0:00 （チャプター） 0:38 大きな勘違いしてました。ヒューズのアンペア間違ってました！ 2:29 てことで、今回の本題。二つのリレーを買ってみました。 4:27 まずは「スイングリレー」交換でテストしてみます！ 5:44 カチカチ音の張本人「スターターリレー」交換でどうだ？ 6:37 仕切り直します！ 8:00 ズーマーのヒューズ切れについて再考してみます 10:31 サービスマニュアル片手にチェック！「バッテリ、充電装置」 11:12 バッテリーのリークテスト 11:37 バッテリーの充電状態の確認 11:53 バッテリーに充電されてるか？チェック 12:48 ECU / 充電・始動システム回路の点検 15:30 決めた！ECUをイチかバチか買ってみます（中古だけど） ★今回のアイテム 　・デジタルテスター　amzn.to/3KR7lOg ※amazonアソシエイトプログラムを利用してます。皆様のお買い物がレストア資金の一部になります！

15:25

12:06辺りで、スロットルをあおった所で、ヒューズとんでますね。メインヒューズが光って切れてる所が映像に映ってます。 エンジンがかかったら、スロットルをあおらないで、ヒューズが切れないなら、発電機の方かもしれないですね。 ちなみに、ジャンパーコードは適当な線で良いかと。ドライバー突っ込んでるのと変わらないです。

動画のステーターコイルがこのバイクのものなら恐らく黒く焼けてますよ。ショートしてると思われます。その証拠にエンジン始動直後にリレーで切り替わった瞬間にヒューズが飛んでるのが動画に写っています。このズーマーがエンジンかからなくなったのはクランクベアリングのガタが原因だったはずでしたよね。その先に付いているフライホイールは当然暴れますから、フライホイールとステーターコイルが接触する可能性がありますよね。師匠も言ってましたよね「現物をあたれ」と。ECUを変える前に今一度ステーターコイルの目視点検をしてみてからでも遅くはないのでしょうか？私も現物を見たわけではありませんから憶測の範囲なので絶対とは言えませんが… 次回も楽しみにしております。

テツさん私も、同じ症状になりました。 クランクベアリングがいかれるとシャフトがぶれてダイナモがフライホイールとこすれて、絶縁不良になりヒューズが切れます、ECUを取り替える前に一度ダイナモの絶縁を測定してみてはいかがですか？

この前同じ様な症状のズーマーの修理しましたが中古でステーターコイルとジェネレーターのセットを落札して交換で治りました！

ズーマーのヒューズ飛び修理は多数経験しましたが圧倒的にECUの故障が多いです．あとステアリングの付け根辺りの配線傷みのショート，稀に粗悪バッテリーによる過電圧でのヒューズ飛びなんかもありました。ご参考までに！

ファイトッ

リセットどうぞ

名古屋のバイク屋ですが　燃料ポンプ純正に交換すると治った事例がありましたよ～

頑張ってね👍

最近は全てマイコン制御なので治すのがのが難しいですね。ECU分解してみたいですね！

やはり、電装系は、原因究明が、難しいですね～。 ECU交換で解決すると、いいですね～。

何かズーマのECU のリセットがあるみたいですが　ただなんでやってみてはいかがでしょうか

配線図手に入れて１箇所づつチェックするのはどうでしょうか何処かがショートしていてECUが壊れるたとすると替えるECU壊れるかも

投稿ありがとうございます。 テスターチックの場合ですが、アナログのテスターも用意しておくと一瞬の突入の流れもデジタルだと見逃してしまいがちなのでお持ちになった方が宜しいかと思います。 グラフ付きのデジタルなら一瞬の突出も検出できるんですが、一般的なデジタルテスターだと瞬間的な動きが反映されないことが有ります。 今回は多分アナログテスターならバッテリー電圧がピコピコ動いているかと思います。たぶん、スターターリレーの切り替えの際の突入電流でレギュレータが逝ってしまって、ジェネレーター電流が交流のままバッテリーに流れ込み逆相(極性反転時)にショート同様の過剰電流が流れメインリレーが切れているのでは無いでしょうか？ その状態でもイグニッションの前段ではコンデンサによる蓄電並びに平滑化をおこなっているのでアイドリングぐらいはスパークを供給できてもアクセルを捻った場合の回転数増加分まで電力供給が追いつかず火花が飛ばないと言う状態に陥ってるのではないでしょうかね？ ほんとうに、最近のは全てECUにまとめ込んじゃってる場合が多くって旧車みたく個別で切り分け出来ないところがもどかしいです。 インジェクションになるとほぼお手上げですし。

ECUが手に入って問題が解決したら、壊れたECUを分解してみてほしいです。

@user-_okao_nano

Жыл бұрын

ECU分解する根気があればオークションのズーマー整備して再販売できます。ECUは消耗品

説明書読みましょう！ 読んでも直りませんでしたね、、、 次回に期待！ 面白かったです！

ヒューズが10Aでも15Aでも、回路的にどこかショートしているから切れるんです。 ＋線の被覆が擦れて露出し、どこかフレームに当っているのでは？ バイクではないですが、旧車でそのような経験があります。

@kenchannel5045

Жыл бұрын

自分もこのズーマー乗ってて同じヒューズ切れありました。 YFukumaさんのおっしゃるとおり配線の束がまとめてあるところに車体に擦れてショートしてました。 そのときはビニルテープ巻いて補強したら治りました。長年の振動で擦れてしまうのはズーマーの持病でしょうか。ちなみにクランクベアリングはミャーミャー音がなってたので修理しました。ベアリングの厚みが薄いみたいですね。

こんにちは、また面白くなりましたね次回がとても楽しみです。

ヒューズ型のブレーカーを買っておきましょう！ ヒューズ切れの時は、ヒューズ型のブレーカー使って探ってます。 ブレード、ミニ共にあると思うので探してみてください。

お疲れ様です。 てつさん、 今回の件ですが 各リレーのカプラーとの接点を確認してみてください。 長年の使用により ギボシが緩んでいる場合があります。 カプラーなので分かりにくいですが カプラーから抜いてみると分かりやすくなると思います。 特にスイングリレーの部分ですね。

@office-ryu

Жыл бұрын

リレーは動いているし(14Vがときどき出る理由もわかる)安定してリレーに来るはずの制御電圧が不安定なだけだから、。 もしかしたらECUの出力段の電解コンデンサーがパンクしていて安定した制御電圧がかからないということも考えられるけど、。 ならオシロスコープで診断か？

電気には疎いので、わかりやすく説明されていても私の頭が受け付けてくれませんw

組み直したときに配線がショートしてる可能性はゼロですか？

んー😣何か、ズーマーレストアになってストレスが溜まって来ましたー😅テツさん頑張れ👍

今晩は❗️お疲れです❗️頑張ってください‼️

ECU内部のレギュレートレクチファイアの不良のような気がしますがECUのレギュレートレクチファイアに当たる端子にテスター当ててチェックは出来ないんですか？ その前にACGスタータ周りを一度バラしてショート等してないか確認すべきですが。

初めまして、毎回楽しく拝聴させて頂いております。老婆心ながら、エンジンをかけた直後のバッテリー電圧変化は如何でしょうか？キックで始動しているので、始動／発電回路を外す事は可能でしょうか？また、ECU分解が容易に出来るようでしたら、中の電解コンデンサ（××μFと表記）の液漏れ、変色を確認すると良いかも知れません。 専門家ではありませんので、ご参考になればとコメントしてみました。失礼します。

既にECUのリセットはやられましたかね？

ヒューズＢＯＸの蓋にアンペア数書いてない？

やっぱりジェネレーターがパンクじゃないですか？僕のYBR もセルがかからな現象が起こりバッテリーを交換しても1ヶ月くらいですぐ駄目になった時に調べてたらジェネレーターがパンクが原因かも？で早速交換したらやっぱりすぐ直りました。一応その時はレギュレーターとリレーを交換しました。ジェネレーターはパンクしてても動くから余計にややこしくて解らなかった。ecu と一体型なら交換で直ると思います。

ぅ〜ん沼だねぇ〜💕　頑張ってぇ💕

交換前にサービスリセットカプラでECUを一旦リセットしてみてはどうでしょうか。ダメもとで・・・

お疲れ様です　自分もこの手の修理しましたが ウインカーか？テールランプの配線が溶けてショートしてませんか？自分はテールランプ球の接点の裏が溶けてショートしてました！一応参考にしてみて下さい

エンジンの回転数を上げた時のバッテリー電圧が見たいです。 ECU内のレギュレター回路が逝かれてると思います。

他車種でもレギュレートレクチファイヤが壊れている時にヒューズやヘッドライトが切れまくる事がありますよね。 例えばカブのようにレクチファイヤが独立していれば交換するだけなのですが… ECUのカプラーからレクチファイヤの配線だけ抜いて平端子にして、汎用のレクチファイヤに変えてみるのはどうでしょう？

エンジン掛けてふけあがった瞬間にヒューズ光りましたね。12:00あたり。さー何でしょう？

お疲れ様です！🙇 かなり悪戦苦闘して居ますね！🙇 中古ＥＣＵ見つかると良いですね！🙇 これで、問題解決擦ると良いですね！🙇

まえに同じ症状で、エンジンかけたらヒ-ズがとぶ原因で、ジネレ−タ-付近の配線の接種不良がありましたよ

なんか「ACGがー」とか「ECUがー」とか、おっしゃってますが、 古いも新しいも大きいも小さいも関係なしに基本的な点検方法が抜けているような気がします、、、

コイル焼けてますやん、だからセルモーター回らん、エンジンかけたらヒューズ飛ぶのではないですか？

ご苦労さまです。クランクシャフトバラした時に外した配線の戻しが原因では有りませんか？部品破損より前に何を外したか思い出してください。

AF55.56のDIOと一緒だったと思います

配線図オプション１コネクターの誤配及び短絡

車種違いではあるのですが、エンジン（コイル）と車体のアースが不良になってた時に、アイドリングが全く安定したしないという不具合に遭遇しました。 電気って不思議ですよね

バイスターターが断線したりしてませかね？カプラー抜いてみては？

ヒューズのアンペアの件　前回　言ってませんでしたか？

イグニッションとジェネレーターのアース不良ありませんか？見た目大丈夫でも良く断線してますよ。

スターターリレー抜いて現象消えるならECUかアングルセンサーかな？ アングルセンサーなんで信号線らしきが4本もあるんだろう

個人的にはレギュレータじゃないかと、最初から思ってるんですが、ズーマーはそれも込みでECUなんですね。 レギュレータは割と壊れやすいのに、一体型とはなかなかに困った仕様ですね。

発電、スターターコイルがショートしている可能性が有りますね 回転数を上げると発電電圧が上がり、そこで切れているのかも ちなみに15Aのヒューズブレーカーが有ると何回も交換しなくてもリセットボタン押すだけで復帰します 頑張って下さい♪

充電されているかチェックでエンジン始動した直後にヒューズが光っているのでヒューズが切れるタイミングはわかりましたね。

@user-lj2cg3bw4p

Жыл бұрын

で、回路図を見るとメインヒューズが切れるとバッテリーのプラス側は回路から切り離されていると思われます、なので充電されないのは当然かと思います。

@user-lj2cg3bw4p

Жыл бұрын

最近のスクーターは知らないのですが以前はバッテリーのプラスが2分岐していてヒューズを介してキーシリンダーやレギュレーターに向かう線とヒューズ無しでセルリレーに向かう線に分かれてる車種もありました。 回路図によるとZOOMERは1本だけの様ですね。

中古で良いからECU変えてみてほしい…🤔

カチカチ音とエンジン回転数が同期しているようです。自分なら高価な ECU を入手する前に、ジェネレーターの確認をしますかね。 電流や電圧がこまめに揺れ動くような現象の場合、テスターはアナログ式の方が状況をつかみやすいですよ。

同系統のAF55スクーピーでしたが、ヘッドライト球不良でショートさせてしまった後、ヘッドライトに微弱にしか電流が来なくてしまいました。この時、カチカチは言いませんでしたが、ヒューズは飛んでました。結局ECU交換で直りました。中古数千円の物を使いましたが、賭けですよね。

バラして組んだところを見直しましたか？

電装系トラブルあるあるですね🤣🤣🤣

昔からホンダのレギュレートレクチファイヤはトラブルって有名ですね。 それこそ湘南ジャンクヤードに在庫聞いてみるとかは?今回の成果は正しいヒューズの取り付け場所が確認できた?かな。

キャブレターのオートチョークを交換したんですか？🤔

泥沼、視聴者的にはすご～～く楽しめます。（ごめんなさい、ｗ）でも、苦労して直すってのが共感できて 一緒になって悩んだり。電球切れに2年悩んだ末、ヘッドライトスイッチのショート見つけた時の嬉しさったら。ｗｗ

お疲れ様でございます♪ 私、その昔はオートバイ屋勤めでしたが電気は『沼』ですが…カチカチ音からしてリレー系もしくはスイッチが原因かも？ ネット=ブログにもスイッチ系の原因があったのでウインカースイッチも… 次回も楽しみにしてます♫

ＥＣＵリセット方法が有るとか?

12:04エンジン始動直後にヒューズが飛んでますね。

いつも楽しく見ております！ ご意見ですがエンジンバラす前にエンジンかけてますよね？その時ヒューズ切れて無い状況では無いですか？ カチカチを聴くと点火タイミングの様な気がします。何か配線繋ぎ間違えて無いかも確認ですかね！ これからも配信楽しみにしております！

あ、ベアリング破損していた時に、ジェネレーターコイルとフライホイル？接触していませんでした？ なんとなくそこも気になりました。

こんばんわ、自分も古い車乗っていて謎のヒューズ飛びで何個もヒューズ飛ばすの勿体無いのでSTRAIGHTで販売してるブレーカー付きヒューズをオススメします

どこか配線を挟んでませんか？ 何処かショートしてる可能性もありますよねー？ 最初はヒューズが切れてなかったのなら故障じゃなく 人為的に配線を挟んでいるか傷を付けてショートしているか？ なかなかECUとかリレーって壊れないですからね😅

ズーマーのECUはスマートディオと同じだとネットの記事で見かけました。もしかしたら同じ型の物が見つかるかもしれません。 また、ECUのリセットで良くなった。と言う事例も見かけました。行ってみては如何でしょうか。

ヒューズにいく電流は通常ヒューズアンペアの1／3程度しか流れてないって聞きました！15Aのヒューズであれば通常5アンペア流れてるみたいです！10アンペアでも切れないのですが耐久性が悪くなる為3倍のヒューズらしいです！切れるタイミングは見てると光るのでカメラ置いてみるとわかりやすいと思いますよ！

@user-lj2cg3bw4p

Жыл бұрын

11分50秒あたりから見るとエンジン始動直後にヒューズが光っているので切れるタイミングはそこですね。

シグナス１２５にはレギュレターがあるから ズーマーの方が緻密なんですねｗ

個人売買だと何されてるから分からんから隅から隅まで一度配線点検してみるのも大切かも！　元々社外部品をつけてたけど売るから元に戻す際に適当に配線処理してたらショートしてヒューズ飛ぶ可能性はある！

確かにヒューズの先はECU以外繋がってなさそうなのでECUが怪しい気もしますねぇ・・・あと１５Aのヒューズの時は暫く問題無いように回っていたのでヒューズの端子に20Aくらいの電流計繋いでみてどのくらい流れてるか(流れる方向も)調べてみてはどうでしょう？ECUの作りが脆弱らしいので自分もECUが1番怪しい気がします。(一応電子回路の設計の仕事してました)

サービスカプラーでECUリセットしましたか？ キャブのカプラーを抜いたらリセットしないと同じ症状にらなりました。

ECUのリセットができるはず。リセットを一度してはどうかな？

盗難防止システム!鍵と一緒にヒューズを交換しなきゃ動かないとか下手なセキュリティより優秀だ!

バイクではないので参考になるかは微妙ですが、数年前、電装系の トラブルで車のECU交換をしたことがあります。結果、問題は凡そ５０％ほど 解決したんですが、結局はECUから繫がっているメインのワイヤー類の被膜が一部 剥がれてショートしていたことが諸問題の根源でした。

テスターはアナログが良いですよ〜

過電流→レギュレターからが テッパンだけど、詰め込むからこんな事になってるんだよね。 スズキならやらなそう。

チョークのばらした時ピンすっぽ抜けては、壊れてる、可能性ありです😅確認するならサービスマニュアルを観てみると、良いですよ😁

車の場合はECU不具合は中の電解コンデンサーの液漏れやパンクで半田溶かして同じ物打ち替えで治りますね。息子さん得意なのでは？

Todayの修理でバイク屋さんがCDIからレギュレター/レクチファイヤー、イグニッションコイルを交換。それでも始動しない。 ステップの真下でハーネスが断線してました。フレームがしなると沿わしているハーネスも同時にしなる。 スズキのアドレスで同じことが起こった、と言ってました。 メインハーネスをバラしたら線が擦れショートしていた。 ただ、今回の現象は規則的にリレーがカチカチと音が鳴りメーターのバックライトが点滅するのでやはりECUなのかもしれません。 結構、壊れてる人がいますね。 ST250に乗ってますが、時たまセルを回しても火が飛ばない。 イグニッションスイッチをオン・オフ・オン、もしくはキルスイッチ同じことをすると始動します。毎回、起こらないので謎です（めまい

残念でしたね〜(^o^) ECUで、ライトまで制御してるなんて、凄いですね(^o^)

配線が咬んで無いですか？

ECUですね☺️

最近のバイクは分かりませんが、エンジンをかける→ヘッドライトが点灯→エンジン回転上昇→ヘッドライトが消えるってなってた様な。そのタイミングでフューズがブローしてるのならジェネレーターの発電量が上がった所で電圧が上がりすぎて過電流となっている？？？ 昔ならレギュレーターやらバッテリーやらが疑わしいのですが・・　とりあえずその時のバッテリー両端の電圧をオシロスコープで見てみたいな。 こりゃ迷宮入りになりそうな位難しいですね。（私ならベアリング逝ってた所で諦めてます）

作りが全体的に使い捨で、残念な感じですね。 キャブモンキー&カブが恋しいぜ

アナログテスターだと、一瞬の動きやピコピコ動くのも、わかりますよ。配線を組み直した時、ショートさせてしまったのは？　あとバッテリーの希硫酸の濃度とか？最後はECUかなぁ

エンジンかけた直後に切れたり、あおってから切れたりしてますね。 レギュレター不具合でしょうか？ 充電用の配線と始動用の配線が別なら、充電用配線にカブのレギュレターとか割り込ませて電圧調整してからECUに入れればどうなんでしょうね？　内部でショートしてたらダメですが。

私も思い切り素人ですが、ECU内のレギュレーターが壊れている可能性が高いと思います。エンジン掛けた時の充電電圧が低すぎるので、十中八九レギュレーターで間違いないと思います。しかし、レギュレーターとECUが一体になっているとは・・・高額なのもうなずけます。

電流計を接続したほうが良いと思いますよ。

15Aのヒューズは最終的にはECUにつながっているようなので ECUじゃないですかね～ 違っていたらごめんなさい。

リレーのギボシ大丈夫ですか？後、ECUの接点も怪しいです。ジェネレーターもズーマーは何かとギボシの処の断線や接点不良多いですよ。線が短いのですかね?

スタータモータを発電機に切り替える回路が悪そうですね 12:03でヒューズが切れてますよね？　タイミング的にスタータモータが回りエンジンがかかった直後に切れてる感じがするのですが 後はエンジンをかけて発電機が正確に発電しているか、バラつきが無いかを確認するぐらいしか・・・

ズーマーって！リセット機能あるんだけど！関係ないですか？CDIつけるときにリセット機能つかいましたよー🧐

ECUリセットしてもダメなんかな？

ＥＣＵが分解出来れば故障の一端が見えてきそうですが 基板の電解コンデンサーが経年劣化して動きに異常が出ることもあるようで 基盤回路が細かくなければDIYでハンダ付けで直せるし 無理そうならECU修理のショップもあるので そこだけ外注という手段も有りますね(*´︶`*)ﾉ

なぜセルでエンジン掛けないのかな?

@douratti

Жыл бұрын

何回もちょっと掛けすると電圧が下がるから

テスターはデジタルの他にアナログの針が振れるタイプも持っておいたほうがいいですよ。デジタルタイプだと一瞬の数値の上下を追従できません。 アナログテスターでバッテリー電圧を測定すると一瞬の１４Vの謎が解けるかも。

まぁ予算掛けるなら最初から 中古車屋で車体探して購入すれば レストア関係なくなるしｗ 次あたりからバラバラに部品を購入して オリジナルバイク製作を始めるとかｗ

こんにちは。今回、コメント欄をかなり読んでみたのですが、参考になる意見が多くて関心しました。(全部は読んでいませんが)解決への糸口が既に顔を覗かせている気がしました。これは解決編まで見てみたいです。(ECU を直せる場合も有るみたいです)まずは ECU を開けてみるのも良いかも知れませんよ。