Wunderbar!

Wieder ein paar Kleinigkeiten gelernt 👍 super Video! Ich finde auch das es extrem wichtig ist sich nicht verleiten zu lassen die Finger aufzustellen (was man bei kleinen leisten eigentlich gerne mal macht) Das kann echt in die Hose gehen und ist eher kontraproduktiv

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

Jup, an der Wand kann man das in Ausnahmefällen mal machen, am Griffbrett eher nicht und am Campusboard hat es gar nichts verloren.

Danke für das Video

Ich hab heute mal probiert einfache Routen nur mit zwei Fingern zu bouldern. Ich glaube als fingertraining funktioniert das ganz gut.

Danke für den Tipp, klettere Stufe 3 (manchmal 4) von 6 in der Halle,seit 1.5Jahren dabei, 35Jahre alt (in der Jugend mal Leistungs-Ballsport). Hatte nun geplant mir 1Griffbrett zu holen. Aber offenbar baut sich meine Fingerkraft auch bei 3x wöchentlich bouldern weiter auf, so wie ich dich verstehe. Gleichzeitig wirds 'im Alter' schwerer, also keine leichte Entscheidung. Deine Technikvideos haben mich jedenfalls bereits enorm verbessert, danke!

@TheValinov

3 жыл бұрын

je nachdem welchen beruf du machst, hast du vielleicht schon mehr fingerkraft als der durchschnittsboulderer (z.B. Tischler u.a. Handwerker). aber keine sorge, hol dir ruhig eins, der trainingseffekt ist enorm!

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

Holen kannst du dir eins, du solltest dann aber deinen Trainingsplan entsprechend anpassen. Bei drei Mal die Woche bouldern, kann die Regenerationszeit schon sehr knapp werden, wenn du noch eine zusätzliche Session am Board einlegst. Zumal die Regeneration in unserem Alter schon nicht mehr ganz gut ist.

@dima1538

2 жыл бұрын

@@GrundkursBouldern Wie würdest du denn das Fingerboard in das Training einbauen? Eine Session weniger, dafür ans Brett ist für mich immer so ein bisschen ein trade-off und in der Regel entscheide ich mich dann einfach für ne Session Bouldern/Klettern, einfach weil das mehr Bock macht. Vielleicht kannst du ja mal ein Video machen zum Thema Fingerboard in das Training für Fortgeschrittene integrieren?

@GrundkursBouldern

2 жыл бұрын

@@dima1538 Es ist tatsächlich ein Trade-Off. Zumindest dann, wenn die Trainingshäufigkeit so hoch ist, dass eine zusätzliche Einheit die Regeneration verhindern würde. Bei drei Bouldereinheiten in der Woche kann es da für Otto-Normal-Kletterer schon knapp werden. Ich hab es vor ein paar Jahren so gemacht, dass ich mir eine Session in der Woche für eine Kombi aus Griffbrett und leichtem Bouldern freigehalten habe. Erst Erwärmung, dann Griffbrett und im Anschluss wenig physische, aber technische Kletterei. Das ist eine Option.

@dima1538

2 жыл бұрын

@@GrundkursBouldern Das klingt Sinnvoll! Danke für die rasche Antwort und deine Videos!

Ganz schön kleine Häng-Leisten am Heimbrett Ralf!

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

Größer als die äußeren am BM 2000. Da ist noch Luft nach unten. 😉

Wann kommt wieder mal eine Livesession von deiner Wohnzimmer-Boulderwand :). Das war immer sehr cool.

@TheValinov

3 жыл бұрын

der nächste lockdown kommt bestimmt ;)

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

Ich hoffe ja nicht. Und ich hoffe, dass ich in jedem Fall vorher schon mal streamen kann. In letzter Zeit war der Terminplan aber ziemlich voll.

tolles video, will gerade bisschen damit anfangen. welche app verwendest du im video für das intervall training?

@dominikhachmeister3130

3 жыл бұрын

Sieht mir nach dem Interval timer von dreamspark aus :)

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

Kommt hin. Aber es gibt zig andere Apps, die das gleiche können. Wenn ich mich nicht irre sogar welche, die für Kletterer entwickelt wurden.

@el_id_oz2545

3 жыл бұрын

@@dominikhachmeister3130 merci euch :)

Kannst Du ein Video über Handgelenkverletzungen (TFCC) und das entsprechende Taping machen? Das würde mir gerade sehr helfen.

@chaosengine4597

3 жыл бұрын

wenn du halbwegs Englisch kannst, schau dir mal die Videos von Lattice Training dazu an.

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

Hat Lattice dazu was gemacht? Ich bin nur auf ein Präventionsvideo von Hooper's Beta gestoßen. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Ich hab in einem älteren Video ein Tape gezeigt, das dir da helfen könnte. Damals war es ein Vlog, den ich gemacht habe, nachdem ich selbst wegen der Handgelenke pausieren musste. kzread.info/dash/bejne/pGGkyNiDg8TFqZM.html

@chaosengine4597

3 жыл бұрын

@@GrundkursBouldern ach, ich wollte keine Fremdwerbung machen :) Wusste nicht, dass Du auch was dazu hast. Lattice hat über die Zeit einige Videos zu diversen Verletzungsmustern beim Klettern gemacht + was man dagegen bzw. präventiv machen kann.

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

@@chaosengine4597 Kein Ding. Ich hab nichts dagegen, wenn hier andere Kanäle erwähnt und verlinkt werden. Guter Content ist guter Content. Bei Lattice schau ich auch gern rein.

Hi Ralph, danke dir für dein Video und die nützlichen Infos. Wie wärs mit einem Video zu Kontaktkraft Training (evtl. sogar ohne Campusboard)? Da wäre ich sehr dran interessiert, weil ich gerne scheinbar "zu spät zugreife" (besonders bei Slopern) oder eben nicht genug Kontaktkraft habe. Mit Pinch-Training komme ich in der Hinsicht bisher nicht weiter. Hast du dafür evtl. Trainingstipps o.ä.? :)

@GrundkursBouldern

2 жыл бұрын

Pinch-Training bringt da leider nichts, weil du damit einen anderen Skill trainierst. Das eine ist eine statische Belastung, das andere dynamisch/explosiv. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber mit das Beste, was du machen kannst, ist dich weiter in die Boulder zu hängen, in denen du die Probleme hast, sofern es zumindest eine Chance gibt, dass du sie klettern könntest. Ansonsten such dir fordernde Boulder und klettere sie in einem betont dynamischen Stil. Um die Schwung dabei immer wieder abhalten zu können, muss dein Körper lernen, schneller Kraft auf die Griffe zu bringen. Darum geht es beim Kontaktkrafttraining, Schnellkraft der Finger.

Wann soll ich das Hangborad benutzen? Ich gehe 3 mal die Woche Klettern. Lieber direkt nach dem Klettern oder an den Kletterfreien Tagen?

@Gehirnautobahn

3 жыл бұрын

Das Hangboard benutzt man für maximalen Trainingserfolg und um keine Verletzungen zu risikieren am besten ausgeruht. Es ist nicht dafür geeignet sich nach einer intensiven Klettersession nochmal so richtig platt zu machen. Entweder du schaffst es noch einen 4. Trainingstag in deiner Woche unterzubringen, was aber gerade am Anfang keinen Sinn macht weil die REgenarionszeit auch ein wichtiger bestandteil des Trainings ist, oder du tauscht einmal Klettern gegen ein richtiges Kletter-Workout mit Fingerboard, Klimmzugstange, Campusboard etc...

@TheValinov

3 жыл бұрын

Genau wie gehirnautobahn sagt. oder mach an einem tag nur ein paar leichte routen (zum aufwärmen) und danach halt die trainingssession. regeneration ist wichtig.

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

Kleine Anmerkung dazu noch: Campusboard und Griffbrett machen zusammen auch nur bedingt Sinn. Da kommt es drauf an, was am Campusboard trainiert wird.

Hab es ein paar mal versucht, am Campusboard zu trainieren, aber meistens bin ich nach einer Bouldersession schon zu fertig, um da irgendwelche Übungen dran durchführen zu können. Extra nur fürs Training am Campusboard möchte ich aber auch nicht in die Halle fahren

@GrundkursBouldern

2 жыл бұрын

Campusboard am Ende einer Session ist eh keine gute Idee. Zumindest nicht bei explosiven Übungen. Da braucht es Konzentration und volle Leistungsfähigkeit.

Hey Hallo! ich trainiere schon eine weile zuhause am 2000er Modell. Ich merke immer wieder dass das Board in der Halle grad bei den Slopern mehr Reibung bietet. Chalk, bürsten, schruppen .. irgendwie bleibt mein Board im vergleich extrem glatt. Jemand schrieb mal was von "Feuchtigkeit" die die Poren vom Holz öffnen soll. Zufällig eine Idee dazu? Super content hier! LG Martin

@GrundkursBouldern

2 жыл бұрын

Ich hab zwar nicht allzu viel Erfahrung mit dem Beastmaker, aber du könntest wirklich versuchen, die Sloper mal mit einem ordentlich feuchten Lappen abzuwischen. Durch die Feuchtigkeit stellen sich die Fasern an der Oberfläche wieder auf. Nachdem ich die Holzgriffe an meiner Wand gewaschen habe, waren die auch wieder deutlich griffiger. Die andere Variante ist, die Oberfläche mit Sandpapier aufzurauen. Dafür wäre mir der BM2000 allerdings entschieden zu teuer. 😅

Fühle Dich auch von mir zu mehr Klettergeschichte(n) ermuntert :)

Wenn meine Muskulatur als Einsteiger schon relativ gut trainiert ist, da ich seit sehr vielen Jahren turne, macht es dann wieder Sinn doch ab und zu mal schon mit den Tools zu trainieren?

@Gehirnautobahn

3 жыл бұрын

Definitiv, ich würde gezielt die Schwächen trainieren. In deinem Fall dürfte das die Fingerkraft sein wenn der Rest deines Körpers durch das turnen schon gut trainiert ist. Schau dir die Videos von dem Kanal target10 an. Der Typ kommt selbst aus der Leichtatheltik und hat relativ spät mit dem Klettern begonnen und konnte in kürzester zeit absolute Top Leistungen bringen.

@denisel7522

3 жыл бұрын

@@Gehirnautobahn Vielen Dank, dann werde ich mir die Videos mal anschauen :)

@TheValinov

3 жыл бұрын

@@denisel7522 fuß- und tritttraining ist aber auch wichtig. also sicheres treten, auf und über ein bein schieben und hooks, das hast du vom turnen wahrscheinlich eher nicht mitgenommen. aber ja fingerboard training nach ner weile ist bei dir drin, bloß nicht übertreiben am anfang.

@GrundkursBouldern

3 жыл бұрын

Das lässt sich nicht ganz so einfach mit Ja beantworten. Ich würde auch schauen, ob es nicht noch Baustellen bei der Technik gibt, die sich gerade die fitten Klettereinsteiger gern leisten. Und dann würde ich aufs Trainingspensum schauen, dass du beim Bouldern fährst. Wenn die Technik passt und das Trainingspensum nicht zu hoch ist, kann es Sinn machen. Bei zwei bis drei Bouldereinheiten in der Woche zum Beispiel ist zusätzliches Fingertraining eigentlich nicht nötig, kann sogar zu viel sein. Auch wenn du lange geturnt hast, wird das Klettern deine Bänder und Sehnen in den Fingern ungewohnt stark belasten. Daran müssen sie sich erst mal anpassen.

@denisel7522

3 жыл бұрын

@@GrundkursBouldern vielen Dank! Dann werde ich wie geplant erst einmal den Fokus auf die Technik legen und schauen, wie das weitere Training mit der Belastung passt:)

Ich boulder jetzt seit ca. 9 Monaten und habe meiner Meinung nach schon eine solide Technik Ich kletter viele Boulder zwischen 6a-c, außer im Überhang Aber an der Platte schaffe ich schon 7a und bin sehr sicher Also ich glaube es liegt bei mir an der Fingerkraft (und 3 Kilo zu viel) Hast du für so ein Training auch ein Buch oder was kannst du da empfehlen? Das Technik Argument zieht glaube ich nicht, aber meine Finger tun beim Aufstellen schon sehr weh

@leoingson

3 жыл бұрын

9m ist nicht viel, Sehnen u Stützapparat brauchen bis 7 Jahre für die nötigen Anpassungen. Zieh doch vielleicht erstmal Überhang auf 6c level (große Griffe, Körperspannung) und fang dann langsam(!) u stetig mit Hangboarden an - zB 10sec + 5sec Pause Repeater. Später 7/3 repeater, noch später 10sec max hangs. 1..2mal pro Woche in einer Session (warmbouldern, hangboard, schwere Boulder).

@maximus7947

3 жыл бұрын

@@leoingson ok, danke. Hoff ich darf kann das Board ordentlich bei mir im Studentenheim anbringen

@leoingson

3 жыл бұрын

@@maximus7947 Notfalls an Klimmzugstange für Tür: kzread.info/dash/bejne/dalhr9Snk6vWetI.html

@Selfreplyingbot

3 жыл бұрын

@@leoingson. 7 Jahre ?! Wo hast du die Infos her ? Es gibt Studien die zeigen das bei 14 Wochen, eine bis zu 22 % ver­grö­ßer­te Quer­schnitts­flä­che der Sehnen entstehen kann.

@leoingson

3 жыл бұрын

@@Selfreplyingbot "bis zu", sind ja auch Knochen usw. - war evtl bei Dave MacLeod oder Eric Hörst? Auf jeden Fall wissenschaftlich informierten Leuten. Allgemeiner Rat ist glaub, frühestens nach 2-3 Jahren mit Fingertraining einzusteigen. Einige sagen auch ab UIAA 9, was aber ein Quatsch ist IMO.

Der fehlende "Campus für Einsteiger" Link: kzread.info/dash/bejne/ZY1m1ZekYpCcnKQ.html