Подскажите, сенсорный выключатель не работает вместе с умным реле? С обычным работает. Может нейтрали не видит? Как можно обмануть.
@user-wj3rt7fs1d5 күн бұрын
Что за умное реле, скиньте ссылку на него, я гляну как оно вообще подключается и как работает.... Тогда может что подскажу.
@xopollluu29 күн бұрын
Через тепловизор глянуть бы разницу до и после
@DjvbxnsАй бұрын
Молодец 👍🏻 👍🏻 👍🏻 👍🏻 👍🏻 Руки мастера видно
@vladimir__--__Ай бұрын
Я паяю ортофосфорной кислатой еще совдеповским паяльником с медным жалом Так вот кислата быстро сжирает медное жало получается выемка А хочу купить такой паяльник Что можете посоветовать?
@user-wj3rt7fs1dАй бұрын
Если вы паяете только провода, то в принципе можно пользоваться и кислотными флюсами. Как повёдёт себя необгораемое жало при пайке кислотой - я не могу сказать. Но если будете покупать такой паяльник, то его родное жало можно сразу выбросить и купить другое. Желательно оригинальное, потому что у дешёвых жал для этих паяльников очень плохая теплопроводность и они "примерзают" при пайке массивных компонентов с большим кол-вом припоя. Приходится задирать температуру под 400 градусов..... Это из личного опыта. Что бы было более менее комфортно паять этим паяльником я пользуюсь медными жалами. Да, они быстро выгорают, зато у них лучше теплопроводность. Гораздо лучше зарекомендовали себя паяльники на жалах Т12 или им подобные, где датчик температуры установлен в рабочей области жала. Чем обеспечивается хорошая стабилизация температуры.
@vladimir__--__Ай бұрын
@@user-wj3rt7fs1d я паяю фидерные кормушки дюза там оцынкованная сворная проволка но к пайке поддается легко
@user-ri4os8dy3pАй бұрын
Знакомый попросил посмотреть ЗУ от велика, 42В 2А, а внутири вот такое же, взорваное только ). Но, корпус от нромального ЗУ и приклен такой же черный уплотнитель на транс.
@user-wj3rt7fs1dАй бұрын
Обманывают нас китайцы, к сожалению....
@AvazbekAvazbek-nr7dbАй бұрын
SB7668 bormi
@hyperneotron4661Ай бұрын
Можно ли использовать дроссель от обычной люминесцентной лампы для уф лампы той же мощности?
@user-wj3rt7fs1dАй бұрын
Принцип работы этих ламп одинаковый, поэтому лампа УФ той же мощности будет работать вместо люминесцентной в том же светильнике.
@aleksandrmakedonski8307Ай бұрын
Девайс девайсом а ногти сиричь нужно, и грязь выкавыревать, а также умыватся и чистить зубы!!! Или Вы русский!"!!
@user-ml2nt1rn4jАй бұрын
Подскажите пожалуйста. Эту светодиодную ленту из стеклянной трубки вы как приклеиваете?
@user-wj3rt7fs1dАй бұрын
Чаще всего маленькими стяжками креплю к основанию светильника. Это облегчает замену ленты.
@sergeyivanov2799Ай бұрын
Вы отжимали пустой бак ? В интернете пишут, что с пустым баком стирался не будет выходить на отжим.
@user-wj3rt7fs1dАй бұрын
У меня старая машинка и возможно у неё нет защиты от сухого хода. А вообще я немного воды наливаю для проверки режим работы.
@stepanstepanov5423Ай бұрын
Огромное спасибо за видеоинструкцию по устранению этой неисправности. Вы очень помогли. Желаю вам здоровья и всех благ.
@Dimon_Kot_2 ай бұрын
2:04 регулятор нужен был срочно, потому что ИНОГДА приходится паять 😂 К черту логику
@garostkg83212 ай бұрын
Здравствуйте. Весьма полеезное видео, спасибо. Хочу такой же сабик с колонками в Камаз поставить, там преобразователь стоит на 12 в. Отрезав провода после транса пробовал подключить напрямую - не помогло. А что, если подать напряжение без преобразователя, так скажем напрямую 24 в? Хочется без заморочек и всяких переделок
@user-wj3rt7fs1d2 ай бұрын
Здравствуйте, в большенстве случаев все колонки с сабвуфером от компа питаются двух-полярным напряжением. Именно по этому я собрал преобразователь с однополярного +12 В в двуполярное +/- 18В. Это в моём случае. Если просто подключить однополярное напряжение вместо штатного транса, то не будет работать...... Нужно двуполярное питание. И для дизеля в кабину нужно ставить сабик по больше, этого не хватает при заведённом моторе. А когда стоишь на месте, то звучит достаточно хорошо.
@DjvbxnsАй бұрын
середина конденсаторов - ПЛЮС одного и МИНУС другого будут средней точкой , так что подлкючай я всё должно работать от однополярных 24 V , на самом деле при работающем двигателе около ~28V это в допуске , если TDA2030 стоят .
@user-wj3rt7fs1dАй бұрын
@@Djvbxns Согласен если питание будет от борт сети грузовика. А в моём случае это легковушка.
@alexk23972 ай бұрын
Китайцам нужно одно: купил-сгорела-купил, купил - сгорела-купил. А купил - работает-сгорела им не выгодно.
@ibrahim-bi-lab2 ай бұрын
хорошая штучка удачи❤❤❤❤❤❤
@Full-master2 ай бұрын
А что делать если драйвер мигает с частоттой 1-2 гц. Все светодиоды исправные. Визуально на драйвере тоже все целое
@user-wj3rt7fs1d2 ай бұрын
Исходя из личного опыта светодиодная лампа у меня моргала в двух случаях 1 - это деградировавший один или несколько светодиодов. 2 - высохшие электролитические конденсаторы в драйвере. Высохший конденсатор может быть не всегда взудтым. Если светодиоды живые, то попробуйте выпаять электролиты и проверить их, хотя бы на соответствие ёмкости. Это из моего личного опыта. Для того что бы убедиться где неисправность, желательно подключить к подозреваемому драйверу другую подобную линейку светодиодов. И если другие диоды так же моргают, то проблема в драйвере.
@5Hubabuba2 ай бұрын
Здравствуйте поставил такой выключатьль на диодную ленту 24В через трансформатор 300Ватт выключатель включается но не отключается
@cBoTy6e3 ай бұрын
Почти такой же Индезит (WISL82) и точна такая же проблема. Первый раз я просто прочистил щели между ламелями и почистил плату управления от черной пыли, её было ооочень много. Машина заработала нормально. Примерно Через 5 стирок всё повторилось. Нашел это видео и сделал всё как сказано. Почистил коллектор до блеска (а был он черный). Машина снова заработала как положено. Даже звук работы мотора стал другим. Посмотрим на сколько хватит. Машине 15 лет. Щетки в отличном состоянии и их там ещё прилично осталось.
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
В моём случае мне всё-таки пришлось через несколько лет поменять мотор другой... Возможно было несколько короткозамкнутых витков в якоре или очень редкая неисправность - это прогар между ламелями якоря. Визуально такой прогар не видно, но проблем доставляет много! Это мне сказал специалист по перемотке двигателей....
@cBoTy6e3 ай бұрын
@@user-wj3rt7fs1d Нет ничего вечного, к сожалению и то что моя машинка отпахала вообще без проблем 15 лет это отличный результат )
@user-ls2pf1dv9d3 ай бұрын
Добро 🐻
@vladimirt78783 ай бұрын
В телефоне есть таймер.
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
Да, а ещё есть таймер практически в любых смарт-часах!
@user-xy2wk9el6x3 ай бұрын
без прибора докажи что ток уменшился
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
Я просто делюсь своим опытом.
@user-gi5tm7js2s3 ай бұрын
Драйвер выдает слабое напряжение, в чем проблема
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
Драйвер определение очень общее.... Есть драйвера для светильников которые поддерживают стабильный ток (например 300 мА) на выходе при определённом входном (например 125-260 В) и выходном напряжении (например 75-120 В). Эти драйвера обеспечивают стабильный выходной ток в указанном диапазоне напряжений. У Вас такой? Есть драйвера для низковольтных светильников, которые поддерживают стабильный выходной ток (например 1 А) при выходном напряжении 12-14 В при входном 120-260В. У вас такой? Эти драйвера немного отличаются один от другого. Но в большенстве случаев основная причина по которой моргают или тускло светят светильники - это высохшие электролитические конденсаторы. Ещё возможно один из токоограничевающих резисторов был плохо припаян или у него произошёл обрыв или увеличение сопротивления. Иногда и сама микросхема от перегрева начинает вести себя неадекватно.
@andreidengin3 ай бұрын
Китайцы Ну они такие.5лет аппаратура валялась в гараже пока я не докопался не нашёл одну штучку убрал её и всё заработало каждые полгода аппаратура отключалась
@user-bv8hb3cx9g3 ай бұрын
Вода
@user-fy5jr4ms2c3 ай бұрын
Просто не нужно покупать это китайское говно и делать торгашам прибыль. Зачем это покупать, чтобы модернизироватьи дорабатывать? Я 14 дохлых ламп Т8 Jazzway 10w 6500k на работе добыл, разобрал, отпаял исправные драйверы, ленты светодиодные мертвые в помойку сразу. А колбы с цоколями думаю переделать на 12 или даже на 5 Вольт, сделать из них кемпинговые лампы на продажу для туристов, рыбаков и охотников. И то посмотрю, если будут пользоваться спросом, сделаю. Если нет выкину в помойку также и все. И если будет желание этим заниматься. Я застал еще самые первые светодиодные трубчатые лампы Т8, аналоги люминесцентных ламп, купил както на пробу в 2012 году, по 1500 рублей за штуку, работают до сих пор в гараже. Корпус колбы наполовину пластик/алюминий , в алюминиевом профиле драйвер и светодиодная полоса с теплопроводящим покрытием . Вот это лампы. Не то что современное говно неликвидное по 160 рублей с убогими драйверами и такими же погаными светодиодами.
@user-fy5jr4ms2c3 ай бұрын
Если бы люди не велись на эти маркетинговые уловки, и не покупали эти убогие светодиодные лампы и светильники, особенно во всяких "Светофорах", "Ашанах" и прочих сомнительных магазинах, то пропал бы спрос на них и производители перестали бы их производить. Но увы, человеческая психология такова, что люди любят все дешевое и ведутся на скидки и акции. Если "оно" дешево стоит, не значит что "это" нужно обязательно покупать. Я наоборот всп сомнительно дешевое обхожу стороной. Сегодня был в большом гимермаркете Магнит, у них в холодильниках с товаром стоят трубчатые светодиодные лампы Т8 на 14Вт 120 см (странно очень,обычно в таких габаритах минимум 20 Вт должно быть) марку ламп на цоколях не разглядывал, да и необходимости в этом не было, и так понятно, что "эта" торговая сеть оптом закупила самые паршивые лампы, матовый слой на них настолько тонкий что светодиоды в трубках просвечивают насквозь, в большинстве ламп часть или половина светодиодов деградирована настолько что, вместо холоднодневного света 6500 к, по восприятию за 7000 к, то есть синеватого оттенка), гдето по половине трубки не светится вообще. После увиденного мной стало страшно и не по себе, что за дерьмо нам впаривают китайцы, лишь бы сделать, контроля качества никакого нет вообще. И что за откровенный шлак закупают торговые точки для подсветки своих холодильников. После этого я светодиодные лампы и светильники люто ненавижу и презираю. Они не соответствуют никаким ГОСТам и стандартам. Паршивые поделки на уроках труда китайских школьников. 😮😮😮😮
@user-ch3bz5yo6q3 ай бұрын
Добрый день, сгорел один симистор из-за случайного кз L с N, могли бы посоветовать, какой возможно поставить взамен. Стоял такой - GS12F8B , но видимо китайцы перемаркировали.
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
Здравствуйте, теоретически подойдёт любой симистр с током от 4 А и напряжением выше 400 В. Например такой BT136-600D в корпусе ТО-220.
@user-mq3ix9sz1g3 ай бұрын
Таким паяльником і така якісна пайка - ма-а-астер.
@x84pav84x3 ай бұрын
Пробовал я у светодиодной лампы с колбой выпаивать полностью один из двух одинаковых резисторов, она вообще перестала гореть. Только когда вернул резистор обратно снова загорелась.
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
Я тоже сталкивался с подобным поведением драйверов. В моем случае чаще всего проблема решалась уменьшением другого сопротивления примерно в два раза. Нужно смотреть даташит на конкретный драйвер, что бы понять какое сопротивление ещё нужно изменить. В моей практике это сопротивление килоОмное (в среднем 82 кОм). Но опять таки это зависит от конкретного типа используемого драйвера.
@x84pav84x3 ай бұрын
@@user-wj3rt7fs1d а есть формула, которая позволяет вычислить номинал резистора? К примеру известен ток, 90 миллиампер при 3.3 ома. Мне нужно сделать 60. Какие вычисления я должен сделать, чтобы узнать, какого точно номинала резистор нужно поставить? И если уже стоит резистор на 3.3 ома, а рядом пустое место, как мне относительно этого резистора вычислить и поставить рядом в параллель ещё один резистор, нужного номинала? Всё это очень интересно, у меня даже появилась мысль использовать магазин сопротивлений, но, по моему, это слишком. И ещё, вы замеряете ток на одном светодиоде, вернее, на площадке. А можно сделать так, я выпаиваю один провод, к примеру минус или плюс и ставлю амперметр именно в разрыв, замеряя ток общий, для всех светодиодов, которые находятся на поверхности, если я уже заменил неисправный? Ведь я могу разделить ток на количество светодиодов и узнать, сколько потребляет каждый?
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
@@x84pav84x По поводу измерения тока светодиодов.... Китайцы иногда включают светодиоды в лампах паралельными группами по 2 - 3 а иногда и 4 диода и собирают большую гирлянду диодов таким образом. И измерение тока всей гирлянды не означает что этот ток будет идти через каждый диод. И если померить ток через один диод, а гирлянда собрана из групп по 4 диода в паралель, то тоже получиться не совсем ожидаемый результат..... Это делается для уменьшения себестоимости готового светильника при минимальных затратах. поскольку такая схема работает, но к сожалению в лучшем случае гарантийный срок.... А если выбрать правильный тепловой режим диодов и правильное их подключение - то лампочки перестанут покупать банально из - за того, что они будут работать по 8 - 10 лет в этом случае.... По поводу формулы ни чего сказать не могу, потому что это сопротивление стоит в цепи стабилизатора тока и тут немного другая зависимость идёт. И обычный закон Ома для участка цепи явно не прокатит... Из личного опыта, в каждой новой лампе приходиться подбирать сопротивление конкретно под эту лампу. Сейчас китайцы чуть ли не каждые пол года новый драйвер ставят в свои лампы......
@user-on3dm5lh8s3 ай бұрын
Вышла из строя плата сьемная, горит все время синий светодиод нереагирует на сенсор, внутренняя плата рабочая, что может быть? Маркировка на микросхеме не нанесена
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
Без схемы очень тяжело сказать, может симмистор в обрыве. А может и микросхема которая реагирует на прикосновение.. Что расположено на внутренней плате, которая рабочая?
@user-on3dm5lh8s3 ай бұрын
@@user-wj3rt7fs1d выключатель почии такой же только там через реле включение идет, на неисправной плате модуль вайфай сенсор на прикосновение немного резистров ключей и микросхема без маркировки
@user-wj3rt7fs1d3 ай бұрын
@@user-on3dm5lh8s Мне трудно что либо посоветовать.... Нужно с мультиком смотреть, идёт ли на управляющий элемент(я так понял это реле и транзистор, которым оно включается) необходимый сигнал на включение. Если релюшкой включается нагрузка, то нужно посмотреть диод который включен паралельно обмотке реле. Китайцы ставят IN4148 и они часто летят от самоиндкуции катушки при коммутации реле....
@SKIDROW-fe2uq4 ай бұрын
Здравствуйте! Посмотрел ваше видео и хочу поблагодарить за проделанный опыт! Благодаря вашему видео решил все-же реанимировать "мигающую" после 2 минутного нагрева светодиодную лампу на 12 Вт! Ваши рассчеты оказались верны, но проблема в той лампочке, что была у меня, в том, что часть драйвера, где диод и микросхема стабилизатора с резисторами, находилась на аллюминиевой плате с 12 светодиодами, расположенными "кучно" по окружности в 1 ряд. В этом случае, скорее всего прийдеться устанавливать резистор (датчик тока микросхемы) на 10 Ом, вместо ранее впаянного на 4,7 Ом, так, как нагрев радиатора в этом случае, полностью не уходит, а лишь увеличивает время до начала "мигания" в 2 раза! Имеет ли смысл дальше пытаться "реанимировать" эту лампочку, если, по сути с 12 Вт лампочки, она превратиться в "ночник"? Спасибо!
@user-wj3rt7fs1d4 ай бұрын
Здравствуйте, светодиодные лампы чаще всего моргают по двум причинам. 1 - Это деградация диодов из-за высокой температуры. 2 - Это вздутые (беременные) электролитические конденсаторы. И пока драйвер холодный лампа вроде горит нормально, а через 5 минут начинает моргать. Обратите внимание на состояние электролитов. Ну и исходя из личного опыта, я покупаю новые лампы мощностью около 20 Вт и снижаю им мощность Ватт до 10. Светят потом долго, просто ставлю их по две, три и больше в светильники... Ну а если в старой лампе светодиоды уже деградировали, то большого смысла её уже нет мучать... Это только если сделать что бы светила до открытия ближайшего магазина.
@SKIDROW-fe2uq4 ай бұрын
@@user-wj3rt7fs1d Оба "электролита" выпаивал и проверял на ESR.Один конденсатор заменил, второй-нормальный. Очень сильно нагревается "подложка" с светодиодами и стабилизатором. Впаяю на 10 Ом вместо 4,7 Ом резистор в "токовый датчик" и если и это не поможет, тогда в утиль.Выпаяю конденсаторы и диодный мост-пригодиться. Дроссель брать нет смысла:- там по-моему не намотано провода даже на 3 милли Генри. На его каркас влезет примерно еще такое же количество провода! Не лампочка, а какое то "днище"!
@user-so5wd9zv6w4 ай бұрын
Подшипники на барабане случайно не подклинивали
@user-wj3rt7fs1d4 ай бұрын
Нет, после замены мотора данная проблема больше не возникала.
@user-so5wd9zv6w4 ай бұрын
@@user-wj3rt7fs1d спасибо за быстрый ответ!
@user-jv1fn4ye5z4 ай бұрын
Спасибо ваше видео помогло всё получилось машинка стала выжимать
@user-wj3rt7fs1d4 ай бұрын
Пожалуйста, но только в моём случае всё-таки через пару лет мне пришлось заменить мотор... Как выяснилось позже, причина по которой переодически забивались ламели графитом от счёток, был сам мотор. Может коллектор немного прогарел под ламелями, может один виток был короткозамкнут... Я заменил мотор что бы дальше не мучаться...
@ibrahim-bi-lab4 ай бұрын
❤❤❤❤❤ это другое дело!!!!!!👏👏👏👏👏
@SergeyBaikin4 ай бұрын
Отличная 👍 идея 🤝
@Vasya_V4 ай бұрын
Поменял родные 6 Ом , с квадратными магнитами , маленькие динамики от телика Hisense смарт ТВ на 40 дюймов ,на больше размера динамики от старенького ЭЛТ телика, но динамики уже на 8 Ом. Родные динамики изготовлены с завода на сильно задраные высокие и средние частоты , никак не спасли настройки звука и заводского эквалайзера. Звук был пластиковый и цыкающий как будто радиоприемник дешёвый включил )) По итогу , звук стал чуточку тише , но зато чётче и объемнее, низы неплохие появились, как в более дорогих моделях или старых моделях лыжы и самсы. Пришлось даже отключать функцию DTS , так как окружающие звуки в фильмах начали быть слышыми как в кинотеатре )) да и слух напрягает, каша звуковая получается , когда хочешь просто услышать о чем говорят.
@user-te8bv7im2w4 ай бұрын
А зачем "Гасящее сопротивление" в данной схемме? На сколько я знаю, оно используется при подключении от блока питания с постоянным напряжением, для ограничения тока. А здесь спецыально драйвер для этого ...
@zakon___4 ай бұрын
У меня обычный инвертор фубаг ir160 не варит на токах ниже 80 ампер. В чём может быть дело?
@user-wj3rt7fs1d4 ай бұрын
Я не специализируюсь на сварочных аппаратах..... Есть канал ИЗМАИЛ ИНВЕРТОР, так грамотный человек ремонтирует именно сварочники всех типов... Посмотрите там...
@user-stop4 ай бұрын
Или ток уменьшить или теплоотдачу улучшить- КПТ
@user-wj3rt7fs1d4 ай бұрын
Да, это вполне логичный вариант! Только во многих светильниках, например таких bsteel.by/images/detailed/108/1000.jpg светодиодные ленты приклеены через ""типо теплопроводящий герметик"" прямо на покрашенный металлический корпус. А как известно , металл тем более покрашенный в порошковую краску, очень плохо отводит тепло. И если идти по пути улучшения теплоотдачи, то нужно вырезать из алюминия пластину толщиной пару миллиметров по размеру светильника и через термопасту закрепить ленту. Теперь возникает другой вопрос, как закрепить, например приклеить светодиодную ленту намазанную термопастой к алюминию? Я ,например, прижимаю ленту к корпусу между светодиодами маленькими хомутиками. После снижения тока температурный режим становиться вполне адекватным. А так же засовываю ленты от двух ламп в один корпус, в результате общая яркость остаётся почти такая же при меньшем нагреве. Но в этом случае приходится ещё больше снижать ток каждой ленты....
@user-jf8jj5yq9c5 ай бұрын
а можете подсказать в какой строке у вас время открытия релe указано? а то уж больно не хочется ковырять весь этот скеч. проект классный, я зделал по wi fi через телеграмм, не очень удобно, и эта esp постоянно зависает при выключении света. уже даже FLProg скачал, правда пока не знаю с какой стороны к ней подходить. 😀😀😀
@user-wj3rt7fs1d4 ай бұрын
К сожалению я совсем не знаком с языками программирования.... И не могу сказать в какой строке скетча находиться время открытого замка..... Я знаю в где можно изменить это время в проге FLProg... В архиве, что по ссылке в описании под видео, я добавил картинку на которой указал блок в настройках которого можно изменить время открытого состояния защёлки замка. Так же в архиве добавил скомпелированные файлы на 5 и 30 меток с задержкой открытого замка 6 сек. Я могу в проге FLProg сделать нужное вам время удержания открытой защёлки, например 5 , 10 или 30 секунд. И вам на почту скинуть скомпелированный файл для arduino ide.
@user-ut5bt9qe8h5 ай бұрын
Жаль, пустое видео - даже не озвучил зависимость напряжения (на каком элементе?) от сопротивления, хотя смысл сводился к этому. Исправляйся!
@o.a.l.131.5 ай бұрын
Спасибо, мастер!
@rx6lef1735 ай бұрын
У вас ошибка в принципиальной схеме! Эмиттеры транзисторов и выводы кнопок, у вас в схеме идут на вывод RST ардуино. А должны по идее на вывод GND. Хотя на печатной плате всё правильно! Идут на GND.🤗
@user-wj3rt7fs1d5 ай бұрын
Спасибо за указанную неточность в схеме. В архиве по ссылке я исправил эту ошибку в схеме.
@rx6lef1735 ай бұрын
Пожалуйста! Не ошибается тот, кто ничего не делает!🤗@@user-wj3rt7fs1d
@user-nk4sg4hp6e5 ай бұрын
Спасибо,хоть и обломал.)))
@user-er8co5if2m5 ай бұрын
А что делать если такой выключатель гудит как трансформатор когда выключены светильники?
@user-wj3rt7fs1d5 ай бұрын
Не могу сказать... Именно в этом выключателе просто не чему так гудеть... Источник питания бестрансформаторный на гасящем конденсаторе, управление нагрузкой - симмисторами, а не реле ... Мне нужна схема вашего выключателя или хотя бы этот гудящий выключатель, что бы я мог хоть что-то сказать по этому поводу...
@RutPrava5 ай бұрын
Берешь отвёртку, наматывает наждачку и чистишь уши !!! Звук у него громкий а вот уши ЧИСТИТЬ НАДО 😂😂😂😂😂😂
@user-wi1bg2oo8g5 ай бұрын
А линейкой померять размер кристала?
@user-em7dz3it2t5 ай бұрын
Добрый день. Лайк. Пишу, может пригодится - у меня наоборот - тот резистор килоомный, что Вы уменьшаете - у меня на 7к и его нужно увеличивать (я поставил 20к и все ок - ток начал нормально регулироваться, вспышек при выключении нет). Думаю, от микросхемы драйвера зависит.
@roy.betty.replicantnexus-68715 ай бұрын
То, что вы рассказываете, очевидно любому, кто может держать в руках паяльник, но мне, например, очень часто приходиться иметь дело с влагозащищёнными драйверами (залитыми компаундом), внутрь которых лезть - это мрак и вообще не стоит. И тогда токоограничивающий резистор - это спасение. Потому что снижение тока - это сбережение прежде всего светодиодной ленты, она начинает работать в щадящем для неё режиме, становится почти вечной, а КПД... ну что ж... за всё нужно платить. Только резистор нужно брать цементный (минимум на 5-10 ватт) и ставить для него нормальное охлаждение. И понимать, что он будет греться, потому место установки его выбирать с умом! Конечно, оптимально было бы иметь возможность поставить регулируемый источник тока (тоже влагозащищённый), тогда всё было бы красиво с учётом КПД и без лишнего тепла, но у них цена, относительно нерегулируемых - вырастает в разы!
@user-si3xt6cn2q5 ай бұрын
УЗО не спасёт. При таких работах, редко получается создать ток утечки, обычно замыкаешь цепь через себя, а для УЗО это выглядит как обычное протекание тока.
Пікірлер
Подскажите, сенсорный выключатель не работает вместе с умным реле? С обычным работает. Может нейтрали не видит? Как можно обмануть.
Что за умное реле, скиньте ссылку на него, я гляну как оно вообще подключается и как работает.... Тогда может что подскажу.
Через тепловизор глянуть бы разницу до и после
Молодец 👍🏻 👍🏻 👍🏻 👍🏻 👍🏻 Руки мастера видно
Я паяю ортофосфорной кислатой еще совдеповским паяльником с медным жалом Так вот кислата быстро сжирает медное жало получается выемка А хочу купить такой паяльник Что можете посоветовать?
Если вы паяете только провода, то в принципе можно пользоваться и кислотными флюсами. Как повёдёт себя необгораемое жало при пайке кислотой - я не могу сказать. Но если будете покупать такой паяльник, то его родное жало можно сразу выбросить и купить другое. Желательно оригинальное, потому что у дешёвых жал для этих паяльников очень плохая теплопроводность и они "примерзают" при пайке массивных компонентов с большим кол-вом припоя. Приходится задирать температуру под 400 градусов..... Это из личного опыта. Что бы было более менее комфортно паять этим паяльником я пользуюсь медными жалами. Да, они быстро выгорают, зато у них лучше теплопроводность. Гораздо лучше зарекомендовали себя паяльники на жалах Т12 или им подобные, где датчик температуры установлен в рабочей области жала. Чем обеспечивается хорошая стабилизация температуры.
@@user-wj3rt7fs1d я паяю фидерные кормушки дюза там оцынкованная сворная проволка но к пайке поддается легко
Знакомый попросил посмотреть ЗУ от велика, 42В 2А, а внутири вот такое же, взорваное только ). Но, корпус от нромального ЗУ и приклен такой же черный уплотнитель на транс.
Обманывают нас китайцы, к сожалению....
SB7668 bormi
Можно ли использовать дроссель от обычной люминесцентной лампы для уф лампы той же мощности?
Принцип работы этих ламп одинаковый, поэтому лампа УФ той же мощности будет работать вместо люминесцентной в том же светильнике.
Девайс девайсом а ногти сиричь нужно, и грязь выкавыревать, а также умыватся и чистить зубы!!! Или Вы русский!"!!
Подскажите пожалуйста. Эту светодиодную ленту из стеклянной трубки вы как приклеиваете?
Чаще всего маленькими стяжками креплю к основанию светильника. Это облегчает замену ленты.
Вы отжимали пустой бак ? В интернете пишут, что с пустым баком стирался не будет выходить на отжим.
У меня старая машинка и возможно у неё нет защиты от сухого хода. А вообще я немного воды наливаю для проверки режим работы.
Огромное спасибо за видеоинструкцию по устранению этой неисправности. Вы очень помогли. Желаю вам здоровья и всех благ.
2:04 регулятор нужен был срочно, потому что ИНОГДА приходится паять 😂 К черту логику
Здравствуйте. Весьма полеезное видео, спасибо. Хочу такой же сабик с колонками в Камаз поставить, там преобразователь стоит на 12 в. Отрезав провода после транса пробовал подключить напрямую - не помогло. А что, если подать напряжение без преобразователя, так скажем напрямую 24 в? Хочется без заморочек и всяких переделок
Здравствуйте, в большенстве случаев все колонки с сабвуфером от компа питаются двух-полярным напряжением. Именно по этому я собрал преобразователь с однополярного +12 В в двуполярное +/- 18В. Это в моём случае. Если просто подключить однополярное напряжение вместо штатного транса, то не будет работать...... Нужно двуполярное питание. И для дизеля в кабину нужно ставить сабик по больше, этого не хватает при заведённом моторе. А когда стоишь на месте, то звучит достаточно хорошо.
середина конденсаторов - ПЛЮС одного и МИНУС другого будут средней точкой , так что подлкючай я всё должно работать от однополярных 24 V , на самом деле при работающем двигателе около ~28V это в допуске , если TDA2030 стоят .
@@Djvbxns Согласен если питание будет от борт сети грузовика. А в моём случае это легковушка.
Китайцам нужно одно: купил-сгорела-купил, купил - сгорела-купил. А купил - работает-сгорела им не выгодно.
хорошая штучка удачи❤❤❤❤❤❤
А что делать если драйвер мигает с частоттой 1-2 гц. Все светодиоды исправные. Визуально на драйвере тоже все целое
Исходя из личного опыта светодиодная лампа у меня моргала в двух случаях 1 - это деградировавший один или несколько светодиодов. 2 - высохшие электролитические конденсаторы в драйвере. Высохший конденсатор может быть не всегда взудтым. Если светодиоды живые, то попробуйте выпаять электролиты и проверить их, хотя бы на соответствие ёмкости. Это из моего личного опыта. Для того что бы убедиться где неисправность, желательно подключить к подозреваемому драйверу другую подобную линейку светодиодов. И если другие диоды так же моргают, то проблема в драйвере.
Здравствуйте поставил такой выключатьль на диодную ленту 24В через трансформатор 300Ватт выключатель включается но не отключается
Почти такой же Индезит (WISL82) и точна такая же проблема. Первый раз я просто прочистил щели между ламелями и почистил плату управления от черной пыли, её было ооочень много. Машина заработала нормально. Примерно Через 5 стирок всё повторилось. Нашел это видео и сделал всё как сказано. Почистил коллектор до блеска (а был он черный). Машина снова заработала как положено. Даже звук работы мотора стал другим. Посмотрим на сколько хватит. Машине 15 лет. Щетки в отличном состоянии и их там ещё прилично осталось.
В моём случае мне всё-таки пришлось через несколько лет поменять мотор другой... Возможно было несколько короткозамкнутых витков в якоре или очень редкая неисправность - это прогар между ламелями якоря. Визуально такой прогар не видно, но проблем доставляет много! Это мне сказал специалист по перемотке двигателей....
@@user-wj3rt7fs1d Нет ничего вечного, к сожалению и то что моя машинка отпахала вообще без проблем 15 лет это отличный результат )
Добро 🐻
В телефоне есть таймер.
Да, а ещё есть таймер практически в любых смарт-часах!
без прибора докажи что ток уменшился
Я просто делюсь своим опытом.
Драйвер выдает слабое напряжение, в чем проблема
Драйвер определение очень общее.... Есть драйвера для светильников которые поддерживают стабильный ток (например 300 мА) на выходе при определённом входном (например 125-260 В) и выходном напряжении (например 75-120 В). Эти драйвера обеспечивают стабильный выходной ток в указанном диапазоне напряжений. У Вас такой? Есть драйвера для низковольтных светильников, которые поддерживают стабильный выходной ток (например 1 А) при выходном напряжении 12-14 В при входном 120-260В. У вас такой? Эти драйвера немного отличаются один от другого. Но в большенстве случаев основная причина по которой моргают или тускло светят светильники - это высохшие электролитические конденсаторы. Ещё возможно один из токоограничевающих резисторов был плохо припаян или у него произошёл обрыв или увеличение сопротивления. Иногда и сама микросхема от перегрева начинает вести себя неадекватно.
Китайцы Ну они такие.5лет аппаратура валялась в гараже пока я не докопался не нашёл одну штучку убрал её и всё заработало каждые полгода аппаратура отключалась
Вода
Просто не нужно покупать это китайское говно и делать торгашам прибыль. Зачем это покупать, чтобы модернизироватьи дорабатывать? Я 14 дохлых ламп Т8 Jazzway 10w 6500k на работе добыл, разобрал, отпаял исправные драйверы, ленты светодиодные мертвые в помойку сразу. А колбы с цоколями думаю переделать на 12 или даже на 5 Вольт, сделать из них кемпинговые лампы на продажу для туристов, рыбаков и охотников. И то посмотрю, если будут пользоваться спросом, сделаю. Если нет выкину в помойку также и все. И если будет желание этим заниматься. Я застал еще самые первые светодиодные трубчатые лампы Т8, аналоги люминесцентных ламп, купил както на пробу в 2012 году, по 1500 рублей за штуку, работают до сих пор в гараже. Корпус колбы наполовину пластик/алюминий , в алюминиевом профиле драйвер и светодиодная полоса с теплопроводящим покрытием . Вот это лампы. Не то что современное говно неликвидное по 160 рублей с убогими драйверами и такими же погаными светодиодами.
Если бы люди не велись на эти маркетинговые уловки, и не покупали эти убогие светодиодные лампы и светильники, особенно во всяких "Светофорах", "Ашанах" и прочих сомнительных магазинах, то пропал бы спрос на них и производители перестали бы их производить. Но увы, человеческая психология такова, что люди любят все дешевое и ведутся на скидки и акции. Если "оно" дешево стоит, не значит что "это" нужно обязательно покупать. Я наоборот всп сомнительно дешевое обхожу стороной. Сегодня был в большом гимермаркете Магнит, у них в холодильниках с товаром стоят трубчатые светодиодные лампы Т8 на 14Вт 120 см (странно очень,обычно в таких габаритах минимум 20 Вт должно быть) марку ламп на цоколях не разглядывал, да и необходимости в этом не было, и так понятно, что "эта" торговая сеть оптом закупила самые паршивые лампы, матовый слой на них настолько тонкий что светодиоды в трубках просвечивают насквозь, в большинстве ламп часть или половина светодиодов деградирована настолько что, вместо холоднодневного света 6500 к, по восприятию за 7000 к, то есть синеватого оттенка), гдето по половине трубки не светится вообще. После увиденного мной стало страшно и не по себе, что за дерьмо нам впаривают китайцы, лишь бы сделать, контроля качества никакого нет вообще. И что за откровенный шлак закупают торговые точки для подсветки своих холодильников. После этого я светодиодные лампы и светильники люто ненавижу и презираю. Они не соответствуют никаким ГОСТам и стандартам. Паршивые поделки на уроках труда китайских школьников. 😮😮😮😮
Добрый день, сгорел один симистор из-за случайного кз L с N, могли бы посоветовать, какой возможно поставить взамен. Стоял такой - GS12F8B , но видимо китайцы перемаркировали.
Здравствуйте, теоретически подойдёт любой симистр с током от 4 А и напряжением выше 400 В. Например такой BT136-600D в корпусе ТО-220.
Таким паяльником і така якісна пайка - ма-а-астер.
Пробовал я у светодиодной лампы с колбой выпаивать полностью один из двух одинаковых резисторов, она вообще перестала гореть. Только когда вернул резистор обратно снова загорелась.
Я тоже сталкивался с подобным поведением драйверов. В моем случае чаще всего проблема решалась уменьшением другого сопротивления примерно в два раза. Нужно смотреть даташит на конкретный драйвер, что бы понять какое сопротивление ещё нужно изменить. В моей практике это сопротивление килоОмное (в среднем 82 кОм). Но опять таки это зависит от конкретного типа используемого драйвера.
@@user-wj3rt7fs1d а есть формула, которая позволяет вычислить номинал резистора? К примеру известен ток, 90 миллиампер при 3.3 ома. Мне нужно сделать 60. Какие вычисления я должен сделать, чтобы узнать, какого точно номинала резистор нужно поставить? И если уже стоит резистор на 3.3 ома, а рядом пустое место, как мне относительно этого резистора вычислить и поставить рядом в параллель ещё один резистор, нужного номинала? Всё это очень интересно, у меня даже появилась мысль использовать магазин сопротивлений, но, по моему, это слишком. И ещё, вы замеряете ток на одном светодиоде, вернее, на площадке. А можно сделать так, я выпаиваю один провод, к примеру минус или плюс и ставлю амперметр именно в разрыв, замеряя ток общий, для всех светодиодов, которые находятся на поверхности, если я уже заменил неисправный? Ведь я могу разделить ток на количество светодиодов и узнать, сколько потребляет каждый?
@@x84pav84x По поводу измерения тока светодиодов.... Китайцы иногда включают светодиоды в лампах паралельными группами по 2 - 3 а иногда и 4 диода и собирают большую гирлянду диодов таким образом. И измерение тока всей гирлянды не означает что этот ток будет идти через каждый диод. И если померить ток через один диод, а гирлянда собрана из групп по 4 диода в паралель, то тоже получиться не совсем ожидаемый результат..... Это делается для уменьшения себестоимости готового светильника при минимальных затратах. поскольку такая схема работает, но к сожалению в лучшем случае гарантийный срок.... А если выбрать правильный тепловой режим диодов и правильное их подключение - то лампочки перестанут покупать банально из - за того, что они будут работать по 8 - 10 лет в этом случае.... По поводу формулы ни чего сказать не могу, потому что это сопротивление стоит в цепи стабилизатора тока и тут немного другая зависимость идёт. И обычный закон Ома для участка цепи явно не прокатит... Из личного опыта, в каждой новой лампе приходиться подбирать сопротивление конкретно под эту лампу. Сейчас китайцы чуть ли не каждые пол года новый драйвер ставят в свои лампы......
Вышла из строя плата сьемная, горит все время синий светодиод нереагирует на сенсор, внутренняя плата рабочая, что может быть? Маркировка на микросхеме не нанесена
Без схемы очень тяжело сказать, может симмистор в обрыве. А может и микросхема которая реагирует на прикосновение.. Что расположено на внутренней плате, которая рабочая?
@@user-wj3rt7fs1d выключатель почии такой же только там через реле включение идет, на неисправной плате модуль вайфай сенсор на прикосновение немного резистров ключей и микросхема без маркировки
@@user-on3dm5lh8s Мне трудно что либо посоветовать.... Нужно с мультиком смотреть, идёт ли на управляющий элемент(я так понял это реле и транзистор, которым оно включается) необходимый сигнал на включение. Если релюшкой включается нагрузка, то нужно посмотреть диод который включен паралельно обмотке реле. Китайцы ставят IN4148 и они часто летят от самоиндкуции катушки при коммутации реле....
Здравствуйте! Посмотрел ваше видео и хочу поблагодарить за проделанный опыт! Благодаря вашему видео решил все-же реанимировать "мигающую" после 2 минутного нагрева светодиодную лампу на 12 Вт! Ваши рассчеты оказались верны, но проблема в той лампочке, что была у меня, в том, что часть драйвера, где диод и микросхема стабилизатора с резисторами, находилась на аллюминиевой плате с 12 светодиодами, расположенными "кучно" по окружности в 1 ряд. В этом случае, скорее всего прийдеться устанавливать резистор (датчик тока микросхемы) на 10 Ом, вместо ранее впаянного на 4,7 Ом, так, как нагрев радиатора в этом случае, полностью не уходит, а лишь увеличивает время до начала "мигания" в 2 раза! Имеет ли смысл дальше пытаться "реанимировать" эту лампочку, если, по сути с 12 Вт лампочки, она превратиться в "ночник"? Спасибо!
Здравствуйте, светодиодные лампы чаще всего моргают по двум причинам. 1 - Это деградация диодов из-за высокой температуры. 2 - Это вздутые (беременные) электролитические конденсаторы. И пока драйвер холодный лампа вроде горит нормально, а через 5 минут начинает моргать. Обратите внимание на состояние электролитов. Ну и исходя из личного опыта, я покупаю новые лампы мощностью около 20 Вт и снижаю им мощность Ватт до 10. Светят потом долго, просто ставлю их по две, три и больше в светильники... Ну а если в старой лампе светодиоды уже деградировали, то большого смысла её уже нет мучать... Это только если сделать что бы светила до открытия ближайшего магазина.
@@user-wj3rt7fs1d Оба "электролита" выпаивал и проверял на ESR.Один конденсатор заменил, второй-нормальный. Очень сильно нагревается "подложка" с светодиодами и стабилизатором. Впаяю на 10 Ом вместо 4,7 Ом резистор в "токовый датчик" и если и это не поможет, тогда в утиль.Выпаяю конденсаторы и диодный мост-пригодиться. Дроссель брать нет смысла:- там по-моему не намотано провода даже на 3 милли Генри. На его каркас влезет примерно еще такое же количество провода! Не лампочка, а какое то "днище"!
Подшипники на барабане случайно не подклинивали
Нет, после замены мотора данная проблема больше не возникала.
@@user-wj3rt7fs1d спасибо за быстрый ответ!
Спасибо ваше видео помогло всё получилось машинка стала выжимать
Пожалуйста, но только в моём случае всё-таки через пару лет мне пришлось заменить мотор... Как выяснилось позже, причина по которой переодически забивались ламели графитом от счёток, был сам мотор. Может коллектор немного прогарел под ламелями, может один виток был короткозамкнут... Я заменил мотор что бы дальше не мучаться...
❤❤❤❤❤ это другое дело!!!!!!👏👏👏👏👏
Отличная 👍 идея 🤝
Поменял родные 6 Ом , с квадратными магнитами , маленькие динамики от телика Hisense смарт ТВ на 40 дюймов ,на больше размера динамики от старенького ЭЛТ телика, но динамики уже на 8 Ом. Родные динамики изготовлены с завода на сильно задраные высокие и средние частоты , никак не спасли настройки звука и заводского эквалайзера. Звук был пластиковый и цыкающий как будто радиоприемник дешёвый включил )) По итогу , звук стал чуточку тише , но зато чётче и объемнее, низы неплохие появились, как в более дорогих моделях или старых моделях лыжы и самсы. Пришлось даже отключать функцию DTS , так как окружающие звуки в фильмах начали быть слышыми как в кинотеатре )) да и слух напрягает, каша звуковая получается , когда хочешь просто услышать о чем говорят.
А зачем "Гасящее сопротивление" в данной схемме? На сколько я знаю, оно используется при подключении от блока питания с постоянным напряжением, для ограничения тока. А здесь спецыально драйвер для этого ...
У меня обычный инвертор фубаг ir160 не варит на токах ниже 80 ампер. В чём может быть дело?
Я не специализируюсь на сварочных аппаратах..... Есть канал ИЗМАИЛ ИНВЕРТОР, так грамотный человек ремонтирует именно сварочники всех типов... Посмотрите там...
Или ток уменьшить или теплоотдачу улучшить- КПТ
Да, это вполне логичный вариант! Только во многих светильниках, например таких bsteel.by/images/detailed/108/1000.jpg светодиодные ленты приклеены через ""типо теплопроводящий герметик"" прямо на покрашенный металлический корпус. А как известно , металл тем более покрашенный в порошковую краску, очень плохо отводит тепло. И если идти по пути улучшения теплоотдачи, то нужно вырезать из алюминия пластину толщиной пару миллиметров по размеру светильника и через термопасту закрепить ленту. Теперь возникает другой вопрос, как закрепить, например приклеить светодиодную ленту намазанную термопастой к алюминию? Я ,например, прижимаю ленту к корпусу между светодиодами маленькими хомутиками. После снижения тока температурный режим становиться вполне адекватным. А так же засовываю ленты от двух ламп в один корпус, в результате общая яркость остаётся почти такая же при меньшем нагреве. Но в этом случае приходится ещё больше снижать ток каждой ленты....
а можете подсказать в какой строке у вас время открытия релe указано? а то уж больно не хочется ковырять весь этот скеч. проект классный, я зделал по wi fi через телеграмм, не очень удобно, и эта esp постоянно зависает при выключении света. уже даже FLProg скачал, правда пока не знаю с какой стороны к ней подходить. 😀😀😀
К сожалению я совсем не знаком с языками программирования.... И не могу сказать в какой строке скетча находиться время открытого замка..... Я знаю в где можно изменить это время в проге FLProg... В архиве, что по ссылке в описании под видео, я добавил картинку на которой указал блок в настройках которого можно изменить время открытого состояния защёлки замка. Так же в архиве добавил скомпелированные файлы на 5 и 30 меток с задержкой открытого замка 6 сек. Я могу в проге FLProg сделать нужное вам время удержания открытой защёлки, например 5 , 10 или 30 секунд. И вам на почту скинуть скомпелированный файл для arduino ide.
Жаль, пустое видео - даже не озвучил зависимость напряжения (на каком элементе?) от сопротивления, хотя смысл сводился к этому. Исправляйся!
Спасибо, мастер!
У вас ошибка в принципиальной схеме! Эмиттеры транзисторов и выводы кнопок, у вас в схеме идут на вывод RST ардуино. А должны по идее на вывод GND. Хотя на печатной плате всё правильно! Идут на GND.🤗
Спасибо за указанную неточность в схеме. В архиве по ссылке я исправил эту ошибку в схеме.
Пожалуйста! Не ошибается тот, кто ничего не делает!🤗@@user-wj3rt7fs1d
Спасибо,хоть и обломал.)))
А что делать если такой выключатель гудит как трансформатор когда выключены светильники?
Не могу сказать... Именно в этом выключателе просто не чему так гудеть... Источник питания бестрансформаторный на гасящем конденсаторе, управление нагрузкой - симмисторами, а не реле ... Мне нужна схема вашего выключателя или хотя бы этот гудящий выключатель, что бы я мог хоть что-то сказать по этому поводу...
Берешь отвёртку, наматывает наждачку и чистишь уши !!! Звук у него громкий а вот уши ЧИСТИТЬ НАДО 😂😂😂😂😂😂
А линейкой померять размер кристала?
Добрый день. Лайк. Пишу, может пригодится - у меня наоборот - тот резистор килоомный, что Вы уменьшаете - у меня на 7к и его нужно увеличивать (я поставил 20к и все ок - ток начал нормально регулироваться, вспышек при выключении нет). Думаю, от микросхемы драйвера зависит.
То, что вы рассказываете, очевидно любому, кто может держать в руках паяльник, но мне, например, очень часто приходиться иметь дело с влагозащищёнными драйверами (залитыми компаундом), внутрь которых лезть - это мрак и вообще не стоит. И тогда токоограничивающий резистор - это спасение. Потому что снижение тока - это сбережение прежде всего светодиодной ленты, она начинает работать в щадящем для неё режиме, становится почти вечной, а КПД... ну что ж... за всё нужно платить. Только резистор нужно брать цементный (минимум на 5-10 ватт) и ставить для него нормальное охлаждение. И понимать, что он будет греться, потому место установки его выбирать с умом! Конечно, оптимально было бы иметь возможность поставить регулируемый источник тока (тоже влагозащищённый), тогда всё было бы красиво с учётом КПД и без лишнего тепла, но у них цена, относительно нерегулируемых - вырастает в разы!
УЗО не спасёт. При таких работах, редко получается создать ток утечки, обычно замыкаешь цепь через себя, а для УЗО это выглядит как обычное протекание тока.