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Découvert depuis peu, Claude est très intéressant de par ses connaissances et de par sa capacité à les divulguer. Merci.

@PapyClaude

Жыл бұрын

Merci Benoît.

Turbo intéressant, merci

@PapyClaude

Жыл бұрын

Plaisir Jiminy

GENIAL votre canal. Continuez !!!!!

@PapyClaude

Жыл бұрын

Merci Blue Sky

Belle année 2023. Tous mes vœux, le meilleur pour de bienheureuses rénovations. Merci de vos réponses pour l’enduit chaux. J’essaierai d’y répondre plu directement en retrouvant votre message. A vous suivre, vous lire, vos conseils sont éducatifs et intéressants à connaître. On apprend.

@PapyClaude

Жыл бұрын

Belle année également Sylvie

Bonjour Claude. Vos vidéos m'inspirent beaucoup dans la perspective de restaurer ma maison, merci infiniment. J'ai bien compris les notions de diffusivité et d'effusivité que vous développez ici. Cependant j'ai l'impression qu'il manque une conclusion à votre démonstration ou, peut-être, ai-je mal compris ? Si l'on cherche la meilleure performance en diffusivité-effusivité, on se dirige vers une isolation en laine végétale (pour la diffusivité) et une finition en enduit chaux-chanvre (pour l'effusivité) ? Mais alors quid de la terre-paille, de la "correction thermique" et des concepts de diffusivité-effusivité ? Hâte de découvrir la suite de vos propos concernant le chauffage. Bien à vous.

@PapyClaude

Жыл бұрын

Non, il n'est absolument pas besoin d'aller jusqu'à une isolation en laine végétale pour disposer d'une performance de niveau suffisant. Un correcteur thermiques terre/paille ou chaux/chanvre, de 4 ou 5 cm fait parfaitement le travail… contre un mur massif tel que ceux présents chez ces clients. Pourquoi vouloir isoler avec un isolant plus épais, se priver d'une perspirance de haut niveau et d'une migration continue de l'eau dans la paroi ? La finition ne" doit pas être en chaux/chanvre (qui n'est pas un élément assez dense et compact) mais d'un enduit en terre pure ou d'"un enduit sable/chaux, justement très dense. A notre d'ailleurs que seules les -isolations bois de très haute densité peuvent recevoir directement un enduit, mais peu épais car ne disposant pas d'une force d'accroche suffisante pour la retenir et que donc, même ce type d'isolant nécessiterait un support d'accroche pour mettre en œuvre l'enduit lourd et de 1 à 2 cm d'épaisseur environ (contre 2 à 3mm pour une accroche directe sur de l'isolant laine de bois haute densité, même en présence d'une couche intermédiaire d'accroche).

Salut papy, à force de te suivre je commence à bien digérer toutes ces infos, et à les trouver convainquantes 😉 Vu la galère de virer un enduit ciment sur parpaing, penses tu qu une correction thermique fonctionne quand-même à l intérieur ?

@PapyClaude

Жыл бұрын

Deux infos : - virer un enduit au ciment Portland, s'il ne doit effectivement pas être simple… ne sert de toute façon quasiment à rien car les parpaings, en eux-mêmes, sont très peu perspirants. Donc ce type d'opération en changera quasiment rien au niveau de la perspirance globale de la paroi. Dans ce type de construction, la VMC est absolument nécessaire, elle seule assure une évacuation correcte des excès de vapeur d'eau dans l'air ambiant. Par contre et selon l'utilisation e l'habitat, selon sa situation géographique, il faudra être vigilant au niveau de l'épaisseur du correcteur thermique et il faudra, peut-être est selon ces critères, plutôt opter our une isolation plus conventionnelle… bien sûr isolant d'origine végétale et avec une gestion la meilleure possible de la migration de la vapeur d'eau, ceci via un pare-vapeur de Sd adapté est parfaitement posé, correctement raccordé à la structure et aux ouvertures, jointoyé et non percé.

@potjevlesh

Жыл бұрын

Arf.. À la base je partais sur ouate de cellulose mais le mur parpaing à 50 ans et était prévu pour un hangar mi enterré et sans drain ...De plus j ai envie d une finition chaude, enduit terre ou chaux. En admettant que je parvienne à assainir le mur, il est possible de bancher un torchis au dessus du frein vapeur ?

Bonjour PapyClaude Tout d'abord un grand merci pour ton éclairage qui me fait comprendre beaucoup de choses et surtout beaucoup de mes erreurs!! Ce que je ne comprends pas: On part du mur, une couche de chaux/chanvre correcteur thermique pour la diffusivité, puis un enduit lourd en parement correcteur en effusivité, puis tu préconises parfois (si j'ai bien compris) un enduit lisse fin et brillant pour augmenté le renvoi du rayonnement. L'enduit lisse brillant pour effet miroir n'empêche t-il pas au rayons infrarouges de passer vers le parement et le correcteur thermique? Enfin comment accrocher un tableau a ce genre de cloison?

@PapyClaude

Жыл бұрын

L'enduit final ferré est effectivement plus lisse, mais il n'est absolument pas brillant. Pour ce qui est de fixer des tableaux, je préconise, dans dans les musées, le système de cimaise. kzread.info/dash/bejne/i62HpMWlY7GxpNo.html

Bonjour Merci pour ces informations. En o'eine Reno nous avons quasiment terminé l'isolation des murs et la pose du frein vapeur. Nous pensons mettre du placo (le fermacel est trop cher) et enduite le oalco dun enduit a la chaux. Avez vous dautres idee de Parement que le placo pour acoir une meilleure difusivite et effusivite? Merci a vous

@PapyClaude

Жыл бұрын

Bonjour Natacha, Attention un enduit à la chaux est très humide lors de la pose et le placo n'est pas le support le plus indiqué... Autre idée de parement, le bois, mais il est difficile de répondre sans une analyse globale du bâti et c'est pour cette raison que j'ai entrepris de former des Habitologues, professionnels formés à la compréhension et l'analyse du bâti qui sont maintenant répartis sur l’ensemble du territoire afin de répondre aux questions du plus grand nombre. Je vous propose de cliquer sur le lien habitologue.com pour en discuter avec un habitologue proche de chez vous.

Grâce la neige sur le toit sur la face nord, j'ai constaté que sur la partie du toit correspondante à une ancienne cheminée condamnée, la sortie supprimée mais le conduit intérieur non démoli, la neige fondait alors qu'elle persistait sur le reste du toit. Il y a t'il une explication et des actions correctives ? Merci

@PapyClaude

Жыл бұрын

Oui, isoler cet ancien conduit à l'identique du reste

Une question,je peux? Mon fils a acheté un appartement dans un immeuble qui date de 1973. À l’origine c’etait un magasin de meubles et en façade il y avait des vitrines. Le mur de façade au nord est top fin et une société de détection de fuites ( car il y’a des grosses taches d’humidite a l’interieur et condensation permanente sur les vites) il a dit que ce mur de façade était beaucoup trop fin ( 20cm) et donc pont thermique important entre intérieur /extérieur. Il me dit d’isoler par l’exterieur. J’ai contacté une société qui me dit que si j’isole par l’exterieur, le mur ne séchera jamais et que L’humidite sera constante sur ce mur. L’humidite ambiante est correcte (

@PapyClaude

Жыл бұрын

Difficile de répondre sans avoir toutes les données en main. Ce qui est certain c'est que la condensation peut être générée par 3 causes : - chute de la pression de l'air, ce qui ne peut pas être la cause dans le cadre d'un bâtiment, donc on exclue, - augmentation de la teneur en vapeur d'eau d l'air ambiant, ce qui ne semble pas être la cause chez vous, - chute de la température d l'air au contact d'un élément très froid (par exemple, l'été, avec pour rappel un air plus chargé en eau que l'hiver, la condensation sur l'extérieur d'un verre dans lequel on a mis des glaçons). En 1ère analyse, sous réserve de confirmation par une analyse in situ : - si vous aviez trop d'eau en valeur absolue dans l'air, il faudrait opérer un bon renouvellement d'air via un système adapté, - si vous avez un trop gros choc thermique, il est facile de le mesurer en contrôlant la température de surface intérieure de la paroi extérieure, ceci se fait avec un thermomètre dit "thermomètre laser", ça vaut quelques dizaines d'euros. Pour être certain de la teneur en vapeur d'eau de l'air ambiant, il suffit de la relever via un un thermomètre hygromètre. Là aussi, ces appareils, bien qu'un peu plus chers, sont accessibles et permettent une véritable analyse. Les deux cumulés ne dépassent pas les 100€ et se trouvent très facilement sur le marché, en autres et, faute de mieux, éventuellement sur internet. Ce dernier équipement permet, via un calcul instantané, de connaître la température d condensation de l'air analysé. Si celle-ci est égale ou supérieure à celle mesurée sur la face intérieure du mur extérieur, alors il est normal que vous constatiez une condensation. Dans ce cas, et si la mesure de l'humidité relative l'air ambiant en milieu d pièce confirme les 50% que vous annoncez, seule une isolation du mur extérieur résoudra votre problème. Que cette isolation se fasse par l'intérieur ou par l'extérieur est un autre débat et nécessiterait vraiment une analyse in situ. La nature de la paroi est également importante, de même la nature de l'isolant et l'organisation du transfert de la vapeur d'eau dans la paroi… J'espère vous avoir apporté un peu de lumière. Pour une analyse in situ par un habitologue, au cas où… www.habitologue.com/contact/

Je vais courant mars/avril changer mes menuiseries simple vitrage en chêne de 65 ans par des pvc double vitrage. Pour les joints j’entends parler de joint compribandes ?? Mieux que la mousse polyuréthane !! Les murs sont en pierre, chaux de 150 ans. Que faut-il faire pour la respiration des murs de plus censé. Merci.

@PapyClaude

Жыл бұрын

Impossible de répondre sans plus de précisions. Merci d consulter un habitologue formé pour avoir des réponses le plus sûres et exhaustives possibles.

Très intéressant tout ça, mais difficile à digérer en tant que thermiciens. Y'a t'il eu des études, des mesures sur des maison avec corrections thermique par rapport à une maison avec isolation type fibre de bois ? (Et oui, les thermiciens aiment bien les chiffres ;-))

@PapyClaude

Жыл бұрын

Oui, il y a des constats de confort thermique. Je précise bien "de constat de confort thermique" par opposition à la position des thermiciens qui pensent que seule une température déterminée permet d'atteindre un niveau de confort… très fausse route, ce serait réduire l'homme à un thermomètre de grande dimension… quid des échanges d'infrarouge, quid de la diffusivité, quid de l'effusivité, quid de l'émissivité, quid de l'humidité relative ambiante, quid du déphasage… pas mal de quid en fait. En fait on aimerait tout mettre en équation, sauf qu'un être doué de ressenti (les occupants) ,se moquent du tiers comme du quart des calculs, ce qu'il veut c'est être bien chez lui au moindre coût, au plus simple, en consommant le moins possible de ressources, en émettant le moins possible de GES, dans la plus grande salubrité possible, bref bien loin des algorithmes d'un logiciel basé principalement sur le lambda des matériaux alors même que nous savons tous, techniciens, que, au-delà de 23°C, il n'est absolument plus stable et que les valeurs qu'on utilise dans les logiciels de calcul sont basées sur des test entre 10 et 20°C et sur des extrapolations (sorties du chapeau et le plus souvent inconnues des utilisateurs desdits logiciels) pour les températures supérieures… quand on sait que la face supérieure d'un toit d'un toit, l'été, par plein "canard", dépasse couramment les 70°C… Dire ce qui précède c'est s'attaquer aux fondements de l'activité de thermicien, j'en ai bien confiance, ceci dit il faudra bien un jours que nous prenions en compte ce qui ne l'est pas aujourd'hui et partir des deux bases primordiales : d'où vient le ressenti des occupants et quelles contraintes spécifiques selon le bâti auquel on s'intéresse, qualités, limites… Je vous conseille l'achat de mon second livre "Les clés du confort thermique écologique" (le mot écologique a été ajouté par l'éditeur, je n'ai pu m'y opposer, dommage, car écologique ou pads le confort répond aux mêmes contraintes et ressentis) aux éditions Terre vivante, plus de 200 pages, 25€ bien investis je pense.www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiN-eeoiNb-AhWAXaQEHV6cDqIQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.terrevivante.org%2Fboutique%2Flivres%2Fmaison-ecologique%2Fles-cles-du-confort-thermique-ecologique%2F&usg=AOvVaw3eVYPPQ95gkmbJZhOo0rP0

@MrDasebasto

9 ай бұрын

En gros, l'efficacité est trop compliquée à prouver (il faudrait mesurer plein de paramètres en plus de la température), donc il suffit de croire PapyClaude sur parole, puisqu'il s'appuie sur le ressenti de ses clients. J'apprécie globalement la chaine, mais cette vidéo est vraiment TRES confuse.

Bonjour Papy Claude, bravo pour vos videos. Question : si l'effusivité est plus efficace avec une surface plus lisse, peut-on en déduire que l'effusivité la plus efficace serait atteinte avec du carrelage ?

@PapyClaude

Жыл бұрын

Non, car la nature et la température de la surface ont aussi leur mot à dire… rien n'est simple en matière de thermie.

@jean-pierrelobsiger2045

Жыл бұрын

@@PapyClaude Je me permet d'insister sur la question, je sous-entendais, dans des conditions identiques et donc le seul critère examiné étant entre une surface bien lissée de mortier et un carrelage.

@PapyClaude

Жыл бұрын

@@jean-pierrelobsiger2045 Désolé d'être contrariant, il faudrait alors plutôt s'en tenir aux tomettes ou autres pavés de terre cuite car le carrelage, de par sa nature très dense, aura aussi un. effet de captation de la chaleur et on devra tenir compte de sa diffusivité par terrible. Je comprends le sens d votre question mais on ne peut, on ne doit pas dissocier une valeur des autres, un matériau est un tout. Si vous le souhaitez, on peut comparer les performances d'un tadelakt (un vrai, pas les trucs en pâte vendus en bidons, tout prêts à l'emploi comme disent les fabricants de ces produits) et une faïence ou même un carrelage, alors le sentiment d confort sera meilleur avec le tadelakt, pourtant les deux surfaces auront peu ou prou le même aspect de surface.

bonjour, y a une chose qui m échappe sur la chaleur spécifique, le béton donc est d'environ 850 joules/kg pour monter de 1° le bois 2300 joules (selon les informations que l'on trouve) Donc dans cette information on comprend que le béton ce réchauffe plus vite que le bois et finalement parait meilleur si une parois ce réchauffe plus vite . Bien entendu ça ne comprend pas la quantité (masse total) de béton dans le logement. bref, je dis ça car j'ai un amis qui a une maison des années 80 avec dalle béton au sol au plafond, maison parpaing laine de 10cm et brique et plâtre , la maison va mettre du temps à ce réchauffer, mais une fois les matériaux à température "ambiant" il y a une inertie de folie et un bon confort, à coté de ça une maison en laine de bois on ne trouvera pas ce confort, car gros manque d'inertie. Moralité j'aurais tendance à dire isolé par l'extérieur et apporter des matériaux avec bonne inertie à l'intérieure(correctement quantifié) , bref en somme un fonctionnement de poêle de masse

@bengran9879

Жыл бұрын

Bonjour, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est pour ça que dans les bâtiments bio-sourcés, on apporte une masse à l'intérieur par l'intermédiaire de la terre (dalle, murs, planchers d'étage, etc), matériaux qui, avec l'ajout de fibres végétales, régule très bien l'humidité et diffuse bien les rayonnements. J'ai bon Claude ? ;-)

@PapyClaude

Жыл бұрын

Les choses sont très loin d'être aussi simples. Je vais faire un reportage sur une maison ossature bois à laquelle j'ai beaucoup participé, pour ne pas dire présidé aux choix techniques, qui dit MOB dit isolation répartie (dans l'épaisseur des parois) et absence d'inertie… a priori ! Or cette maison, isolée avec. 180mm de ouate de cellulose en vrac au sol (sur vide sanitaire, obligatoire car zone inondable), 145 mm de ouate de cellulose projetée en murs et 320mm de ouate insufflé"e en toiture est très, très confortable l'hiver et, bien que située à Avignon, très très confortable l'été, y compris par temps d canicule. Elle est chauffée l'hiver par un mur en béton de chaux et gravier, lui-même chauffé par un serpentin alimenté en eau chaude par un ballon de stockage, lui-même chauffé par le soleil. L'été, aucun système de climatisation ou de rafraichissement via le mur de refend, qui n'est donc utilisé que l'hiver pour chauffer. le confort y est également, par temps de canicule, exceptionnel ! J'avais émis l'idée que 1 tonne de matériau minéral dense suffisait à stabiliser la température de 10m2 habitables… ce qui a été confirmé par cette maison, ainsi qu'une autre qui la jouxte mais qui, elle, ne sera pas intégrée dans le reportage. Donc, en résumé, c'est encore et comme toujours une question e compromis, cependant une maison tout en béton, isolée par l'extérieur, même si elle peut être efficace, sera infiniment plus coûteuse et consommatrice de ressources es pour atteindre ce résultat qu'une autre, bien conçue et qui utilise tout ce que la technique et nos connaissances actuelles permettent. Donc, au final, même si elle consomme la même chose que la maison qui fera l'objet du reportage (construite en 2006, avec les menuiseries de l'époque, affichas,t 25 kWh/m2 hab. à l'année pour chauffage et prod d'ECS…) aura un bilan global, cout financier, entretien, ressources consommées et émission de GES beaucoup moins bon… Et donc, CQFD, sera moins vertueuse mais pas plus économique à l'exploitation, plus consommatrice de ressources et émettrice de GES à la construction, ne parlons pas du recyclage en fin de vie, la tarte à la crème des temps modernes !

@PapyClaude

Жыл бұрын

@akim legrand A chacun ses croyances Akim, cependant vos discours deviennent dénués de preuves et de bon sens, SvP, merci de ne plus consommer mon temps à "corriger" vos erreurs et je ne vois absolument à quoi fait référence votre discours sur le fait que du photovoltaïque garderait "ces trois plus gros qui font de lui un produit aléatoire…". Avouez qu'il n'y a guère d eco-hérence dans votre discours. Si vous continuez ainsi, je vais devoir vous couper la possibilité de commenter mes vidéos, j'ai déjà passé beaucoup d temps à vous répondre, je ne suis pas prêt à continuer…

@PapyClaude

Жыл бұрын

​@akim legrand Je retourne l'argument : si vous voulez démocratiser vos systèmes et vos idées, montez vous-même une chaîne au lieu de passer votre temps à dénigrer le travail des autres. Je rappelle que j'ai initié un groupe ouvert sur Facebook, sur lequel je n'interviens plus jamais et qui est désormais modéré par des membres qui, pour la plupart, se sont co-optés sans moi. J'ai créé ma chaîne KZread en 2015 et ne l'ai monétisée que 3 ans plus tard et que, pour info, j'en tire de supers revenus, à hauteur d'environ 10€ par jour, seulement depuis mi 2022. Je ne fais pas de placement produit dans mes vidéos. J'ai participé, y compris financièrement, au développement de Build-Green, média communautaire gratuit et n'en ai jamais tiré le moindre revenu. J'ai initié, avec un autre collègue, une formation en distanciel en 2020, après des milliers d'heures à transmettre via des articles et des vidéos… totalement gratuitement. Tirer un revenu après de tels investissements vous semble illégitime et mérite de se faire traiter de businessman… je ne conseille pas aux écoles de commerce d'en former sur mon modèle économique ! En ce qui concerne le photovoltaïque, si vous n'avez pas les moyens de vous l'offrir, en suis-je la cause ? Sortez un peu de l'hexagone et vous verrez à quel point le photovoltaïque y est plus développé que chez nous… et pas que dans le sud, les pays les plus en pointe dans ce domaine en Europe se situent plus en Europe du Nord que vers le sud, bizarre n''est-ce pas, mais c'est ainsi ! Alors, ne voulant plus passer un temps considérable à répondre à des commentaires non étayés sur des réalités, à des discours frisant "le haineux", j'ai décidé de laisser ce commentaire encore une journée, pour être certain que vous ou ceux qui pourraient, via ma chaîne, avoir l'info qu'il leur faudra chercher ailleurs votre parole, je vais vous couper la possibilité d'écrire ici demain matin ou dès que j'aurai découvert votre réponse. Je vous rappelle aussi, en passant, que j'ai vécu plus de 40 ans en Rhône Alpes et que, désormais, je vis en Allier, zone très souvent plus froide l'hiver, plus chaude l'été et, en moyenne annuelle, plus sèche car de climat beaucoup plus continental, donc les conditions climatiques, merci, je connais !

D'abord .. je vous donne raison que les épaisseurs à mettre en oeuvre ont un rapport efficacité versus investissement très mauvais ! Mais le problème est que pour les constructions neuves il faut respecter le DPE càd. classe énergétique A et classe d'isolation thermique A, et c'est le calcul qui donne l'épaisseur minimale à mettre pour être conforme à la loi, et là pour ma région càd. le Luxembourg, il faut en moyenne une épaisseur de 260 mm à 300 mm (avec une conductivité thermique de l'isolant de 0,035 W/mK) et dépendant de la forme de l'enveloppe extérieure du bâtiment.

@PapyClaude

2 ай бұрын

Hélas, aussi longtemps que les législations et règlements seront dictés en sousmain par les lobbys, nous serons confrontés à des incohérences qu'il nous faut dénoncer sans cesse !

Bonsoir Papy Claude, Merci pour ce contenu qui m'amène de nombreuses réflexions. En fait, en rénovation, d'un point de vu confort j'ai l'impression que les parements correcteurs (chaux chanvre...) surclasse tous les autres. On peut préfèrer d'un point esthétique les enduit terre, les chaux sables badigeonnés, un fermacell... mais ce sera au détriment de l'effussivité et donc du confort. En penses-tu autant ou suis-je un peu trop catégorique ?

@PapyClaude

Жыл бұрын

Je pense que les enduits chaux et la terre nature sont très proches l'un d l'autre, avec peut-être un plus pour la terre en ce qui concerne la régulation de l'équilibre hygroscopique mais que les enduits chaux/sables sont meilleurs pour réguler le transit de la vapeur d'eau… autant dire qu'ils sont un peu blanc bonnet et bonnet blanc en quelque sorte… J'en retiens que, globalement, l'un et l'autre écrasent un peu la concurrence; …Si la terre du coin va bien, l'avantage lui reviendrait je pense car elle a un meilleur bilan énergie grise, CO2 et retour à la nature en fin de vie, mais je n'ai pas de certitude absolue !

@arnaudmousson1030

Жыл бұрын

@@PapyClaude on s'est mal compris. Ok entre terre/chaux pas de grosse différence ! Mais mon questionnement porte sur la comparaison entre parement correcteur thermique (chaux chanvre) et un parement type terre-chaux-sable.

@PapyClaude

Жыл бұрын

@@arnaudmousson1030 Ok, alors pour moi les choses sont simples, on ne peut pas comparer 2 choses différentes, avec des capacités différentes et des visées également différentes. Un parement n'est pas un correcteur thermique et un correcteur thermique n'est pas un parement. Un correcteur thermique vise, entre autres grâce à une diffusivité la plus faible possible (ce qui correspond à une diffusivité excellente puisque plus la valeur qui l'exprime est faible, meilleur elle est…), donc se laissant traverser lentement par la chaleur et la stockant prioritairement vers la source chaude. Il est généralement "léger", non dense et à poids volumique faible. Dans les correcteurs thermiques, on trouve 2 vedettes incontestables : le mortier chanvre/chaux et le mortier paille/terre. Les deux présentent, comme toujours, des avantages et des limites. Pour qui met en œuvre manuellement, donc obligatoirement derrière un banchage pour ce qui concerne le paille/terre, il faudra, pour des raisons mécaniques d'intervention et réalisation, s'orienter vers une épaisseur d'au moins 8cm. Le mortier chanvre/chaux peut être limité à 4 our 5 cm pour une mise en œuvre non pas banchée mais projetée. Pour qui souhaite bancher du chanvre/chaux, alors je leur conseille aussi 8cm minimum, pour les mêmes raisons de facilité de mise en œuvre et sûreté d'un taux de remplissage optimum. Pour qui met en œuvre mécaniquement (chose quasiment impossible mécaniquement pour le paille/terre) du mortier chanvre/chaux, alors 4 cm minimum sont possibles. Par ailleurs et autant "égratigner" de suite ceux qui, mettant en œuvre mécaniquement du chanvre/chaux", préconisent des épaisseurs bien supérieures : ils n'isolent pas vraiment et améliorent le rendement de la diffusivité "à la marge", donc ils devraient s'en tenir à moins de 8 cm, ce serait vraiment vertueux et pertinent. Un parement correcteur d'effusivité vise à capter les rayonnements infrarouges, donc à monter en température. Ensuite, très rapidement, il émet lui-même des rayonnements infrarouge. Il est généralement "lourd", dense et à poids volumique élevé. Il complète magnifiquement le fonctionnement d'un correcteur thermique. Il n'a, par contre, que très peu de capacité à juguler le transfert de chaleur à travers la paroi, bien sûr et immuablement, du chaud vers le froid. Alors qu'un correcteur thermique chanvre/chaux puisse présenter un léger avantage sur un correcteur thermique paille/terre au plan effusivité, c'est indéniable car, contrairement au paille/terre, qui ne peut être "serré" et "ferré", le chanvre/chaux peut l'être légèrement, ce qui amène à 2 gains : - dureté et solidité accrue de la surface apprentie, - densité un peu plus élevée de cette même surface apparente. Forts de ces constats, de nombreux opérateurs, trouvant par ailleurs que, esthétiquement, l'aspect de ce mortier est agréable, ils se contentent d'un "ferrage" avant la crise totale de ce mortier. Ce faisant ils en améliorent le rendement… sans pour autant atteindre les performances qu'ils auraient, thermiquement, en finissant par un parement sous forme d'un enduit lourd sable/chaux, pouvant aller de 8 ou 10 à 20mm. Au-delà le gain n'est plus significatif. Donc, et au final, pour répondre à votre question : les deux produits cités sont effectivement des correcteurs thermiques mais surtout pas des correcteurs d'effusivité, même si l'un est moins mauvais que l'autre, il n'en devient pas, pour autant, un cheval de course dans ce domaine.

@arnaudmousson1030

Жыл бұрын

@@PapyClaude Merci Papy Claude Pour cette réponse. Il faut que je regarde ta nouvelle vidéo sur les enduit parement a la terre. Mais personnellement, je trouve beaucoup plus confortable les parement enduits correcteurs d"effusivité que les parements lourds. Exceptions faites pour - les murs chauffant ou on recherche la masse - les maisons type ossature bois ou il faut amener de l'inertie

@PapyClaude

Жыл бұрын

@@arnaudmousson1030 Echange intéressant. Merci.

Bonjour Claude , moi même ouvrier du bâtiment et je dirais d’un certain âge, je me dirige doucement à l’idée vers une reconversion , j’apprends énormément de tes vidéos et j’entreprends de devenir habitologue , mais comment puis je y parvenir ? J’entends parler de formation , mais est ce le premier chapitre d’une reconversion ? Merci de m’apporter peut être quelques tuyaux si’cela est possible , merci d'avance. Laurent le couvreur .

@PapyClaude

Жыл бұрын

Bonjour Laurent, Oui, pour devenir habitologue, il est nécessaire, au départ, de suivre notre formation. Voici 3 vidéos qui décrivent le process, elles se délivrent à raison de une par jour si je ne me trompe : formation.soigner-l-habitat.com/serie-video/?aff=dowbme&cpg=p5du7qhy&_ga=2.137289648.1818831699.1672753271-2045822684.1668460712&_gl=1*15tvf3l*_ga*MjA0NTgyMjY4NC4xNjY4NDYwNzEy*_ga_6WXT9S54BD*MTY3Mjk5MTM0MS42Ny4xLjE2NzI5OTE2MDguNjAuMC4w

Bonjour, merci pour cette nouvelle vidéo. Juste une petite remarque : je ne vois pas l'intérêt de réagréer avec de la chaux en intérieur, c'est même contre productif à mon avis . Un gobetis terre pour l'accroche + un mélange terre-paille pour boucher les gros trous suffirait. Bref que de la terre.. Pourquoi faire chauffer du calcaire à 800 degrés inutilement..

@PapyClaude

Жыл бұрын

Parce que, si la terre répond parfois au besoin, elle ne peut pas répondre à tous les besoins, à commencer parce qu'il faudra environ le double d'épaisseur pour mettre en œuvre un mortier terre/paille plutôt que du mortier projeté chanvre/chaux. Par ailleurs, toutes les terres ne répondent pas forcément au besoin. Il ne faut pas ainsi exclure tout ce qui nécessite une cuisson ou autre traitement, même s'il faut, de fait, favoriser l'emploi de matériaux simples et le moins impactant possible. Enfin, si on trouve encore trop peu d'artisans travaillant le chaux/chanvre, on en trouve encore moins travaillant le terre/paille, sans perler du fait que cette technique ne dispose pas de règles de mise en œuvre en permettant la couverture par une assurance décennale… Enfin, tel que vous en parlez, vous conseillez de ne boucher que les gros trous, ceci ne correspond pas à un ensemble de correction thermique efficace et confortable.

@lucmortier6775

Жыл бұрын

@@PapyClaude désolé mais nos avis divergent sur plusieurs points : pourquoi la terre et pas la chaux dans ce cas : appel à un artisan alors que vous allez faire la couche suivante en chantier participatif = surcoût inutile + pour assurer la cohésion entre les couches, vous allez devoir ajouter de la chaux dans la couche suivante. Enfin, la perspirance de la chaux est moins bonne que celle de la terre. Quant à la décennale, dans la mesure où vous allez autoconstruire par dessus, je demande à voir si elle serait valable.. Quant au bouchage des trous, il est bien suffisant si la couche suivante est bien tassée dans les coffrages et qu'il y a bien un gobetis terre partout sur le mur.

@PapyClaude

Жыл бұрын

@@lucmortier6775 Il est difficile d'être d'accord sur tout. Cependant, si tous ceux qui parlent de correction thermique faisaient déjà les préconisations développées dans cette vidéo, je pense que le bilan CO2 des habitats y gagnerait beaucoup. Le chantier envisagé ici n'est absolument pas de type participatif, c'est un chantier école, ce qui est totalement différent. Rattraper les inégalités à la terre ou à la chaux ne change véritablement pas la face du monde et je ne vois pas pourquoi, après avoir redressé les murs avec un mortier à la chaux il faudrait, obligatoirement, ajouter de la chaux à la terre dans les couches à suivre… Bref, oui, on peut rattraper à la terre, si ça n'est pas facile ou simple (la prise ne peut se faire que l-par assèchement partiel) alors on peut travailler à la chaux. Je pense que les ennemis des murs anciens ne sont ni les partisans de la terre, ni les partisans de la chaux (d'ailleurs, pascale Devoucoux, la formatrice évoquée dans cette vidéo, forme aux deux techniques), mais les partisans absolutistes de l'isolation basée sur l'emploi de matériaux à fort lambda ou ceux qui préconisent des isolants pétrochimiques ou des enduits étanchéifiants, soit parce que adjuvants avec des résines, soit parce qu'à bas de ciment Portland… ne nous trompons pas de cible Luc ! Je pense que, globalement, nous sommes de même conviction.

@lucmortier6775

Жыл бұрын

@@PapyClaude pas question de vous prendre pour cible, il ne s'agit sûrement pas d'un combat contre vous mais de débattre pour atteindre la meilleure solution technique dans un cas précis. Je maintiens que la chaux n'est pas un bon choix dans ce cas. D'ailleurs j'ai pu tester chez moi avec un recul de 12 ans, que contrairement aux idées préconçues qui circulent partout, les enduits terre peuvent tout à fait être appliqués également en extérieur pour peu qu'on ait un bon débord de toit et/ou qu'on y ajoute de la colle de farine voire du carton-pâte... Mais c'est hors sujet : dans le cas de cette vidéo, en intérieur, c'est vraiment vraiment de l'argent et du temps perdu et vous risquez d'avoir une mauvaise adhérence entre la couche de chaux-chanvre et la couche de terre supérieure... Ceci dit, Si vous voulez faire un petit tour en Vercors pour un échange entre un artisan et un auto constructeur qui partagent, j'en suis certain, de nombreuses convictions, je vous invite volontiers dans notre ruche en paille pour analyser ensemble les points forts et les points faibles de ma construction en bois, terre, paille ou des artisans sont intervenus comme formateurs également. A l'époque les règles pro de l'isolation en paille n'existaient pas( chantier commencé en mai 2009). Bien cordialement

@PapyClaude

Жыл бұрын

@@lucmortier6775 ce sera avec plaisir, j'ai aussi pas mal travaillé dans le Vercors, notamment et de mémoire, à Sainte Marie du Mont.

C'est très confus les passages sur l'effusivité et la diffusivité, parfois il semble que quand vous dîtes "la diffusivité ça permet de...", en fait vous voulez dire "une FAIBLE diffusivité ça permet de...". Vous devriez faire une vidéo plus théorique avec des schémas, comme celle sur le déphasage. Là, je ne retrouve pas dans votre vulgarisation la définition physique de ces termes.

10min

@PapyClaude

Жыл бұрын

???

Vous expliquez beaucoup ; mais sans aucun dessin et vous donnez peu d'indications PRATIQUES utilisables et compréhensibles par tout un chacun et... c'est dommage. Vous semblez, effectivement, connaître votre affaire ; mais après écoute de plusieurs de vos vidéos, je cherche où sont les données vraiment pratiques et concrètes utilisables par des non spécialistes ?

@PapyClaude

Жыл бұрын

C'est une volonté absolue, cette chaîne n'est pas et ne sera jamais un concentré de autos, lesquels ne peuvent pas être universels puisque chaque maison est différente, chaque occupant a des aspirations qui lui sont propres, chaque technique constructive et chaque matériau apportent leurs contraintes et bénéficient de leurs propres qualités, chaque habitat est dans un état donné, ayant parfoiss subi les affres de travaux non adaptés, il ne peut y avoir de solution simple et immuablement applicable. Seuls les fabricants revendiquant l'universalité de leur produit expliquent comment il faut le mettre en place et… à noter d'ailleurs, que ces conseils ne vont pas forcément vers le respect du bâti, des occupants ou de la planète, non, leur souci est que leur produit tienne au moins 2 ou 10 ans selon qu'il devra répondre à la sacrosainte garantie de 2 ans ou de 10 ans. Ma position est d'expliquer comment les choses fonctionnent, ce qui régit les habitats et favorise l'accord idéal habitat/habitant. Ensuite, selon les us et coutumes de la région, selon le savoir-faire d chacun, selon les convictions de l'opérateur, à lui, à l'elle de trouver sa solution, celle qui lui sera accessible et qui respectera à la fois l'occupant et l'habitat.