (elle-même à 28°C environ) est, de toute façon, nettement supérieure aux 7 à 8°C au-delà desquels l'inconfort ressenti est certain… Il est des idées préconçues difficiles à abandonner. Comme le disait Einstein (et il savait de quoi il parlait !) "Il est plus difficile d'explorer une idée préconçue qu'un atome…". Je constate, en vous lisant, qu'il avait raison et, malheureusement, que ceci risque de durer un certain temps. Pour conclure, une croyance ne fait pas une preuve ! Pour ce qui est du renouvellement d'air, si vous parcourez mes vidéos, lisez mes articles ou mes 2 ouvrages publiés aux éditions "Terre vivante", vous constaterez à quel point je préconise de commencer par cela : le renouvellement d'air, un vrai, pas l'ouverture des fenêtres…

@canadachauffagejeanpierre8197

2 жыл бұрын

@@PapyClaude vous irez mettre en location des logements avec du carrelage en rez de chaussée bien froid au contact, et même froids avec un peu d'isolation par dessous. Lorsqu'on fait la grimace en marchant pieds nus (grand dada des "djeuns") vous verrez. Les gens n'ont pas envie de se cailler et se fichent des grandes théories qui nient l'évidence.

@PapyClaude

2 жыл бұрын

@@canadachauffagejeanpierre8197 Désolé de vous contredire Canadachauffage, il ne s'agit pas de théories fumeuses ! Je mets au défi quiconque de faire la différence, "à l'aveugle" et contact à pieds nus, entre un sol à 12°C et un à 19°C (reste d'ailleurs à démontrer que quelques cm d'isolation sous une chape à carrelage vont permettre d'amener à +7°C par rapport à l'absence d'isolant sous la même chape)… Je reviens aux dires de Einstein et au fait da pulvériser ou non une idée préconçue. J'arrête là mes commentaires car n'est pas plus sourd que qui ne veut pas entendre…

@canadachauffagejeanpierre8197

2 жыл бұрын

On voit bien que vous n'avez jamais fait de location.

@PapyClaude

2 жыл бұрын

@@canadachauffagejeanpierre8197 qu'est-ce qui vous permet d'être aussi affirmatif ? Par ailleurs, combien d'habitat sont loués sans isolation sous dalle ? Comment ne pas se répéter : les idées préconçues et les. certitudes des réactions des autres… Ne pas confondre "argument de vente" et "réalité des attentes"…

Bonsoir Papy Claude , Alors suite a ce que je vous demandais dans une autre video , nous allons , avec mon mari souffler de la ouate de cellulose dans nos combles perdues , exigus. Les artisans veulent pas faire si petit . Avec l achat des balos de ouate , on nous prête la cardeuse , on est ravi . On nous as conseillé et lu , mettre 350 a 450MM d épaisseurs , en laissant les cotés libres pour qu il y ai une lame d air . Qu en pensez vous ?

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonsoir Sophia, Bravo d'avoir tenu ! Le filet d'air est obligatoire entre la couverture (tuiles ou autres) et l'isolant, quelqu'il soit. Par contre au niveau des côtés, il faut mettre la ouate jusqu'au mur. Vous pourrez voir un système parmi d'autres sur la vidéo suivante , à 3'25" : Comment préparer des combles perdus avant isolation avec du vrac ?

@sophialo1232

3 жыл бұрын

@@PapyClaude ok j vais regarder ça demain et voir pour la réservation de tout le matériel . On prie pour diminuer notre consommation d électricité et sentir une vraie différence . Je reviendrai vous le dire . 😉Merci bcp.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

@@sophialo1232 A tout bientôt, je suis confiant !

Bonsoir "Claude" j'avais mis un commentaire , ou du moins je crois !! Si je n'ai pas oublié ce jour là de cliquer sur ajout . . . j'aurai une question S V P , sur ce que J'appellerai un phénomène ou pas !! J'ai composé un isolant , Ne trouvant pas de chanvre dans ma région , je l'ai remplacé par de la sciure de pellet, bois ;, l'ayant projeté ; une fine pellicule de ce mélange c'est déposée en partie sur les vitres , malgré qu'il y est que quels que m-m là où , il y a eu ce dépôt on ne sens absolument pas le froid , alors que le reste des vitres où il n'y pas eu de dépôt de ce mélange reste froide , tout cela au toucher . D'où ma question que pouvons nous dire ou en penser ! Serait - il normal !! Ou en fait il s'avère être , un bon isolant , finalement , vu ça faible épaisseur !! En tout cas on ressent bien la différence de chaleur dans les pièces . l été un peu moins performant pour la chaleur , quand le thermomètre atteint les 38 degrés .

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Ceci tient à la nature cellulosique de la poussière de bois en lieu et place d'un matériau "froid". Ceci relève du même ordre que le fait de poser une tenture contre un mur en pierre change totalement le ressenti de confort. Il s'agit de l'influence de l'effusivité et de la diffusivité des matériaux. Il est difficile de dire de combien sont celles d'une poussière de bois, une certitude, elles sont meilleures que celle du vitrage. J'ai écrit un article sur ce sujet sur Build Green : www.build-green.fr/confort-thermique-diffusivite-effusivite-les-grandes-oubliees/

@akimlegrand9394

3 жыл бұрын

I@@PapyClaude / Bonsoir Claude. En fait j'en suis venu là par la lecture d'isolement chaux chanvre .Mais par quoi remplacer le chanvre quand on en trouve pas dans ça région . puis la réponse la plus proche que j'ai pu trouver c'est en observant par accidents ces granules triplés de volumes, en ce transformant en sciure . je paye des impôts et pour autant je ne suis pas suffisamment argenté pour prendre la totalité de mon isolation pleinement à ma charge , je ne suis pas non plus contre le principe de la prise en charge d'un €uros pour les moins fortunés. Par contre je suis contre ce gâchis total qui n'épargne notre planète . Quel gaspillage que cette solution qui n', épargne que le capital des grosses sociétés et polluent un peux plus notre planète , nous voilà encore avec un système de passoires. De ce fait pourquoi et pour une fois pour toutes ils ne prendraient pas consciences de leurs erreurs passés . Non ! certainement pas , (pour un temps plus ou moins court il perdraient de l'argents) . . . Si les gens étaient bien isolés ceci même dans les règles de l'art et pour tous; mêmes ce qui prendraient en charge la moitié de leurs des dépenses de leurs isolement . Pour l'instant on peut éventuellement et à condition de faire cela dans le respect énergétique, gagner du confort mais certainement pas d'argent que cette isolation pourrait ensuite nous faire économiser , vu le coût de l'isolation actuelle et qui faudra certainement changer au pire dans 10 ans et dans le mieux dans 20 ans. Rien n'est gratuit et toutes ces dépenses sont un renouvellements perpétuel jamais on ne peut s'en reposer ; financièrement ou physiquement et nos énergies de chauffages en augmentes sans cesse le coût de dépenses . Cela me fait souvent penser à pénélope et à son tapis ou bien à cette chanson : On mailles à l'endroit on mailles à l'envers mais on aura toujours froid tout l'hiver. Que se soi physiquement ou financièrement , d'autant plus que nous réservent ces année futures , sera till le froid ou le chaud ou bien les deux qu' il faudra combattre et avec certainement avec de nouvelles solutions !! :) , Finalement je ne suis pas mécontent de ne pas avoir était aidé , jamais je ne me saurais lancé , si une solution de facilité financière m'aurait été offertes mais surtout cela n'aurait pu coller qu' avec un travail sérieux dans les règles de l'art de ce métier. Vu que les sources énergétiques n'ont de cessent que d'augmenter , je me lance à présent à un nouveau challenge , en espérant un minium de repos et prévoyance en attendant les échanges nouveaux . . . je vais isoler ma façades avec cette fois en plus des granulés , un tiers de cartons bouillis et un tiers de pâte papier . jusque là mais assai fait il y a 2 ans on tout a fait bien tenus a tous intempéries.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

@@akimlegrand9394 c'est bien de tenter des choses et, pourquoi en cas d'insuffisance financière, aller vers des solutions "artisanales". En ce qui concerne les cartions, s'il s'agit de carton, ondulé, leur utilisation directe, dans leur état de carton, ondulé, serait plus efficace que d'en faire une pâte et al mer-être en œuvre ensuite.

@akimlegrand9394

3 жыл бұрын

@@PapyClaude En fait et en ce qui concerne l'isolation intérieur pour moi en tant que profane sur toutes ces isolations , et pour beaucoup je trouves que ont s'y perds en se demandant quel serai le bon choix et quel serai le regret d'avoir choisi , celle là plutôt que celle ci , entre deux feux, j'ai choisi de le faire moi même , renforcé par des prix de 70 € le m2 demandés par des artisans( mains d'œuvres et fournitures) . Je fais partie de ces gens qui investissent mais qui ne sont pas assez riches pour payer deux fois pour la même chose . Je me suis appuyer sur ce ce qui commentent la chaux et chanvre et sur ces panneaux de fibres de bois vendus pour l'isolation !! Ensuite après un calcul de prix de revient là, il n'y avait plus photos , aucun encombrement chantier , la seule manipulation été de préparé deux cuves par jour ( pour 3 de sciure , un demi seau d'enduit de blocage et un seau de chaux hydrologique , jusqu'à obtenir le plein d'une cuve , j'ai fais ainsi les plafonds et murs . je me suis amusé à calculer le poids au m2 sur une épaisseur de 3 cm une fois sec pour un m2 = un kilo quatre ; j'ai mis 15 cm d'épaisseurs. l'enduit ferré et plus dur que la plaque de placo et ne craint pas l'eau , il est disons hydrofuge et ignifuge, tout comme le carton et le papiers après compression !! C'est pour cette raison que pour l'extérieur je vais faire cette bouillie :) Le carton c'est comme le cuir , il faut le détendre pour avoir toutes ces propriétés qui intéressent ces travaux . En fait l'idée bien que différente n'est pas nouvelle si on fait allusion au "béton crète " On verra bien Lol tout ce que cela pourra donner, en semblent face à ces nouvelles conditions climatiques !! En tant que profane , je n'ai pas d'autres approches que ma propre expérience , il me serait prétentieux de soutenir autres choses de ma part que ce j'ai pu voir et tiré de cette expérience L'avantage et que je peux donner autant d'épaisseurs que je veux et le désavantage c'est que je ne suis qu'un alchimiste en herbe et aucune chimie pour confirmer cela à part dans un temps plus long . . . Que celui de la chimie et ça notoriété scientifique. Ce qui fait que je ressens une bonne efficacité mais suis je à la bonne épaisseur ou devrais je aller plus loin !! ça je n'en sais rien , j'attends de voir si l' évolutions climatique me le conseille dans l'avenir, en espérant qu'il soit encore efficace de doubler les épaisseurs un jour ou l'autre !! :)

@PapyClaude

3 жыл бұрын

@@akimlegrand9394 Tous ceux qui ont fait évoluer des concepts, voire même qui les ont initié, ont pensé autrement, "out of the box". Parfois c'est un flop, parfois c'est magnifique, seul l'avenir peut le confirmer ou pas. Ce qui est intéressant dans ton affaire, c'est d'avoir osé, de tester et, j'espère, que ce soit confirmé. En tout cas, moi, je suis respectueux de ceux qui tentent et je te remercie de ton partage, certes non académique, mais l'académique n'est pas toujours non plus la voie la plus sûre vers l'efficacité optimale, ce que j'ai sous-entendu dans le titre par "raisonnablement".

j'ai du mal à te suivre sur l'aspect retour énergétique de l'isolation (ou de la surisolation) j'ai pu trouver, par exemple, pour des panneaux de laine de bois HD, des sources donnant 220 kWh/m3 (fabrication + transport ?? à recouper) j'ai envie de dire que l'isolation est un phénomène volumique... l'énergie grise aussi (pour la fabrication et le transport), du coup, je ne vois pas comment on peut avoir une inversion de tendance exemple de calcul : durée 1 an d'utilisation de l'isolant pour 1 m2 d'isolant, avec mon exemple précédent : 33,3 W sans isolant cela donne, en régime permanent (quoi comment ça il ne fait pas froid tout le temps ! ;p) une énergie perdue de 1 051 MJ (flux x Dt) avec 20 cm d'isolant on perd sur la même durée uniquement 87 MJ !!! soit un gain de 964 MJ l'énergie grise nécessaire à la réalisation + transport du panneau : 157 MJ Bilan de l'affaire : positif de 807 MJ (aux arrondis près) avec 30 cm d'isolant, dans le même ordre : 60 MJ / 992 MJ / 237 MJ soit un bilan net positif de 755 MJ avec 40 cm d'isolant, toujours dans le même ordre : 45 MJ / 1006 MJ / 315 MJ soit un bilan net positif de 691 MJ alors certes, le bilan diminue, mais bon, de là à dire qu'il serait négatif... soit je me plante (ou mes sources sont fausses), soit je tombe sur des retours énergétiques de : 2 mois pour 20 cm 3 mois pour 30 cm 4 mois pour 40 cm ou alors, il faut prendre en compte le coût du temps de pose, la main d'oeuvre, qui elle, va augmenter avec l'épaisseur certainement de façon non linéaire...

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Dans le bilan énergétique global il faut effectivement intégrer non seulement,nt l'énergie grise liée au matériau en tant que tel, mais aussi, par exemple, sa mise en œuvre, laquelle implique du transport et des déplacement du personnel, l'usure du véhicule … J'ai demandé, ce matin, le concours d'un ingénieur beaucoup plus pointu que moi pour tous ces aspects, à qui je vais confier cette partie dans le cadre de la formation d'habitologue, il m'a confirmé ce que j'en dis. Il a déjà publié sur Build Green : www.build-green.fr/bilan-carbone-des-batiments-neufs-analyse-statistique-des-donnees-de-lobservatoire-ec/

@stephanelefevre

3 жыл бұрын

@@PapyClaude et là, suivant que tu te fais livrer tes matériaux avec un camion bien rempli venant directement du fournisseur pour une "double" couche d'isolation avec une installation personnelle (en prenant le temps de faire les choses bien) et l'installation d'une seule couche par des professionnels qui, en fonction de la disponibilité de leur camion, le remplissent mal... et, compte-tenu du devis, font au plus vite.... on a de quoi avoir des écarts sympas... !! c'est tout le problème de l'élargissement du périmètre... un peu comme l'impact CO2 des panneaux PV s'ils sont produits en Chine (charbon) ou en France (nucléaire) à la limite, il faut être en capacité de dire aux pro : ok, quand c'est vous qui installez l'isolant, l'impact C02 de la pose est de xxxx, donc l'optimum est d'installer une épaisseur de xxxx par contre, pour un bon bricoleur, le calcul change et donc les conclusions aussi cela reviendrait à segmenter les conclusions suivant qui fait quoi...

@PapyClaude

3 жыл бұрын

@@stephanelefevre il faut aussi prendre en compte la consommation de ressources, Aucune n'est disponible à l'infini, même celles dotes renouvelables : il serait bien de rester dans la mesure, la fuite vers l'absolu n'aura, pour moi, jamais aucun sens. Si nous continuons tel que nous le faisons, l'histoire finira mal, déjà qu'en étant sage c'e'st mal barré, alors en ne faisant gaffe qu'à nos plaisirs d'absolu, on risque de connaître l'aboutissement un peu plus vite. On me consulte de plus en plus souvent pour des demandes et je me pose vraiment des questions pour essayer devtrouver quelque chose à ajouter dans l'ordre des réalisations tant tout a déjà été poussé très loin. Il m'est arriové de dire "ne changez rien, vous chauffez avec une bougie et bous foudroies passer au chauffe plat, ça ne serait pas sage" et j'ai déjà eu pour réponse "mais j'ai les moyens de faire encore des choses". Que répondre si ce n'est pas parce qu'on peut qu'on doit…

@stephanelefevre

3 жыл бұрын

@@PapyClaude certes... et c'est aussi pour ça que la paille par exemple peut être extrêmement intéressante (ça pousse vite, c'est du CO2 directement stocké, c'est local... il faut le transport, c'est volumineux) pour de la laine de bois, ôte moi d'un doute : le bois utilisé comme ça, c'est de la valorisation de bois qui n'avait pas, de toute façon, d'utilité par ailleurs (j'espère en tout cas) et que, dans une logique de stockage de C02, ben, finalement, c'est totalement pas idiot après, forcément, s'il faut 300 litres de pétrole pour faire 1m3 de laine de bois... (mais cela n'a pas l'air) sinon, pour la philosophie de vie, oui... je vois bien, je vois bien... il est très facile de gagner sur les performances quand on a un truc peu efficace et de plus en plus difficile à mesure qu'on progresse même raisonnement pour l'efficacité énergétique de tout système ceci dit, je suis plus inquiet pour d'autres ressources que le bois (peut être à tord)... en terme de criticité j'entends (dans l'histoire, la diminution des zones boisées a souvent eu pour origine l'agriculture...il y a compétition sur les surfaces au sol)

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Je viens de relire tes amortissements selon les épaisseurs. Dans les débours énergétiques, si tu as pris la base INIES, la laine de bois étant recyclable, sont intégrés dedans la collecte, le transport et les opérations nécessaires à son recyclage alors que, par exemple, la laine de verre est moins impacté pour ces opérations puisque les fabricants indiquent que la fin de vie est la destruction (enfouissement). La laine de bois est effectivement fabriquée à partir d'éléments qui, dans le meilleur des cas, auraient finis en bois de chauffage (généralement granules). Donc oui, faire de l'isolant avec est un bon usage. En ce qui concerne l'exploitation des bois pour et par l'industrie, -isolants compris, il s'agit d'un prélèvement remplacé par des plantations ou d'un remplacement naturel d'autres arbres. Ces derniers fixent beaucoup plus de carbone en début de vie qu'en fin de croissance, donc les exploiter avant qu'ils atteignent la taille maxi est une bonne chose. Un arbre non exploité meurt de sa belle mort et il est alors consommé (au moins pour sa partie aérienne) par des micro-organismes qui relâchent du CO2 dans l'air, pratiquement dans les mêmes proportions qu'une combustion, la différence étant liée à la production résiduelle d'humus. Une grande partie de la captation se fait dans les sols et là, immuablement, le CO2 fixé y demeure, sauf que, là encore, lorsqu'un arbre est adulte et ne croit plus, son système racinaire ne croit plus non plus et donc la fixation de carbone devient moindre. Une fois de plus, l'exploitation de la forêt est plutôt une bonne chose. Reste à faire attention aux essences replantées … Ce qu'on appelle la déforestation, est effectivement le fait Den l'agriculture puisque là, il n'y a pas replantation ni développement naturel d'arbres. La philosophie est totalement différente. A nouveau, il ne faut pas raisonner épaisseur globale, mais gain effectif des épaisseurs au-delà des épaisseurs raisonnables. Par ailleurs, les gains ne seront pas de même niveau si on raisonne isolation d'une paroi ayant déjà une certaine efficacité thermique du fait des autres matériaux ou au niveau d'un toit, dans lequel on ne peut pas compter sur d'autre matériaux pour aider à l'efficacité énergétique. Quand au froid, bien sûr que parfois il fait froid et j'espère que cela va durer encore longtemps (régulation des vermines par le gel, par exemple les scolytes qui s'attaquent aux résineux ont toujours été là, mais la réduction de la durée de l'hiver leur a permis de se développer sur 3 générations le temps de la saison chaude contre 2 autrefois, or leur reproduction est exponentielle. Ajoutons à cela que du fait d gels moins forts, il y a moins de destruction d'adultes l'hiver, donc ils sont plus nombreux au printemps…). Cependant, et mon exemple des scolytes est assez représentative d'un état de fait, il fait de moins en moins froid, sur des durées de plus en plus courtes, donc ce que les calculs réalisés démontrent, avec pour base des températures conventionnelles datant d'une autre époque, ne peuvent être vraiment représentatifs des réalités d'une exploitation actuelle. Je le dis et le redis, le défi du futur, sauf en cas d'arrêt du Gulf Stream (qui bien sûr nous mettrait dans d'autres conditions climatiques : Bordeaux et Montréal sont quasiment à la même latitude mais ne sont pas exposées aux mêmes climat, la 1ère ville bénéficie des effets du Gulf Stream, pas la seconde !), donc hors cette éventualité, notre obsession doit être l'été et ne plus quantifier ou dimensionner les besoins de traitement thermique des parois seulement ou principalement selon les conditions hivernales.

Cesser les apports du sol : comment faire quand une etude de sol te dis de faire un VS ?

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Le vide sanitaire, comme son nom l'indique, a été inventé pour assainir les maisons face aux remontrées capillaires. Il est des cas où il est impératif d'en faire un, parfois non, car on en a fait un artifice thermique… c'est là que commence l'erreur. C'est la limite des normes, laquelle est faite pour les calculs thermiques, pas le confort. Dit autrement, si le VS est prescrit par un géologue, pourquoi pas, mais souvent il peut lui être substitué un hérisson ventilé et drainé, ce qui n'a rien àç voir avec une isolation, des sols et permet de bénéficier des apports et exports de calories. L'erreur serait, en sus du hérisson ventilé et drainé, de prévoir un isolant dans le complexe du sol… mais mon point de vue va forcément à l'encontre des purs calculs de thermie car, pour la plupart des thermiciens et des logiciels, seul le résultat à la consommation pour chauffer compte… - quid du pourquoi il faut chauffer - quid du pourquoi on pourrait chauffer moins… Ce que j'écris va icxi va parfois à l'encontre des normes, souvent à l'encontre des prescriptions, très souvent est plus valable au plan confort et ressources ménagées… mais mes mes propos n'engagnent que moi !

ya aucun constructeur en France qui propose 20 cm d'isolant, la moyenne est entre 10 et 12 cm

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Vous faites état de construction neuve qui est encadrée par la PRT 2012, laquelle n'impose pas un R par type de paroi mais une performance globale prenant en compte de nombreux critères. Si les constructeurs sont sages, j'en suis heureux, encore que les calculs en question ne prennent pas en compte les influences sur le confort et il peut s'avérer être nécessaire de chauffer au-delà de 19° pour se sentir bien chez soi… en ce qui concerne les épaisseurs dans la reprise d'isolation d l'ancien, les R préconisés sont au-delà de ce que je considère pertinent. Voici un exemple d'"un communicant sur le sujet : https: www.primesenergie.fr/faq/qu-est-ce-que-le-coefficient-de-resistance-thermique-r-pour-un-isolant

@jeanpaulsilve5564

3 жыл бұрын

@@PapyClaude merci

Bonjour, Tout d'abord merci pour cette vidéo encore une fois très intéressante même si j'avoue être souvent perdu quand ca devient technique en tant que béotien. Je viens d acheter votre bouquin sur terre vivante pour un nouveau projet qui me tient à coeur mais ma question porte sur l isolation du plancher, quand est il d un plancher bas (ourdis) d un garage ? Je m explique j ai une petite maison (30m2 habitable à l étage, escalier et entrée exterieur) que j ai mis en location et grace à ma locataire j ai pû (re)faire l isolation des combles à 1 euro (avec ouate de celulose) et bien sûr elle me dit d en profiter pour faire également la partie plancher bas (garage). Est il pertinent de le faire ? Et si oui quels conseils sur le type d isolation ? Placo et ouate de celulose également ? Je dois vous avouer qu on me dit régulièrement de bien faire attention aux professionnels pour ce typer d intervention et il est vrai que les rares que j ai rencontré pour l'instant ne m'ont pas convaincu...

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonjour seb ab, voici ce que je pense de l'isolation des planchers bas : www.soigner-l-habitat.com/lisolation-sous-plancher-ou-dalle-en-7-points/

Apparemment planet ener-j, c’est fini… liquidation

@PapyClaude

2 жыл бұрын

Oui, malheureusement la crise sanitaire a eu raison de cette entreprise, dommage car leur approche à la fois du bâtiment et des travaux à y réaliser était très intéressante. Je souhaite à ses dirigeants de rebondir, ils ont tout mon soutien, ces moments ne sont jamais faciles à vivre… et je parle d'expérience !

Bonjour et merci pour toutes vos publications que je viens de découvrir et qui me semblent toujours chercher à être à la fois pédagogiques, bien documentées et réalistes (au sens : "non idéalisées" dans un laboratoire d’essai !). Je me permets de vous recommander de supprimer les 2 chiffres après la virgule (donc arrondir à l’unité) à l’exception du R et du Lambda bien sûr. Les incertitudes sont telles que ces décimales sont, vous en conviendrez j’espère, suspectes. Vos conclusions resteront les mêmes, ainsi que l’esprit de votre message (la loi de Pareto !) et la lisibilité en sera renforcée. Cordialement

@PapyClaude

2 жыл бұрын

Merci Eugénie, vous avez raison, les décimales, dans un tableau d'approximation, ne présentent aucun intérêt et j'aurais été bien inspiré de simplifier… avant la publication. Malheureusement je ne peux pas intervenir sur une vidéo déjà publiée.

@eugeniegrandet8077

2 жыл бұрын

Merci pour votre réponse. Je comprends ! ce sera pour une prochaine fois ! Bonne continuation.

Ok il est judicieux de quantifier la réduction des déperditions. Mais pourquoi fixer un R de 2,5 pour les murs ? Sans tenir compte de la température de référence extérieure ? Si on est en altitude par exemple il faut plus isoler. Un R de 2,5 c’est trop faible il faut un R mini de 7 pour les murs. De la même manière pourquoi un R de 6 pour le plafond? Ne pas isoler la surface d’un plancher sur terre plein oui mais il est préférable d’avoir une isolation verticale périphérique. Il n’est pas correct de dire que les isolants végétaux sont les meilleurs car la laine de mouton est très bonne aussi notamment elle continue d’isoler très bien même mouillée. Isoler fortement consomme plus de ressource mais ça permet de réduire ces consommations de chauffage chaque année. Pour une maison qui va durer 200 ans ça peut valoir le coup. Ça se calcul tout ça. Ça s’évalue au cas par cas. Je précise que je suis ingénieur thermicien CVC

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonjour M DA SILVA, D'abord le point d'accord : je suis heureux de lire qu'un thermicien reconnait implicitement qu'isoler le sol ne présente pas d'intérêt véritable au plan thermique. En ce qui concerne l'influence de la température extérieure, elle ne change rien aux % des fuites des parois, simplement ce % s'applique à des quantités de calories perdues plus grandes. Par ailleurs, il me semble important de prendre en compte non pas les températures conventionnelles, tant pour l'hiver que pour l'été mais les températures extrêmes réellement constatées et la durée effective des vagues relevées sur les 10 dernières années, beaucoup plus représentatives des réalités climatiques d'aujourd'hui. Pour info, j'ai fait le principal de ma carrière en Haute Savoie, donc en zone de montagne. La dernière maison neuve à laquelle j'ai participé s'y trouve, à environ 1000 mètres. Elle a été isolée avec 25 cm de ouate de cellulose dans les murs et 36 dans le toit, dans les 2 cas, mise en œuvre par projection humide. Cette maison, avec quelques installation dynamiques (panneaux solaires hydrauliques et panneaux photovoltaïques) nécessite entre 3 et 12 kWh par année et par m2 habitable par année (selon l'ensoleillement d l'hiver, à noter d'ailleurs que ce sont les hivers les plus froids, donc à ciel dégagé la nuit, donc à température basse et, par contre, à ensoleillement important le jour…). Cette maison est évoquée sur mon site Web : www.papyclaude.fr/à-propos/quelques-réalisations-passées/mob-en-2007/ Vous y découvrirez aussi une maison construite près d'Avignon et les constats faits sur cette maison, isolée avec de moindres épaisseurs. Comme vous le verrez, les choses sont beaucoup plus complexes que ce à quoi, trop souvent, on essaie de les réduire. Pour info, j'échangeais ce début de semaine avec un ex-collègue artisan alsacien, zone réputée très froide et qui me disait que depuis 10 ans, il n'avait quasiment plus constaté de température extérieure nocturne inférieure à -10° alors qu'autrefois des -15 à -20°, voire beaucoup plus basses, étaient la norme. Vous parlez de maisons qui vont durer 200 ans… conventionnellement les administrations et les constructeurs, promoteurs et autres ont convenu que la durée prévisionnelle et effective de vie de ce qu'on bâtit aujourd'hui sont bien inférieures à ce que vous espérez : www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/05/SYPEMI-GUIDE-DUREE-DE-VIE-CONVENTIONNELLE-BIENS-EQUIPEMENTS-vf.pdf. Par ailleurs, durée de vie ne veut pas dire immuable aux plans agencement, destination, usage et, de façon certaine, je prends le pari que pour l'immense majorité, si les ressources disponibles le permettent, tous ces biens seront remaniés dans les 30 à 50 ans. Il faut aussi prendre en compte que si la durée de vie et de tenue physique d'un édifice peut s'envisager très longue en étant optimiste, il n'en va malheureusement pas de même en ce qui concerne les isolants et leur efficacité réelle au fil du temps qui passe. Ce que je veux dire par là est que, immuablement, que ce soit par dégradation physique ou chimique, un isolant voit ses performances thermiques se dégrader, plus ou moins selon leur nature mais rien n'est éternel. Puisque vous évoquez la justification de vos écrits du fait que vous êtres ingénieur dans le domaine, alors je sors aussi un justificatif : vieil artisan, expert souvent sollicité pour l'analyse de bâtis avant travaux, j'atteste ici que tout vieillit et se dégrade, d'autant plus si la mise en œuvre n'est pas conforme aux règles de l'art et de qualité. Mieux vaut moins d'isolant mais parfaitement mis en œuvre que beaucoup, mais galvaudé ! Ce que j'ai voulu expliquer avec cette vidéo c'est que la poursuite de la performance pour l'exploit thermique n'a pas de sens, c'est la position du curseur entre ressources et énergie consommées pour la réalisation et les économies générées à l'exploitation qui importent. Tout doit être abordé de façon holistique et systémique, pas sous un angle unique ou préférentiel, c'e'st en tout cas mon point de vue. Effectivement la laine de mouton isole bien, effectivement elle isole encore même mouillée, je l'ai dit dans d'autres vidéos et écrit dans des articles, cependant sa tenue mécanique n'est pas exceptionnelle, loin s'en faut et, par ailleurs, sa chaleur spécifique est inférieure à celle des isolants végétaux, donc je la mets volontiers dans les matériaux à conseiller mais, pour les raisons évoquées ci-avant, je lui préfère les isolants d'origine végétale. Enfin, vous dites que les choses se calculent, je suis d'accord, j'ajoute qu'elles se constatent et que, malheureusement, les résultats ne sont pas souvent les mêmes…

@johnnydasilva5298

3 жыл бұрын

@@PapyClaude bonjour, oui je sais qu’on conçoit les bâtiments pour 30 ou 50 ans maxi mais ça je devrait pas être le cas. Ok les matériaux se dégradent mais il faut relativiser, la maison feuillette par exemple construite en 1920 est toujours bien isolée. La paille n’a pas bougée est n’est pas près de bouger si elle reste bien à l’abri de l’humidité. Elle peut encore tenir 100 ans facile, ce qui ferait bien 200 ans

@johnnydasilva5298

3 жыл бұрын

@@PapyClaude très concrètement je viens d’auto construire ma maison ossature bois sur technopieux. J’ai 24 cm de fibre de bois dans les murs, 30cm de laine de mouton en plancher et 40cm de laine de mouton en plafond. Je pense pas que j’ai trop isolé. J’ai moins de 2000W de déperditions pour -5 extérieur et pour 100 m2 habitable.

@PapyClaude

3 жыл бұрын

@@johnnydasilva5298 Heureusement que vous avez une performance de haut niveau avec de telles épaisseurs. Cependant et par exemple, pensez-vous que mettre 309 cm au sol et 40 cm en toiture soit un bon choix alors que la nuit, votre toit sera sous l'effet des radiations du cosmos (qui étant très froid, proche du zéro absolu, va 'pomper" énormément de calories dans votre toit du fait du rayonnement de celui-ci, rayonnement non compensé par le cosmos puisque à zéro degré absolu il n'y a plus de rayonnement et que l'appréciation d'un rayonnement se faite par comparaison entre ce qui est donné et ce qui est capté). Pour revenir au sol et au toit, lorsque le toit est exposé au froid sidéral la nuit, votre sol sera toujours et immuablement exposé aux 23° du terrain naturel. Et par ailleurs, si vous aviez mis moins d'isolant, de combien de W auriez-viouys eu besoin ? 3ààà au m2 air lieu des 2000, mais si le niveau de performance vous a couté, tant financièrement qu'en matière de ressources ou d'énergie beaucoup plus et que les amortissements dépassent 30 ans, voire 50 ans, avec tout lie respect que j'ai pour vos choix, je en pense pas qu'ils autront été pertinents. Nous agissons comme si les matériaux ne nous étaient pas comptés, hors, même les matériaux d'origine renouvelable ne sont pas disponibles sans limite et chaque fois que nous en consommons trop (au regard de l'équilibre des performances entre débours et gains), c'est autant qui n'est plus disponible pour un autre ou pour le futur… Nos approches sont différentes, la vôtre est comptable et, à mes yeux, elle répond à des critères qui ne prennent pas assez en considération l'équilibre dépense/gains (à tous niveaux, pas seulement économique" et pas assez la disponibilité des ressources. Cependant ce n'est que mon point de vue et, très honnêtement, je préfère que nous débattions de nos excès que de me "colleter" comme je dois souvent le faire avec des tenants de la pétrochimie ou des isolants minéraux.

@johnnydasilva5298

3 жыл бұрын

@@PapyClaude je pense que vous surestimez les déperditions par rayonnement. Mon sol n’est pas du tout à 23 degré. Je suis sur pilotis. Je me contente d’estimer les déperditions comme la NF EN 12831 le prévoit en regardant les pertes par conduction et renouvellement d’air. Je néglige les échanges par rayonnement avec le cosmos je l’avoue. Ma fibre de bois dans les murs ça me procurer de grandes économies en chauffage, et ceci tous les ans et pendant des décennies, j’espère plus de 20 décennies. Il le semble qu’en 200 ans on a largement de quoi faire pousser plusieurs fois les arbres nécessaires pour produire cette fibre de bois. La laine de mouton c’est pas ce qui manque par chez moi les agriculteurs ne savent pas comment s’en débarrasser...

On parle de l’isolation contre le froid mais qu’en est-il de l’isolation contre la chaleur?

@PapyClaude

Жыл бұрын

C'est une de mes obsessions : l'isolation n'est plus suffisante, il faut de la protection solaire, de la masse, du déphasage…

Bonjour papy Claude, il est très bien ce tableau, on le trouve ou? car sur votre site je l'ai pas vu dans les supports papy claude. Merci pour cette nouvelle vidéo, on est bien plus savant ensuite :)

@PapyClaude

3 жыл бұрын

Bonjour Be mr, J'ai une version moins complète déjà en ligne sur Build Green, Je vais mettre celui-ci en lien sur mon blog, avec les 3 tableaux, il est vrai que ça démystifie un peu les actions de l'isolation en tant ue solution à tous les problèmes.