Большое спасибо за науку!Особенно понравилось со съемником способ,попробую!

Прямо как-будто "надобранич" посмотрел, такая светлая сказка получилась )))

Есть более щадящий способ вскрытия таких прожекторов. Сначала проливаем растворителем типа очистителя тормозов по периметру щель между стеклом и корпусом. Потом на сутки прямо с растворителем в пакет. А потом, обрезав заподлицо провод, проталкиваем его в отверстие, вместо него вставляем резиновую пробку с соском от камеры, и вдуваем насосом или компрессором от души. Стекло равномерно выдавливается без местных перегрузов. Как только чавкнуло - или помогаем ему пластиковым шпателем, или довытягиваем присоской. Далее - везде )))

@Kryskov

Жыл бұрын

Очень интересно, спасибо!

@user-ox3rj9th9m

Жыл бұрын

Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».

@cosmopolit-ne-evreiy

Жыл бұрын

кстати да... силикон же разбухает от бензина 🤔

Еже-ли один человек собрал ,- другой завсегда разобрать сможет ( к/ф " Формула любви"). При разборке явно не хватает бензина " Калоша"... Китайская "сборка" ему под силу.

@user-ox3rj9th9m

Жыл бұрын

Ту не в китайской сборке дело, ты прав, там просто герметик силиконовый, он как раз таки и растворяется бензином.

Хорошие технология и в целом прекрасный ролик Спасибо

Вдумчивый профессиональный подход к делу. Отличный ролик.

Спасибо. Пытался разобрать подобные прожектора, грел, подцеплял стекло, результат один - разбитое стекло. Силикон на нагрев тоже никак не реагировал. Попробую ваш метод.

@user-pt2bt5qw4u

Жыл бұрын

Неразборный прожектор. Ну, разбирается все-таки, хоть и очень трудоёмкий процесс. Я края корпуса отламывал так называемые бортики. Стекло приклеено каучукам. И острым лезвием. Гипрочного ножа или канцелярского? Пролезал между стеклом и корпусом, потом стекло легко поддевается. Вот таким образом я разбирал прожекторы, но там смотрел, стоит ли его ремонтировать или нет?

@serferinterneta

Жыл бұрын

@@user-pt2bt5qw4u Пробовал данный метод.Было два неработающих прожектора. У одного неработающего прожектора отломал бортики и отделил стекло ножиком с тонким лезвием, у второго просто разбил стекло и очистил место крепления от осколков. Потом поставил внутрь китайский модуль для прожектора вместо штатных светодиодов и заклеил стекло эпоксидкой, по каплям добавлял в зазор между бортиком и стеклом. Главное чтобы смола вовнутрь не затекла. Конечно лучше применить герметик, клеил тем что было. Проработал прожектор пока недолго, но еще работает.

@user-ox3rj9th9m

Жыл бұрын

Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».

@serferinterneta

Жыл бұрын

@@user-ox3rj9th9m спасибо. не знал про спец составы, надо попробовать.

Да! Наш метод! Со спиртом (лучшей смазкой). Конечно этиловый - испытанный, надежный, как и старый добрый советский паяльник. Грущу. Лайк. Удачи Вам.

@Kryskov

2 жыл бұрын

Я серьёзно! Именно для алюминия и большинства его сплавов. Без смазки, канавка сверла так забивается стружкой, что её трудно оттуда выковырять. Нарезы метчика - тоже. А со спиртом, стружка вообще не пристаёт к сверлу. Если этиловый весь выпит, можно использовать изопропиловый.

@alexcitizen9108

2 жыл бұрын

@@Kryskov Извините. Я без подначек и иронии. Поюморил немного, но не срослось. А так я в курсе про использовании при сверлении и постного масла и сала и других хитростей. Извините.

@Kryskov

2 жыл бұрын

@@alexcitizen9108 Ну что вы, какая может быть обида? Всё нормально.

@user-mp1md2bx5w

2 жыл бұрын

Отверстие 1,2 при сверлении смазывал слюной. Слюна с этилом помогла бы лучше))))

@alexcitizen9108

2 жыл бұрын

@@user-mp1md2bx5w Ну так а в чем проблема? Что ж Вы сверлите не подготовившись как следует? Ай-яй-яй, Нарушаем гражданин технику безопасности, а потом жалуемся.

Отлично!

Четыре дня пытался нарезать резьбу с помощью спирта так и не получилось... Наверное пяти литровой канистры всётоки много для этой цели🤔 В следующие выходные возьму литр с собой в гараж, может получится?....

@vladnet9323

Жыл бұрын

Начинающим резьборезчикам лучше потренироваться с пивком.😉

@Kryskov

Жыл бұрын

Следующий этап - вино. Далее - водка. далее... молчу, не спешите увеличивать градус. Но, упорство и труд... всё перетрут.

Завидую Вашему уму и умелым рукам.

@Kryskov

2 жыл бұрын

Вячеслав Анатольевич, ещё пара таких похвал - и я лопну от гордости :)

Благодарю за классный совет и науку 👍

Ещё способы разборки, от других авторов: kzread.info/dash/bejne/fZidpcZ-lpeaqto.html kzread.info/dash/bejne/rKmHp5SuirPNl84.html kzread.info/dash/bejne/eKCOu7Rmm87QpNI.html kzread.info/dash/bejne/nmpspdypksKXlZM.html kzread.info/dash/bejne/aHylybOAcb3Qk7g.html Для "чайников": kzread.info/dash/bejne/o4Gd2KiQm83Kd6Q.html Схемотехника ламп и прожекторов, пульсации и их устранение: kzread.info/dash/bejne/pZeBmttpZrfWg9Y.html

"Разборка неразборного" это только у нас, потому, что мы прексифионисты, "Идеал БУДЕТ достигнут!!" ☝️😎

@user-sk4ex7jr8y

Жыл бұрын

Перфекционисты ☝️

@user-sd3ub4dw4p

Жыл бұрын

@@user-sk4ex7jr8y хоть кто-то заметил ошибку 👍

На болты которыми отжимал стекло , нужно подложить картонный пятачёк, тогда краску не протрёт на стекле.

@Kryskov

2 жыл бұрын

Спасибо, одобрям-с.

Мне понравилось. Но тема герметизации новых отверстий не раскрыта. Я с "Химия-просто!"

@Kryskov

Жыл бұрын

Это потому, что данные два прожектора планирую использовать исключительно в помещении. А если уж потребуется герметизировать, то силиконовый герметик не подведёт.

@Kryskov

Жыл бұрын

Канал "Химия-просто" смотрю, всегда с интересом.

Отличная работа!

у меня при снятии первого стекла с подогревом отлипло отлично, а на втором прожекторе остыло, начал отдавливать и лопнуло..

Здравствуйте. А ток (92Ма) Вы где замеряли, на светодиодах? И где правильно это сделать?

@Kryskov

Жыл бұрын

Я замерял переменный ток по питанию от розетки, так проще. Можно и на светодиодах, так было бы правильнее. Но в случае ШИМ-драйвера, неизвестно что покажет мультиметр. Р.S. _В конце концов, важно не превысить исходную величину потребляемой мощности, поэтому лучше не морочиться и мерить на проводе питания_ .

Спасибо. Скажите, пожалуйста, если есть время и настроение, почему Вы не поставили электролиты паралельно каждой группе светодиодов ? При этом и пульсация снизится , и конденсаторы проживут дольше / будет меньше риск пробоя конденсатора с душой на корпус / снизится нагрев драйверов... Плюс к тому будет плавный старт / стоп, что сэкономит глаза...

@Kryskov

Жыл бұрын

Я был уверен, что это ШИМ драйверы и не удосужился это проверить. Сейчас не имею такой возможности, поскольку дома буду не скоро. Остаётся только порассуждать на эту тему. Если драйверы линейные, то Ваш вариант вполне подходит, но есть нюанс: при установке конденсатора после стабилизатора, справиться с пульсациями будет намного труднее, поскольку его ёмкость придётся увеличть раз в десять, как минимум.

@peschex0d

Жыл бұрын

при установке электролита параллельно светодиодам при включении прожектора в сеть полное напряжение ее будет приложено к микросхеме драйвера тока, потому что электролиты в первый момент разряжены. Подозреваю, что столько тепла ИС не переживет.

@Kryskov

Жыл бұрын

@@peschex0d В ролике подробно рассказано об увеличении потребляемой прожектором мощности, в результате установки конденсаторов и, о мерах по восстановлению исходного значения мощности. После переделки, полёт нормальный.

@peschex0d

Жыл бұрын

@@Kryskov человек спросил не о конденсаторе после диодного моста, а о конденсаторе параллельно светодиодам. Там, кстати, возможна ситуация, когда заряженный конденсатор прикладывает к драйверу тока напряжение в обратной полярности - через утечку диодов моста. Это примерно как для LM317 емкость перед микросхемой обязательно должна превышать емкость параллельно нагрузке. Или нужно шунтировать 317 включенным встречно-параллельно диодом.

@Kryskov

Жыл бұрын

@@peschex0d Невнимательно читаете.

Никому не приходилось разбирать "TDM ELECTRIC СДО-04-010Н Народный"? Хотелось бы его вскрыть как-нибудь поаккуратнее с целью модернизации. Может , попадалось видео?

Смотрел видео, мужик прямо строительными саморезами влегкую выдавил стекло (потихонечку)

А не пробовали тонкий нихром проволоку для снятие стекла (срезание), понимаю что кромка корпуса. Мебельщики ниткой или нихромом срезали зеркала с бракованых фасадов

@Kryskov

Жыл бұрын

Ой, нет, проволокой туда никак не подлезть, конфигурация зазора не позволяет.

🔥

......а сегодня и сам попробовал с саморезами, получилось отлично, только накернил сверлышком

@Kryskov

Жыл бұрын

Идея годная, но я побоялся бы саморезами... Ну, разве только кончики притупить.

а я мучался мучался, взял и разбил стекло, чтоб отремонтировать....

@Kryskov

Жыл бұрын

В конце концов, если никак не получается, то можно и разбить, а потом заказать у стекольщика кусок нужных размеров. У продвинутых стекольщиков найдётся и матовое стекло, и рифлёное.

А, если поставить выпрямитель на входе? Чтоб не переменка входила, а постоянка. У меня лед на 100втт. Глаза устают.. камера телефона видит отличные мерцания!

@Kryskov

2 жыл бұрын

В прожекторе уже есть выпрямитель. Но китайцы не ставят сглаживающий конденсатор. А если ставят, то взвинчивают цену на прожектор.

@Achtung-master

2 жыл бұрын

@@Kryskov а разве переменка преобразованная в постоянку не должна светить ровно? ... Тоесть мерцание никак не убрать не разберая прожектор? Например лента диодная 12в от простого БП на 12в мерцает, купил БП с постоянным напояжением 12в то мерцать перестали. А еще был БП с переменки на постоянку 220в. Так мне на базаре сказали.. Мой уличный прожектор на 10Вт мерцать перестал и стал ярче светить. Но скоро преобразователь вышел из строя (стоял в доме) и прожектор стал мерцать как стробоскоп ))))

@Kryskov

2 жыл бұрын

@@Achtung-master После выпрямителя мы имеем не постоянку, а пульсирующее напряжение, то есть пульсации остаются. Необходим сглаживающий фильтр. Постоянка будет только при наличии этого фильтра. В простейшем случае, роль фильтра играет конденсатор - выбор его параметров это отдельный вопрос. Простейшие БП не имеют фильтра.

@Achtung-master

2 жыл бұрын

@@Kryskov там БП питания не простой точно. Пульсаций как минимум стало не видно, незаметно глазу. А прожекторы по схеме все одинаковые? Какой конденсатор нужен для 100Вт? Куда ставить я думаю по видео разберусь)

@Kryskov

2 жыл бұрын

@@Achtung-master Прожекторы все разные, универсальной схемы не существует. Но в любом прожекторе есть диодный мостик. Следует найти выводы мостика "плюс" и "минус", к ним и следует подпаивать конденсатор, обязательно соблюдая полярность. Но это ещё не всё. С конденсатором, ток светодиодов увеличится в 1,5 раза - это губительно для них. Надо найти резисторы, задающие ток, и заменить их на резисторы с бОльшим сопротивлением - это тоже обязательно. С методикой расчёта сопротивления, я не морочился, а подбирал резисторы по току, потребляемому прожектором. Перед началом реконструкции, следует измерить этот ток, а после добавления конденсатора подобрать резисторы так, чтобы ток остался прежним. Для прожектора 100 Вт нужен конденсатор 50 мкФ, не менее 400 Вольт.

А термоглю не потечёт при нагреве?

@Kryskov

2 жыл бұрын

Вопрос, конечно, интересный... Но я пока не зафиксировал нагрев корпуса более 40 градусов.

Почему не сделали демонстрацию работы? Мерцания устранены?

@Kryskov

Жыл бұрын

Устранены полностью. Проверка см. 15:02

@user-qw9cn7km5g

Жыл бұрын

@@KryskovПросто если бы сняли результат, это послужило бы для кого-то стимулом повторить. Хочу приобрести подобный прожектор для использования при полировке авто. Поэтому тоже очень важно, чтобы глаза не уставали.

@Kryskov

Жыл бұрын

@@user-qw9cn7km5g Ёмкость конденсатора должна быть из расчёта 5-10 мкФ на каждые 10 Вт мощности прожектора, а рабочее напряжение не ниже 400V, лучше 450V. Если всё сделать правильно, пульсации полностю исчезнут. И не забыть подобрать токозадающие резисторы, чтобы ток светидиодов остался таким же, как перед доработкой. С этими прожекторами я уже делал видеосъёмку, результатом доволен.

@user-qw9cn7km5g

Жыл бұрын

@@Kryskov Спасибо за ответ и удачи Вам.

@Kryskov

Жыл бұрын

@@user-qw9cn7km5g Да, чуть не забыл. С конденсатором, ток светодиодов увеличится в 1,5 раза - это губительно для них. Надо найти резисторы, задающие ток, и заменить их на резисторы с бóльшим сопротивлением - это тоже обязательно. С методикой расчёта сопротивления, я не морочился, а подбирал резисторы по току, потребляемому прожектором. Перед началом реконструкции, следует измерить этот ток, а после добавления конденсатора подобрать резисторы так, чтобы ток остался прежним или чуть меньше.

У меня примерно на таком же прожекторе почти с новья перестали работать половина светодиодов. Когда включаешь сначала идёт вспышка загораются все, но через долю секунды половина диодов отключается и светит только вторая половина. Им почти не пользовался, сломался почти сразу, висит на улице под козырьком, то есть защищён от света и дождя. Из-за чего такое может быть?

@peschex0d

Жыл бұрын

козырек не защищает от конденсата, и чтобы точно сказать, что случилось, вам придется разбирать прожектор. Скорее всего что-то с микросхемой стабилизатора тока, у нее 4 выхода, возможно короткое замыкание между этими ногами плохой пайкой, например. Или тепловой пробой.

@kanalkotoriykanaet

Жыл бұрын

@@peschex0d Но половина матрицаы светит, получается на одну матрицу идёт 2 питания?

@peschex0d

Жыл бұрын

@@kanalkotoriykanaet гадать можно долго ( на али вы можете посмотреть фотки похожих матриц вне корпуса фонаря, и часто бывает так, что диодный мост общий и один на прожектор, в то время как драйверов тока несколько, четыре, например. И может быть как простое включение светодиодов последовательно одной гирляндой к одному (к каждому) драйверу тока на общей матрице, так и сложное - по несколько светодиодов четырьмя гирляндами на четыре вывода ИС источника тока. соответственно причина погасшей половины фонаря зависит от конкретной его схемы.

у меня как во втором случае (тонкий корпус) думаю припаять гайки и выдавливать болтом! и еще, на будущее ни когда не используй акриловый герметик он со временем становится хрупкий и крошится!

@dekus80

Жыл бұрын

Все что нужно это иметь Нейтральный силиконовый. И на плату можно и корпус крепить. Нет кислоты как в уксусном(поэтому нейтральный). Силиконовый значит высокотемпературный и не впитывает влагу.

@MrSerghei68

Жыл бұрын

Припаяли?

@anatoly726

Жыл бұрын

@@MrSerghei68 нет не берется пайка

@user-om9dj1xn8n

Жыл бұрын

00

Мне кажется собирать можно на термоклей, тогда разобрать можно просто нагревая.

@Kryskov

Жыл бұрын

Вполне, если корпус не очень нагревается. У прожектора из ролика корпус чуть тёплый, но есть много моделей, которые при работе становятся горячими.

Кондёры на 105 градусов надо было взять)

@Kryskov

2 жыл бұрын

Согласен, на 105 было бы лучше. Но взял те, что имелись в наличии.

Ютуб разодилово. не показывает Дизлайки.

@Kryskov

Жыл бұрын

Спасибо за дизлайк, Ваше мнение важно для нас (с). 😊 Да, Ютуб перестал показывать дизлайки в последнее время, вероятно чтобы не расстраивать авторов. Даже в моей творческой студии я не нашёл количество дизлайков по этому ролику, есть только процентное соотношение лайк/дизлайк 94,8%

Прикольно!! А зачем устранять такие пульсации?

@Kryskov

2 жыл бұрын

1) чтобы не окосеть от пульсирующего света; 2) чтобы не испортить видео, снятое под таким светом.

@user-du8fs8sf1v

2 жыл бұрын

@@Kryskov со вторым вариантом вполне согласен, а насчет окосения человечему глазу не будет видно.

@Kryskov

2 жыл бұрын

@@user-du8fs8sf1v В данном случае, "окосеть" - это литературная гипербола, подразумевающая вред пульсаций для зрения.

@X_azf

Жыл бұрын

@@user-du8fs8sf1v не видно, но ощутимо, простой самый тест - поводить пальцами перед глазами

@Kryskov

Жыл бұрын

@@X_azf Согласен. расставить пальцы веером и быстро поводить ими так, чтобы создать прерывистость светового потока. Пульсации будут хорошо видны.

Спиртика бы туда.

можно еще растворитель на клей подать,вдруг поможет

@Kryskov

Жыл бұрын

Пробовал ацетон, бензин, спирт, уайт-спирит. Ноль на массу.

Конечно греть бесполезно, это же силиконовый герметик! Для удаления застывшего силикона можно использовать уайт-спирит, керосин, бензин. Еще есть в продаже специальный состав «Пента-840».

Приспосоё....-просто зае....

@Kryskov

Жыл бұрын

Не скромничайте, аки красна девица, на моём канале дозволено крыть как нежным словом, так и матерным 😜 Подписчики, авось да не разбегутся.

Керосин не хуже для нарезания резьбы

@Kryskov

2 жыл бұрын

Не спорю. Однако, шибко вонюч он. Я бы даже сказал, "духаст". - Ду хаст? ЙаЙа, фольксваген-штангенциркуль.

@isormolotov

Жыл бұрын

@@Kryskov Ду хаст вячэславыч

Molobet

Если греть, то лучше с обратной стороны.

@Kryskov

2 жыл бұрын

К сожалению, данный герметик совершенно не размягчается от нагрева. А рефлектор плавится и корёжится, поскольку он пластиковый.

Деда ? Как думаешь , долго электролиты проживут в этой духовке ? 😁

@Kryskov

Жыл бұрын

Уважаемый внучек Николай Иванович! Думаю, долго. Поскольку "духовочка" чуть тёпленькая, т.к. прожекторчик всего лишь 20-Ваттный. Любезнейший Николай Иванович, если бы духовочка была бы горяченькая, я поставил бы конденсаторчики с рабочей т-рой до 105 градусов. С уважением.

шайтан аке

гут

Руки рівні

@doityourself2971

2 жыл бұрын

@@Kryskov рівні, Т9 мутив )) Виправив помилку

@Kryskov

2 жыл бұрын

СМС від жінки: - Коли будеш вдома? - О 19:00 виїбу - Ти рішуче налаштований! - Довбаний Т9!.. ВИЇДУ. По-русски: - Когда будешь дома? - В 19:00 выебу. - Ты решительно настроен! - Грёбаный Т9!.. ВЫЕДУ.

@alexcitizen9108

2 жыл бұрын

@@Kryskov Умер создатель Т9 Некролог: Земля тебе пуховик. Помойся с пивом.

Никаких шим контроллеров тут нет. Линейные стабилизаторы тока.

@Kryskov

Жыл бұрын

Если бы стабилизатор был линейным, он должен был бы иметь тепловой контакт с теплоотводом. Однако, этого нет: между корпусом микросхемы контроллера и пластиной, имеется воздушный зазор.

@dekus80

Жыл бұрын

@@Kryskov В моем случае rm9003 стоят и на пузе там пятак теплоотвод у нее есть и в инструкции линейный написано. Я знаю 2 вида, линейные и импульсные по схеме понижающего dc dc, где требуется дроссель. Вы описываете 3й вариант, просто шим, в котором я сомневаюсь пока не увижу сам даташит на это чудо

@Kryskov

Жыл бұрын

@@dekus80 Чтобы разобраться в этом вопросе, надо бы посмотреть осциллограмму на выходе контроллера. Можно ещё замерить напряжение и токи на его входе выходах, чтобы оценить мощность, рассеиваемую микросхемой. Проделать это я смогу не скоро. Ну, или изучить даташит.

Электролитический конденсатор на длинных проводах это не хорошо! Герметик Сантехнический не дружит с алюминиевым сплавом. Рекомендую использовать "автомобильный" безкислотный. Дорого, но надежно, и на него же можно приклеить конденсаторы. Термоклей имеет свойство размягчаться при нагреве, и смысл его применения под вопросом. Термопасту не размазывают, а наносят одной большой плюхой чтобы избежать пузырей. После установки платы, термопаста сама распределится как надо. Результат доработки надо было показать в конце ролика. Жаль что это видео я нашол после того как весь путь проделал самостоятельно. Надеюсь мои замечания кому то пригодятся. Успехов.

@Kryskov

Жыл бұрын

За совет по герметику - спасибо. По длинным проводам - готов поспорить: здесь не СВЧ и даже не ВЧ, а 50 Гц. В данной схеме даже метровые провода не повлияют на результат.

@vladkomar973

Жыл бұрын

@@Kryskov это вы себе так думаете. Потому что видимо не изучали теорию электро-радио-цепей.

@Kryskov

Жыл бұрын

@@vladkomar973 Изучал, имею высшее. Занимался разводкой печатных плат до 520 МГц и прекрасно понимаю разницу требований к топологии ВЧ цепей и к цепям 50 Гц. Можете ли обосновать вред длинных проводов в аналоговом БП 50 Гц? _P.S. После диодного мостика там 100 Гц_ .

@Kryskov

Жыл бұрын

ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) такого конденсатора на низкой частоте, обычно единицы Ом (для недорогих конденсаторов общего применения), а полное сопротивление провода, при F=100 Hz, практически равно его активному, то есть омическому сопротивлению. Нетрудно подсчитать, какова доля провода в потерях. Навскидку скажу, что не более десятых долей процента.

@user-gj3wx5gz6t

Жыл бұрын

Казанский герметик норм. Дёшево и сердито.

Когда нужно в таких устройствах убрать пульсации 100 Гц, ВООБЩЕ НЕ НУЖНО НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ! Увидели диодный мост на входе- так запитайте ПОСТОЯННЫМ напряжением! Если внутри есть после моста конденсаторы ёмкостью около 10 мкф (*450 вольт), можно элементарно взять старый компьютерный БП без коррекции коэффициента мощности, найти в нём два последовательных 100 мкф*200вольт, (это самые большие по гаьаритам конденсаторы) и от этих конденсаторов уже питать прожектор. Если конденсатора нет, то это говорит, что схема корорекции мощности применена в БП прожектора, а пульсациями тупо пожертвовали. При питании постоянным выпрямленным прямо от сети может быть перегрузка, тогда понадобится на 20...30 вольт снизить напряжение сети авторансформатором (есть могучие 220/36, подключив обмотки правильно, можно 220 превратить в 220-36=184, при этом мощность при этом напряжении можно взять в разы больше той, на которую рассчитан трансформатор) Это позволит группу таких прожекторов питать от одного источника постоянного напряжения, и вообще не заморачиваться с их разборкой! ДОстаточно разобрать один для изучения конструкции.

@user-ld1lw1kh9g

Жыл бұрын

Конечно, можно и так, это имеет смысл для группы нескольких стационарных прожекторов. Но если, как говорит автор, один или два прожектора применяются для видеосъёмки, то на первый план выдвигается их мобильность и компактность. В этом случае, предпочтительна разборка и доработка внутренностей.

Заземление корпуса убрал. Похороны дорогие. Тонкую изоляцию хорошо пробивает и прожигает. Вот за Это ставлю минус.

@Kryskov

Жыл бұрын

Спасибо за замечание. Может быть, подскажете - где в моей квартире взять заземление? Обязуюсь эксплуатировать изделие исключительно в помещениях без повышенной опасности. Согласно классификации помещений, по опасности поражения людей электрическим током (ТКП 339-2011), это сухие помещения с непроводящими полами, без токопроводящей пыли, с малым количеством металлических предметов. И, как сказал тов. Штирлиц, _шоб я сдох_ , если нарушу эту свою клятву.

@user-ld1lw1kh9g

Жыл бұрын

Вот я ща снова, очень внимательно, пересмотрю ролик... И не дай бог увижу, что автор держит паяло или отвёртку левой рукой - моментально влеплю дизлайк!

@user-ml8zs5gz7u

Жыл бұрын

Утробный голос, откуда- снизу: - Помни, @@Kryskov , ты дал страшную клятвуууу!

@Kryskov

Жыл бұрын

@@user-ml8zs5gz7u Ну вот, пужать начали... Придётся, каждые полгода, проверять изоляцию на пробой.

А просто влепть пару кодеров 1210 на 10-100мкф уже не судьба? Жаба заела? Чеснто говоря дрянь, а не доработка... Проще тогда корпус отдельно, бп отдельно, диоды и рассеиватель отдельно, герметик специальный, не от унитаза.

@Kryskov

Жыл бұрын

А не поделитесь ли ссылочкой, где продаются эти сказочные кондёры размера 1210, на 10-100 мкФ и напряжение 400 Вольт? Буду безмерно благодарен.

@user-ld1lw1kh9g

Жыл бұрын

Действительно, Василий описал какие-то фантастические конденсаторы! Такие параметры, да при таких габаритах - даже в космической технике не сыщешь. Вася, признавайся, где стырил?

Кто ты вообще такой? Я никогда не интересовался прожекторами, и тем более как их разбирать.. Но это видео у меня в рекомендациях??

@Kryskov

Жыл бұрын

Возможность рассылок рекомендаций, Ютуб своим пользователям не предоставляет, он сам их рассылает. А у Вас есть возможность успокоиться и воспользоваться доступной всем функцией "не рекомендовать канал".

Да вон же болты видно что он творит

@Kryskov

6 ай бұрын

Где видно?

Наших руки не для скуки стекло надо греть строительным феном стекло легко вынимается

@Kryskov

Жыл бұрын

Об этом уже сказано-пересказано и в комментариях, и в самом ролике, жёвано-пережёвано. Одни предлагают греть со стороны стекла, другие - со стороны корпуса... ПОВТОРЯЮ: *герметик не размягчается* , с какой стороны и каким предметом его не грей. Пластиковый отражатель плавится (это было показано в ролике), а *герметик ну никак не становится мягче* .

@Kryskov

Жыл бұрын

Допускаю, что существуют прожекторы, где нагрев помогает вынуть стекло, но в моём прожекторе не так.