Эх Павел кого вы слушаете.это отличный мотор и всё в нём правильно.а расчитан он на 95 бензин и масло 0 w20!!!
@kvas7282 ай бұрын
у этой машины проблема с прокладкой между рулем и сидением
@user-qz9mt3yt2f2 ай бұрын
и что-то мне подсказывает, подобную машину водите вы 😁😁😁
@mrm857110 ай бұрын
Тоже есть звук, но заметил странную вещь, Заливал всегда разное масло, один раз залил Teboil 5w40 он только появился из бочки и поставил фильт посредственной фирмы, звук пропал. Двигатель работал как часики, Потом залил тоже Teboil но из другой бочки и оригинальный фильтр, снова появился звук. Так и не понял что это было.
@firstsecond158811 ай бұрын
На всех современных двигателях сейчас такие прокладки ГБЦ, это сделано для того чтобы не заклинил мотор(и как раз чтобы небыло задиров), поршни сильно расширяются, именно поэтому некоторые Тэйкиновские поршни разрывает после капиталки, состав сплава поршней Тэйкин отличаются от оригинальных. Задиры есть на всех двигателях с алюминиевым блоком, уже пора не удивляться этому, даже на двигателях которые работаю как часы. Главное понимать на сколько глубоко задир. Чем мощность и крутящий момент больше для конкретного объема, тем больше именно таких болезней, и вдобавок чем меньше размеры трущихся элементов тем ранее проявятся эти болезни, и марка авто тут уже не причем, будь это киа, тойота или мерседес. А всему этому причина экологический стандарт. Так что не надо обращаться на некоторые причины как на проблемы, то есть мелкие задиры это абсолютно ничего, прокладка тоже (так должно быть), поставите прокладку как на чугунных двигателях то двигатель ваш сразу задрет очень сильно, и разорвет поршни даже заводские не то что Тэкиновские(и кулак дружбы вам привет скажет). В современных двигателях сплав поршней именно такой что расширяется быстро, поэтому производители говорят что на современных авто можно ездить не прогревая двигатель. Сплав старых поршней иной, их надо прогревать чтобы расширить достаочно чтобы была оптимальная компрессия для того чтобы мотор мог работать на более бедной смеси чем при прогреве двигателя. Это при том что в старых чугунных двигателях цилиндры очень долго холодные после запуска холодного, потому что там прокладка с большим количеством отверстий, она одним словом холодная. А теперь думай, думай почему современные двигатели чем старые работают очень и очень тихо если и учесть то что еслибы они оба были новыми. Получается диаметр цилиндров в современных двигателях с алюминиевым блоком имеют в холодном состоянии меньший диаметр чтобы мотор мог работать на смеси такой какая в почти проретом, чтобы соответствовать словам производителя"Что на современных их моторах можно ездить без прогрева", смысл то в экологичости, то есть не на сильно богатой смеси как это было в старых двигателях, и получается диаметр цилидров современных двигателей расширяется вместе с самим поршнем, чтобы сохранить КПД, а это главное для экологии, и суди сам, поменяешь прокладку с большим количеством отверстий, то у тебя точно задрет цилиндры и поршня, и возможно разорвет поршень и следом мотор. Поэтому не зря ставят такую прокладку ГБЦ. Лучше поменяй масляный насос, мой совет, и все уплотнения где ходит масло, не буду так же долго всё разжёвывать, оставлю тебе на раздумье почему я к этому мнению пришёл. ))
@user-qz9mt3yt2f11 ай бұрын
Очень много слов, прочитал только половину ) Упрямый факт - охлаждение 1-2 цилиндров лучше, чем 3-4. Мозг хитрая штука - всегда оправдает носителя
@firstsecond158811 ай бұрын
@@user-qz9mt3yt2f Почему 1-2 лучше чем 3-4, по вашему?
@user-qz9mt3yt2f11 ай бұрын
@@firstsecond1588 Как вы сказали по моему мнению - вам не навязываю его У 1-2 цилиндров поток ОЖ проходит в большем объеме, большие отверстия. 3-4 цилиндры охлаждаются как аппендикс, заглушены отверстия в ГБЦ. Статистика моих осмотров эндоскопом показывает, что 3-4 задирает чаще. Но дело не в статистике, а в логике - у водителей в Западной части России как правило левая сторона тела загарает быстрее, чем правая, в движке так же - что сильнее подвержено износу, то и стареет
@firstsecond158811 ай бұрын
@@user-qz9mt3yt2f Время сейчас другое, всё же не на глаз расчитывается, есть специальные программы в котором симулируется работа всей этой системы в заранее заданных условиях, и жидкость охлаждающая СООТВЕТСВУЮЩЕГО качества, нормально охлаждает этот двигатель, и тот факт что стоит такая прокладка это так и должно быть, разделение разных по форме, разных по тепло-нагрузкам, и разных по объему в частей которые нужно охладить говорит о том что система охлаждения сделана так, как это нужно для каждой отдельно детали, гбц и блок это две отдельные детали, и охлаждение таким путем разделяется. И ещё то что охлаждение ГБЦ разделили именно таким образом это не спроста, чтобы поток жидкости был именно таким, чтобы шёл от 1-го цилиндра по 4-й, для того чтобы гбц охлаждалась лучше, чтобы поток не сбивался струеё снизу с цилиндров, если ты улучшишь, то есть если ты сделаешь отверстия в 4 цилиндре к примеру, то поток ОЖ пойдет через низ блока вдоль блока по нижней части цилиндров где она не сильно греется, она греется в верхней части, и будет подниматься вверх именно по отверстиям в 4 цилиндре в прокладке где ты и исделаешь, а в цилиндрах 1,2,3 будет стоять ОЖ(будет стоять отосительно перемешиваясь с уходящей с ГБЦ ОЖ), любая жидкость течет туда куда легче, и именно поэтому так спроектировали систему охлаждения двигателей с алюминиевым блоком цилиндров, и если ты хочешь прям улучшить охлаждение блока всего целиком, делай наоборот, диаметр отверстий в прокладке начиная с 1-го цилиндра уменьшай чтобы сохранить модель движения ОЖ как в ГБЦ. Это я к тому чтобы ты не сделал хуже, желая сделать лучше. Если хочешь поставить прокладку ГБЦ с отверстиями то я к тому что придётся менять поршня, с таким сплавом которые не рашираются сильно при нагреве. Ещё ты не учитываешь что маслом снизу блок очень хорошо таки охлаждается маслом, вот никто недооценивает на сколько масло хорошо охлаждает блок и поршня. ГБЦ масло охлаждает хуже чем нижнюю часть двигателя, так как тут работает тот же природный закон течения жидкости, и давление масла в нижней части больше, поток жидкости в нижней части проходит больше, если не веришь посмотри движки у которых задиры в коленвалу и распредвалах, удивишься, что на распредвалу будет меньше задиров чем на коленвалу от мусора, это маркер того что основной поток проходит по нижней стороне двигателя. Она же и охлаждает хорошо блок. Именно поэтому я советовал поменять масляный насос в самом начале. Насчёт того что блок и ГБЦ это разные детали, по думай сам, чем больше металла, тем труднее её нагреть, и охладить проще, и тот факт что масло снизу тоже хорошо охлаждает, и даже если и греется блок больше чем ГБЦ, значит так было задумано, чтобы как говорил поршня не заклинило. Алюминий сильнее расширяется от нагрева чем старый сплав чугуна. И в основном износ происходит именно на холостых оборотах, когда и масло и ОЖ циркулируют медленно. Всё всегда часто меняют помпу хлаждения, а не масляный насос. Меняли бы и насос было бы очень хорошо. И как вы сказали даже если 1-2 цилиндр охлаждается лучше, значит так было сделано с нарочно. Если изменить модель потока ОЖ, то есть то как она должна течь, то когда появится застой там где его не должно быть в ГБЦ, то ГБЦ потянет болты крепления ГБЦ, и ОЖ пойдёт в цилиндры, и скажет привет перегрев, по началу вы заметите как всё время уходит уровень ОЖ, потом, со временем начёт выкидывать из расширительного бачка ОЖ. А потом и ремонт, снова с потянутыми болтами ГБЦ, с поведённой ГБЦ, а может и блоком.
@muslima413 Жыл бұрын
У меня на 45т начало дизелить, забил, уже пробег 350т, тарахтит, но едет. Масло расходует 500г на 8000пробега.
@user-qz9mt3yt2f Жыл бұрын
хороший показатель) не всем нравятся посторонние звуки) спасибо, что поделились информацией)
@muslima413 Жыл бұрын
@@user-qz9mt3yt2f да это их родной звук. Такая поршневая не может не перестукиваться, я Вам как авиаинженер заявляю.
@sokronendow Жыл бұрын
@@muslima413почему тогда когда машина новая нет перестуков?
@muslima413 Жыл бұрын
@@sokronendow виной всему короткие поршня. С пробегом, в ЦПГ(цилиндро поршневая группа) вырабатывается элипс и при перекладке поршни в цилиндрах перестукивают.
@sokronendow Жыл бұрын
@@muslima413 а каковы перспективы ремонта двигателя с таким стуком? Пробег 170к началось дизеление на горячую не проходит. До этого тишина была масло раз в 8000 км 5в30
@autozap86surgut81 Жыл бұрын
Просто залил новый качественный антифриз до -50°C. Теперь у меня проблема, приходится долго ждать чтобы двигатель прогрелся, особенно зимой, вентилятор очень редко включается. Масло максимальный уровень, правильное соотношение воздух -топливо и этот двигатель будет работать долго, проверено
@user-nh8zo1fy1u Жыл бұрын
Уже с завода перестук поршней. Для данного алюминия - норм.
@user-dh5kz4dz3p2 жыл бұрын
Сейчас авто делают не инжинеры а маркетологи .
@trainyourbrain79662 жыл бұрын
Прокладка это просто шляпа
@user-qz9mt3yt2f2 жыл бұрын
что скажете - в пределах нормы?
@user-trudnoe-detstvo2 жыл бұрын
Попадалось видео где увеличивали отверстия в прокладке гбц
@user-qz9mt3yt2f2 жыл бұрын
и не просто так
@aibekserikbai90762 жыл бұрын
Просто не повезло тебе! Надо была до талого ездить раз будешь капиталит
@user-zg6iu5to4m2 жыл бұрын
Ездить просто нормально или топливо хорошее лить. В Беларуси ничего не перегревается и катализаторы не вырезают. Моторы как моторы не супер и не говно. За эти деньги нормальный.
@user-qz9mt3yt2f2 жыл бұрын
Ещё радиаторы мыть, и охлаждение 3-го и 4-го цилиндра доработать *либо очень спокойно ездить)
@user-gq7yd6xv2t Жыл бұрын
Да просто хорошее топливо лить,зимой хорошо греть двигатель и ехать спокойно, газ не до пола.И все нормально.Киа и Хендай не Бмв!!!
@user-zg6iu5to4m Жыл бұрын
@@user-gq7yd6xv2t да и бмв сейчас более ломучие уже) На любой машине если постоянно крутить мотор в отсечку или ехать по трассе на дальняк на 5-6 тыс об мин то мотор долго не проживёт. Правильно если на той же заряженной бмв на 3.5 -4 тыс это уже под 200 км/ч то естественно мотору легче и жить он будет дольше. Ещё частенько провафливают уровень масла. Меня убило высказывание Артёма)) Почему машины из под такси выхаживают на хендай киа и под 500тыс км. Мол таксисты тошнят,ездят не спешно. Если таксисты в Москве ездят неспешно… То как ездят те,которые прикатывают свои убитые авто с пробегом в 80-120 тыс?)))
@user-xm5gk5yu2j2 жыл бұрын
А я столкнулся с дизелением на горячую, диапазон 1000 - 1800 оборотов + вибрация мотора передаёт на кузов. Динамика отличная, масло не есть. Катал в идеале, задиров нет. Цепь + весь комплект к ней заменил. Опоры двигателя поменял. Я уже просто не знаю куда лезть. Дизеление появилось на 170 тыс пробега. Сейчас 190 тыс. Церато 2010. Двс g4fc
@user-eq3kf5yo5e2 жыл бұрын
Нашли причину? Тоже поменял фазорегулятор - не помогло
@user-xm5gk5yu2j2 жыл бұрын
@@user-eq3kf5yo5e не нашёл. Просто забил на неё. Говорят поршневая стучит. На капиталку не готов.
@user-fz8pv5sh5i2 жыл бұрын
Тоже поменял комплект ГРМ и тоже самое на сбросе газа стук и на холодную
@bondg.14923 жыл бұрын
Дизеление было постоянным или при переключении. У меня автомат 4х ступка 12 год стуки из мотора с эффектом дизеления но только при переключение на 1500 оборотах
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
На холодную и при подгазовке и сбрасывании примерно с 2-х тысяч оборотов
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
Обычно на холодную проявляется - сразу понятно
@user-pl5zr8nv2h2 жыл бұрын
Решили проблему? У меня тоже самое. Если решили подскажите пожалуйста в чем дело. Не могу понять.
@user-qz9mt3yt2f2 жыл бұрын
Как решил проблему звука дизеления ? - перебрал движок с гильзовкой и заменой поршневой 😅 Готовьтесь рублём)
@1B9B8C92 жыл бұрын
@@user-qz9mt3yt2f а если после капиталки дизелит ? но гильзовку не делали
@user-ii2zm7fc4d3 жыл бұрын
Радиатор надо мыть через два года, на первом, кондиционера грязи не видно, а второй забивается напрочь грязью и пухом, проверено, мыть только со снятием бампера и переднего радиатора, в инете полно видео, иначе летом в пробке перегрев задиры, дизиление, ну это на любой машине,машины требуют грамотного обслуживания, у меня Киа Рио 3 пробег 150 т.км., у друга на Рио 2012 г пробег 320 т.км., полет нормальный, только лень может навредить вашему авто
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
Как решил проблему звука дизеления ? - перебрал движок с гильзовкой и заменой поршневой 😅 Готовьтесь рублём)
@user-qz9mt3yt2f2 жыл бұрын
Чтобы не случилось беды - не насилуйте движки перегревами. 1. Мойте радиаторы каждой весной с разъединением от конденсатора, радиатор кондиционера. При этом выпускать фреон необязательно, там всё аккуратно из пазов вылазит на бок - я так на тачке жены 17-го года чистил, в гараже снял, до автомойки доехал без бампера, на автомойке просто из пазов вытащил. На 70-ти пробега там целый валенок собрать можно было. сильно по трассе не гоняйте. А всё почему - 3-й и 4-й цилиндр заглушены. На церато тех годов присутствует доп отверстие для охлаждения, а на рио с таким же движком этих отверстий нет. Ни в ГБЦ, ни прокладке ГБЦ. Рубашки охлаждения нет от слова совсем. Сравните тойотовские прокладки ГБЦ и Хендаевские с Киа-шными и офигеете. Что я сделал ? Я сделал капиталку движка, заказал прокладку от цверато, просверлил отверстие в ГБЦ, которое должно быть. Наштамповал дырок на ГБЦ вокруг котлов, там, где они должны быть и по сей день машина ездит) Сразу отмечу, дырки штамповал на станке, при этом сендвич из прокладки разбирал - их там 3. Кому будет полезно, ставьте лайк под этим комментарием. Кому нет - тоже дизлайка давай) просто интересно какие люди в этой сфере варятся 😄
@user-qz9mt3yt2f2 жыл бұрын
При мойке радиатора обязательно накрывайте генератор пакетиком и снимайте клеммы аккума. Дайте остояться, слиться воде
@vitaliyavt63972 жыл бұрын
@@user-qz9mt3yt2f дак выложи виде или фотки как делал и что там глушил
@user-rz5zn5lx1v Жыл бұрын
@@user-qz9mt3yt2f Серьёзная работа! Может быть гбц некондиция?
@user-js1xw7hx3e3 жыл бұрын
Вот это бредятина, зачем народ путать.
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
Вполне возможно и бред, но чисто технически если подойти - почему 3-й и 4-й цилиндр задирает чаще ?
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
И чем это бред, не пойму ?
@user-vn6lo9ke3t3 жыл бұрын
Так охлаждающая жидкость заходит с низу радиатора, а выходит с верху!!!!
@nur.emir.97373 жыл бұрын
Правилно
@user-qz9mt3yt2f2 жыл бұрын
Ты очень верно подметил - это так и я был бы рад, если бы охлаждающая жидкость по все рубашке омывала бы и уходила через 3-й и 4-й цилиндр тоже - там есть отверстия, точнее были. Но их залили и заглушили ещё на заводе. Форму прокладок ГБЦ тоже изменили. Сравни с цератовской тех же годов
@user-ub4yc8sx4n4 жыл бұрын
Вот номер правильной прокладки HYUNDAI-KIA 223112B000 и радиатор нужно чистить.
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
Вот, эту я и заказывал, а потом дорабатывал. Сверлил ГБЦ в районе, где появилась большое отверстие в районе 4-го цилиндра на Прокладке. Сравните с той, что предлагают вам на Рио 3
@eft-tapkob57454 жыл бұрын
Началось дизиление на холодную еле слышно, на горячую норм, после того как я разок дал жару , катализатор стоит. Проехал 50 ткм, звук дизеления усиливается, теперь и на горячую постукивает, масло не ест, буду решать. Пробег 130 ткм. ,Кат. на месте. А ты что сделал? Собрал?
@OlzhasAg3 жыл бұрын
Сильно тарахтит? У меня пробег 110, залил корейское масло s oil 5w40, сильнее тарахтеть стал что ли, и на горячую слышно
@user-vq9uw5du4i3 жыл бұрын
@@OlzhasAg 5/20 залей
@OlzhasAg3 жыл бұрын
@@user-vq9uw5du4i поможет? Оно ведь жидкое?
@user-vq9uw5du4i3 жыл бұрын
@@OlzhasAg Именно такая вязкость рекомендуется в инструкции как основная!
@user-gf6ul3od9p3 жыл бұрын
@@OlzhasAg не поможет,я жалил уже 5 20.
@Alexandr_Grin4 жыл бұрын
Реально вообще самому прокладку доработать? На приборке отображались перегревы?
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
Перегревов больше не было - проехал 20 тысяч
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
Я доработал в цеху у ребят, сделал дырку в ГБЦ сквозную у 4-го цилиндра, подобрал под эту дырку прокладку ГБЦ от Киа Церато 2-го поколения (если не ошибаюсь в конце цифра «0») Наштопал у и 3-го и 4-го цилиндра ровных кругляшков по радиалу для полноценной работы рубашки охлаждения - полёт нормальный, 20,5 т.км. пролетел
@user-rz5zn5lx1v2 жыл бұрын
@@user-qz9mt3yt2fМожет сквозную в прокладке гбц?
@user-qz9mt3yt2f2 жыл бұрын
@@user-rz5zn5lx1v в самой ГБЦ есть отлив, но не было сквозного отверстия. А прокладка от церато идёт с отверстием в прокладке
@antoniovolk69364 жыл бұрын
Привет. Какой пробег, катализатор на месте?
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
Каталика нет, удалили давно по собственному желанию
@user-uq8it7ud4w4 жыл бұрын
Радиаторы помой. Оба. Скорее всего засраны. Снаружи не смотри, разбирай, и изнутри смотри.
@user-qz9mt3yt2f3 жыл бұрын
Радиаторы были помыты после покупки, предыдущий владелец тоже мыл, грязи было мало
@user-qz9mt3yt2f9 жыл бұрын
пытался уместить все кадры, что и сделал, в связи с этим очень длинное видео и слишком много видео с катанием. но думаю, для первого моего проекта - очень даже ничего)
Пікірлер
Эх Павел кого вы слушаете.это отличный мотор и всё в нём правильно.а расчитан он на 95 бензин и масло 0 w20!!!
у этой машины проблема с прокладкой между рулем и сидением
и что-то мне подсказывает, подобную машину водите вы 😁😁😁
Тоже есть звук, но заметил странную вещь, Заливал всегда разное масло, один раз залил Teboil 5w40 он только появился из бочки и поставил фильт посредственной фирмы, звук пропал. Двигатель работал как часики, Потом залил тоже Teboil но из другой бочки и оригинальный фильтр, снова появился звук. Так и не понял что это было.
На всех современных двигателях сейчас такие прокладки ГБЦ, это сделано для того чтобы не заклинил мотор(и как раз чтобы небыло задиров), поршни сильно расширяются, именно поэтому некоторые Тэйкиновские поршни разрывает после капиталки, состав сплава поршней Тэйкин отличаются от оригинальных. Задиры есть на всех двигателях с алюминиевым блоком, уже пора не удивляться этому, даже на двигателях которые работаю как часы. Главное понимать на сколько глубоко задир. Чем мощность и крутящий момент больше для конкретного объема, тем больше именно таких болезней, и вдобавок чем меньше размеры трущихся элементов тем ранее проявятся эти болезни, и марка авто тут уже не причем, будь это киа, тойота или мерседес. А всему этому причина экологический стандарт. Так что не надо обращаться на некоторые причины как на проблемы, то есть мелкие задиры это абсолютно ничего, прокладка тоже (так должно быть), поставите прокладку как на чугунных двигателях то двигатель ваш сразу задрет очень сильно, и разорвет поршни даже заводские не то что Тэкиновские(и кулак дружбы вам привет скажет). В современных двигателях сплав поршней именно такой что расширяется быстро, поэтому производители говорят что на современных авто можно ездить не прогревая двигатель. Сплав старых поршней иной, их надо прогревать чтобы расширить достаочно чтобы была оптимальная компрессия для того чтобы мотор мог работать на более бедной смеси чем при прогреве двигателя. Это при том что в старых чугунных двигателях цилиндры очень долго холодные после запуска холодного, потому что там прокладка с большим количеством отверстий, она одним словом холодная. А теперь думай, думай почему современные двигатели чем старые работают очень и очень тихо если и учесть то что еслибы они оба были новыми. Получается диаметр цилиндров в современных двигателях с алюминиевым блоком имеют в холодном состоянии меньший диаметр чтобы мотор мог работать на смеси такой какая в почти проретом, чтобы соответствовать словам производителя"Что на современных их моторах можно ездить без прогрева", смысл то в экологичости, то есть не на сильно богатой смеси как это было в старых двигателях, и получается диаметр цилидров современных двигателей расширяется вместе с самим поршнем, чтобы сохранить КПД, а это главное для экологии, и суди сам, поменяешь прокладку с большим количеством отверстий, то у тебя точно задрет цилиндры и поршня, и возможно разорвет поршень и следом мотор. Поэтому не зря ставят такую прокладку ГБЦ. Лучше поменяй масляный насос, мой совет, и все уплотнения где ходит масло, не буду так же долго всё разжёвывать, оставлю тебе на раздумье почему я к этому мнению пришёл. ))
Очень много слов, прочитал только половину ) Упрямый факт - охлаждение 1-2 цилиндров лучше, чем 3-4. Мозг хитрая штука - всегда оправдает носителя
@@user-qz9mt3yt2f Почему 1-2 лучше чем 3-4, по вашему?
@@firstsecond1588 Как вы сказали по моему мнению - вам не навязываю его У 1-2 цилиндров поток ОЖ проходит в большем объеме, большие отверстия. 3-4 цилиндры охлаждаются как аппендикс, заглушены отверстия в ГБЦ. Статистика моих осмотров эндоскопом показывает, что 3-4 задирает чаще. Но дело не в статистике, а в логике - у водителей в Западной части России как правило левая сторона тела загарает быстрее, чем правая, в движке так же - что сильнее подвержено износу, то и стареет
@@user-qz9mt3yt2f Время сейчас другое, всё же не на глаз расчитывается, есть специальные программы в котором симулируется работа всей этой системы в заранее заданных условиях, и жидкость охлаждающая СООТВЕТСВУЮЩЕГО качества, нормально охлаждает этот двигатель, и тот факт что стоит такая прокладка это так и должно быть, разделение разных по форме, разных по тепло-нагрузкам, и разных по объему в частей которые нужно охладить говорит о том что система охлаждения сделана так, как это нужно для каждой отдельно детали, гбц и блок это две отдельные детали, и охлаждение таким путем разделяется. И ещё то что охлаждение ГБЦ разделили именно таким образом это не спроста, чтобы поток жидкости был именно таким, чтобы шёл от 1-го цилиндра по 4-й, для того чтобы гбц охлаждалась лучше, чтобы поток не сбивался струеё снизу с цилиндров, если ты улучшишь, то есть если ты сделаешь отверстия в 4 цилиндре к примеру, то поток ОЖ пойдет через низ блока вдоль блока по нижней части цилиндров где она не сильно греется, она греется в верхней части, и будет подниматься вверх именно по отверстиям в 4 цилиндре в прокладке где ты и исделаешь, а в цилиндрах 1,2,3 будет стоять ОЖ(будет стоять отосительно перемешиваясь с уходящей с ГБЦ ОЖ), любая жидкость течет туда куда легче, и именно поэтому так спроектировали систему охлаждения двигателей с алюминиевым блоком цилиндров, и если ты хочешь прям улучшить охлаждение блока всего целиком, делай наоборот, диаметр отверстий в прокладке начиная с 1-го цилиндра уменьшай чтобы сохранить модель движения ОЖ как в ГБЦ. Это я к тому чтобы ты не сделал хуже, желая сделать лучше. Если хочешь поставить прокладку ГБЦ с отверстиями то я к тому что придётся менять поршня, с таким сплавом которые не рашираются сильно при нагреве. Ещё ты не учитываешь что маслом снизу блок очень хорошо таки охлаждается маслом, вот никто недооценивает на сколько масло хорошо охлаждает блок и поршня. ГБЦ масло охлаждает хуже чем нижнюю часть двигателя, так как тут работает тот же природный закон течения жидкости, и давление масла в нижней части больше, поток жидкости в нижней части проходит больше, если не веришь посмотри движки у которых задиры в коленвалу и распредвалах, удивишься, что на распредвалу будет меньше задиров чем на коленвалу от мусора, это маркер того что основной поток проходит по нижней стороне двигателя. Она же и охлаждает хорошо блок. Именно поэтому я советовал поменять масляный насос в самом начале. Насчёт того что блок и ГБЦ это разные детали, по думай сам, чем больше металла, тем труднее её нагреть, и охладить проще, и тот факт что масло снизу тоже хорошо охлаждает, и даже если и греется блок больше чем ГБЦ, значит так было задумано, чтобы как говорил поршня не заклинило. Алюминий сильнее расширяется от нагрева чем старый сплав чугуна. И в основном износ происходит именно на холостых оборотах, когда и масло и ОЖ циркулируют медленно. Всё всегда часто меняют помпу хлаждения, а не масляный насос. Меняли бы и насос было бы очень хорошо. И как вы сказали даже если 1-2 цилиндр охлаждается лучше, значит так было сделано с нарочно. Если изменить модель потока ОЖ, то есть то как она должна течь, то когда появится застой там где его не должно быть в ГБЦ, то ГБЦ потянет болты крепления ГБЦ, и ОЖ пойдёт в цилиндры, и скажет привет перегрев, по началу вы заметите как всё время уходит уровень ОЖ, потом, со временем начёт выкидывать из расширительного бачка ОЖ. А потом и ремонт, снова с потянутыми болтами ГБЦ, с поведённой ГБЦ, а может и блоком.
У меня на 45т начало дизелить, забил, уже пробег 350т, тарахтит, но едет. Масло расходует 500г на 8000пробега.
хороший показатель) не всем нравятся посторонние звуки) спасибо, что поделились информацией)
@@user-qz9mt3yt2f да это их родной звук. Такая поршневая не может не перестукиваться, я Вам как авиаинженер заявляю.
@@muslima413почему тогда когда машина новая нет перестуков?
@@sokronendow виной всему короткие поршня. С пробегом, в ЦПГ(цилиндро поршневая группа) вырабатывается элипс и при перекладке поршни в цилиндрах перестукивают.
@@muslima413 а каковы перспективы ремонта двигателя с таким стуком? Пробег 170к началось дизеление на горячую не проходит. До этого тишина была масло раз в 8000 км 5в30
Просто залил новый качественный антифриз до -50°C. Теперь у меня проблема, приходится долго ждать чтобы двигатель прогрелся, особенно зимой, вентилятор очень редко включается. Масло максимальный уровень, правильное соотношение воздух -топливо и этот двигатель будет работать долго, проверено
Уже с завода перестук поршней. Для данного алюминия - норм.
Сейчас авто делают не инжинеры а маркетологи .
Прокладка это просто шляпа
что скажете - в пределах нормы?
Попадалось видео где увеличивали отверстия в прокладке гбц
и не просто так
Просто не повезло тебе! Надо была до талого ездить раз будешь капиталит
Ездить просто нормально или топливо хорошее лить. В Беларуси ничего не перегревается и катализаторы не вырезают. Моторы как моторы не супер и не говно. За эти деньги нормальный.
Ещё радиаторы мыть, и охлаждение 3-го и 4-го цилиндра доработать *либо очень спокойно ездить)
Да просто хорошее топливо лить,зимой хорошо греть двигатель и ехать спокойно, газ не до пола.И все нормально.Киа и Хендай не Бмв!!!
@@user-gq7yd6xv2t да и бмв сейчас более ломучие уже) На любой машине если постоянно крутить мотор в отсечку или ехать по трассе на дальняк на 5-6 тыс об мин то мотор долго не проживёт. Правильно если на той же заряженной бмв на 3.5 -4 тыс это уже под 200 км/ч то естественно мотору легче и жить он будет дольше. Ещё частенько провафливают уровень масла. Меня убило высказывание Артёма)) Почему машины из под такси выхаживают на хендай киа и под 500тыс км. Мол таксисты тошнят,ездят не спешно. Если таксисты в Москве ездят неспешно… То как ездят те,которые прикатывают свои убитые авто с пробегом в 80-120 тыс?)))
А я столкнулся с дизелением на горячую, диапазон 1000 - 1800 оборотов + вибрация мотора передаёт на кузов. Динамика отличная, масло не есть. Катал в идеале, задиров нет. Цепь + весь комплект к ней заменил. Опоры двигателя поменял. Я уже просто не знаю куда лезть. Дизеление появилось на 170 тыс пробега. Сейчас 190 тыс. Церато 2010. Двс g4fc
Нашли причину? Тоже поменял фазорегулятор - не помогло
@@user-eq3kf5yo5e не нашёл. Просто забил на неё. Говорят поршневая стучит. На капиталку не готов.
Тоже поменял комплект ГРМ и тоже самое на сбросе газа стук и на холодную
Дизеление было постоянным или при переключении. У меня автомат 4х ступка 12 год стуки из мотора с эффектом дизеления но только при переключение на 1500 оборотах
На холодную и при подгазовке и сбрасывании примерно с 2-х тысяч оборотов
Обычно на холодную проявляется - сразу понятно
Решили проблему? У меня тоже самое. Если решили подскажите пожалуйста в чем дело. Не могу понять.
Как решил проблему звука дизеления ? - перебрал движок с гильзовкой и заменой поршневой 😅 Готовьтесь рублём)
@@user-qz9mt3yt2f а если после капиталки дизелит ? но гильзовку не делали
Радиатор надо мыть через два года, на первом, кондиционера грязи не видно, а второй забивается напрочь грязью и пухом, проверено, мыть только со снятием бампера и переднего радиатора, в инете полно видео, иначе летом в пробке перегрев задиры, дизиление, ну это на любой машине,машины требуют грамотного обслуживания, у меня Киа Рио 3 пробег 150 т.км., у друга на Рио 2012 г пробег 320 т.км., полет нормальный, только лень может навредить вашему авто
Как решил проблему звука дизеления ? - перебрал движок с гильзовкой и заменой поршневой 😅 Готовьтесь рублём)
Чтобы не случилось беды - не насилуйте движки перегревами. 1. Мойте радиаторы каждой весной с разъединением от конденсатора, радиатор кондиционера. При этом выпускать фреон необязательно, там всё аккуратно из пазов вылазит на бок - я так на тачке жены 17-го года чистил, в гараже снял, до автомойки доехал без бампера, на автомойке просто из пазов вытащил. На 70-ти пробега там целый валенок собрать можно было. сильно по трассе не гоняйте. А всё почему - 3-й и 4-й цилиндр заглушены. На церато тех годов присутствует доп отверстие для охлаждения, а на рио с таким же движком этих отверстий нет. Ни в ГБЦ, ни прокладке ГБЦ. Рубашки охлаждения нет от слова совсем. Сравните тойотовские прокладки ГБЦ и Хендаевские с Киа-шными и офигеете. Что я сделал ? Я сделал капиталку движка, заказал прокладку от цверато, просверлил отверстие в ГБЦ, которое должно быть. Наштамповал дырок на ГБЦ вокруг котлов, там, где они должны быть и по сей день машина ездит) Сразу отмечу, дырки штамповал на станке, при этом сендвич из прокладки разбирал - их там 3. Кому будет полезно, ставьте лайк под этим комментарием. Кому нет - тоже дизлайка давай) просто интересно какие люди в этой сфере варятся 😄
При мойке радиатора обязательно накрывайте генератор пакетиком и снимайте клеммы аккума. Дайте остояться, слиться воде
@@user-qz9mt3yt2f дак выложи виде или фотки как делал и что там глушил
@@user-qz9mt3yt2f Серьёзная работа! Может быть гбц некондиция?
Вот это бредятина, зачем народ путать.
Вполне возможно и бред, но чисто технически если подойти - почему 3-й и 4-й цилиндр задирает чаще ?
И чем это бред, не пойму ?
Так охлаждающая жидкость заходит с низу радиатора, а выходит с верху!!!!
Правилно
Ты очень верно подметил - это так и я был бы рад, если бы охлаждающая жидкость по все рубашке омывала бы и уходила через 3-й и 4-й цилиндр тоже - там есть отверстия, точнее были. Но их залили и заглушили ещё на заводе. Форму прокладок ГБЦ тоже изменили. Сравни с цератовской тех же годов
Вот номер правильной прокладки HYUNDAI-KIA 223112B000 и радиатор нужно чистить.
Вот, эту я и заказывал, а потом дорабатывал. Сверлил ГБЦ в районе, где появилась большое отверстие в районе 4-го цилиндра на Прокладке. Сравните с той, что предлагают вам на Рио 3
Началось дизиление на холодную еле слышно, на горячую норм, после того как я разок дал жару , катализатор стоит. Проехал 50 ткм, звук дизеления усиливается, теперь и на горячую постукивает, масло не ест, буду решать. Пробег 130 ткм. ,Кат. на месте. А ты что сделал? Собрал?
Сильно тарахтит? У меня пробег 110, залил корейское масло s oil 5w40, сильнее тарахтеть стал что ли, и на горячую слышно
@@OlzhasAg 5/20 залей
@@user-vq9uw5du4i поможет? Оно ведь жидкое?
@@OlzhasAg Именно такая вязкость рекомендуется в инструкции как основная!
@@OlzhasAg не поможет,я жалил уже 5 20.
Реально вообще самому прокладку доработать? На приборке отображались перегревы?
Перегревов больше не было - проехал 20 тысяч
Я доработал в цеху у ребят, сделал дырку в ГБЦ сквозную у 4-го цилиндра, подобрал под эту дырку прокладку ГБЦ от Киа Церато 2-го поколения (если не ошибаюсь в конце цифра «0») Наштопал у и 3-го и 4-го цилиндра ровных кругляшков по радиалу для полноценной работы рубашки охлаждения - полёт нормальный, 20,5 т.км. пролетел
@@user-qz9mt3yt2fМожет сквозную в прокладке гбц?
@@user-rz5zn5lx1v в самой ГБЦ есть отлив, но не было сквозного отверстия. А прокладка от церато идёт с отверстием в прокладке
Привет. Какой пробег, катализатор на месте?
Каталика нет, удалили давно по собственному желанию
Радиаторы помой. Оба. Скорее всего засраны. Снаружи не смотри, разбирай, и изнутри смотри.
Радиаторы были помыты после покупки, предыдущий владелец тоже мыл, грязи было мало
пытался уместить все кадры, что и сделал, в связи с этим очень длинное видео и слишком много видео с катанием. но думаю, для первого моего проекта - очень даже ничего)