Очень хочу похвалить автора канала за проделанную работу. Приятно что есть молодые парни, стремящиеся не только познавать электронные премудрости, но и доносить их до широкого круга интересующихся. К стыду своему, я сам совсем недавно узнал о существовании этой замечательной микросхемы для лентяев, позволяющей с минимальными усилиями собрать маломощный БП для всяческих нужд. Знакомство с этой микросхемой я начал с того что у меня вышел из строя БП, питающий мой приемник Т2. В результате разбора оказалось, что микросхема DK1203 целая, без нагрузки запускается нормально, но под нагрузкой не может выдать положенные 12В, как будто срабатывает защита, и выходное напряжение дергается в пределах 4-5В. Оказалось, что конденсатор ЕС2 в на 22мкф немного потерял емкости, было где-то 16мкф. И этого было достаточно чтобы БП не запускался. Поставил 47мкф и всё как заработало как часы. А мне сейчас надо сделать источник питания для сварочника, который я неспешно ваяю для себя. Поехал в магахзин, там 1203 не оказалось, но оказалась DK3113 - её полный аналог. Собрал на плате. Конденсатор в питании 22мкф. ТОЧНО та же история - без нагрузки запускается, под нагрузкой нет, пока не увеличил до 47мкф. Поэтому, несколько уточнений по этой микросхеме и БП на ней: 1 - конденсатор в низковольном питании, который на этой схеме обозначен как ЕС2, надо ставить 47мкф. 2 - при подключении нагрузки оказалось, что микросхема работает в релейном режиме, пачками импульсов. В линейный режим оказалось возможным загнать только если поставить конденсатор С2 на выходе оптопары аж 20мкф, если меньше - то получается возбуждение по ОС цепи регулировки напряжения, и микросхзема начинает работать в релейном режиме. Это конечно непорядок. Виновником оказался дроссель. Если его замкнуть - то всё приходит в норму. Дело в ртом что я изначально поставил дроссель L1 на 100мкгн. Если поставить на 10 то эффект уменьшается, но окончательно не уходит, и на выходе есть небольшие колебания напряжения. Полное избавление от этого эффекта - если цепь светодиода оптопары подключить ДО дросселя, к конденсатору ЕС3. 3 - Конденсатор С1. 10нФ - это сильно много, на нём практически постоянное напряжение, из-за чего повышенный нагрев R1. А он должен разряжаться почти до напряжения питания, за время периода после начального индуктивного выброса. 1нф - хватит с головой. У меня R1 стоит 10к, и конденсатор на 2нф. 10к потому что мне надо величину выброса уменьшить по максимуму, т.к. в моём сварочнике будет ККМ с питанием 380В. 4 - трансформатор. Самое первое - не надо мотать 2 разных слоя первички. Во-первых - с точки зрения электробезопасности это плохо, вы делаете вывод из первички из первого слоя - его надо изолировать, т.к. слой лака на проводе 0,1мм для таких напряжений - это ни о чём. По-любому этот провод коснется провода вторички, и пробой между ними не заставит себя долго ждать. Во-вторых - как его мотать, с болтающимся проводом первички, мотать вторички? Ну это просто нереально)). Про магнитную связь между обмотками: я у себя намотал вначале первичку 200 витков (у меня будет питаться от 380-400В), хорошо заизолировал, затем 2 вторички. Путем спиливания центрального керна подогнал индуктивность до 2,4мгн. Так вот, при замыкании одной обмотки индуктивность первички падает до 230мкгн, а при замыкании другой - до 130мкгн, менее 10% от начальной, по фэншую более чем достаточно)). Так что вопрос с магнитным сцеплением закрыт, не нужно париться об этом вообще в этих маломощных трансформаторах. Мотаете аккуратно в 1 слой 60 витков 0,1 провода, изоляцию 1 слой, и 60 витков обратно, еще несколько витков изоляции. И дальше вторичек мотаете сколько вам надо. И всё идеально)). Не забываем фазировку. Изоляцию лучше делать не прозрачным скотчем, а тонким монтажным строительным бумажным, это также удобнее, отрезаете его на нужную ширину и всё. 5 - Индуктивность и мощность. На forum.cxem.net есть хорошее обсуждение это мс-мы (Обратноход на микросхемах, не требующих отдельной обмотки самопитания). Так вот, народ там в порядке экспериментов выжимал из неё 36Вт мощности. Индуктивность первички при этом 1800мкгн. Для охлаждения припаивали медные пластины к выходам микросхемы, либо наклеивали на неё небольшой радиатор. Резюмируя - микросхема отличная! Как раз для таких лентяев как я)).

@Den_Electro

Жыл бұрын

Большое спасибо за вашу благодарность и такой объемный комментарий со своими заметками и советами.!!! Приму на вооружение. Когда осциллографа нет, трудно понять, что там происходит. Иной раз много вопросов возникает. Да, вы правы первичку можно и не делить на две части в таких слабых ИБП, разницы почти нет! Просто стараюсь делать по правилам.) P.S. благодарю за ссылку. Полазию, почитаю, может, если найду, то тоже попробую собрать мощную версию, ради интереса.) P.S.S. Скотчем больше не пользуюсь.)

@sergeysakevich3515

Жыл бұрын

@@Den_Electro Да нет, дружище, это тебе спасибо за твою работу. Я, например, очень много интересного могу рассказать, и по усилителям, и по мощным ультразвуковым технологиям, но не делаю этого из-за лени. Пусть ты иногда ошибаешься - это ерунда, все ошибаются, не ошибаются только те кто ничего не делает. Да, забыл еще вот что сказать, по поводу этой схемы - т.к. дроссель для работы петли стабилизации напряжения не нужен, и если не сильно большие требования к пульсациям напряжения - то и дроссель и ЕС4 не нужны, и схема еще больше упрощается))

@Den_Electro

Жыл бұрын

@@sergeysakevich3515 На счёт ошибок это верно! Я тоже так считаю:)

@alexn6065

4 ай бұрын

Если кто ленив, так это я!!!! Сейчас столько мест где можно за копейки заказать готовое и гарантированно работающее изделие. Хоть что: хоть источник питания, хоть ... И уже на следующий день это будет у тебя. Максимум через 2-3 дня. И за копейки. В десятки раз дешевле чем если ты будешь это собирать сам. А сколько времени ты угрохаешь на сборку. Например чтобы собрать трансформатор из этой самоделки его нужно ещё суметь разобрать из балласта эконом лампы. И это при условии что у тебя есть этот самый электронный балласт. )))) Который фиг найдешь, так как для хранения всего этого хлама нужно место, которого часто в наших жилищах нет. Да и само жилье маленькое и не приспособлено для творчества. Даже если есть балласт и в нем есть дроссель, который ты будешь использовать, то тебе нужен или опыт разборки или несколько дросселей. Так как с первого раза разобрать мало у кого получится. Феррит очень хрупкий и легко ломается. К тому же часто бывает заклеен на совесть. Короче: если тебе нужен результат - ты заказываешь и на след день у тебя готовая вещь. А если хочется подрочиться.... То тут автор и вы правы.

Хорошо все разложено «по полочкам». Уже не раз возвращался к просмотру этого видео. Молодец, успехов.

@Den_Electro

2 жыл бұрын

Спасибо!

Спасибо! Я собрал! У меня получилось! На выходе 12,89 вольт! Все супер! Соберите теперь пожалуйста на 2 ампера

Очень понравился блок питания хочется собрать его и про тестировать.

Сделай такой же простой блок питания на 3 ампера, было бы супер

Норм, полный расклад) 🤣

Супер

@Den_Electro

2 жыл бұрын

Спасибо

лайк. очень доступно изложено

@Den_Electro

Жыл бұрын

Спасибо! Рад, что меня заметили в UAC :)

@larry999y

Жыл бұрын

@@Den_Electro UAC - серьёзная контора 😉. У нас принято выходные электролиты шунтировать керамикой, это им сильно жизни добавляет. А надёжность - наше все. Успехов вам, с уважением, UAC.

@Den_Electro

Жыл бұрын

Совет учту:) и вам удачи!

@larry999y

Жыл бұрын

@@Den_Electro 😁 приятно было пообщаться. Ещё раз успехов

Жаль, что не показал как снизу дорожки соединил. Обычно на всех остальных видео показываешь, а здесь забыл

Лайк за хороший обзор и. Работу. Вопрос возможна замена DK1203 на DK112?

@Den_Electro

2 жыл бұрын

Спасибо за лайк. На 100 % утверждать не могу, взаимозаменяемы они или нет. Но я склоняюсь к мнению, что нет! Поменять их нельзя. Во первых не совпадает распиновка, во вторых подключение оптронов к микросхемам разное.

Обратите внимание на намотку трансформатора - провод первички лежит на щечке каркаса и ее/его касается вторичка - таким образом минимальная изоляция между обмотками всего два слоя лака. Использовать обычный скотч который плавится при повышении температуры а внутри трансформатора она может быть 80% и выше! Конденсатор между горячей и холодной землями запаян с прижатыми ногами - по евро нормам между горячей и холодной проводкой на плате должен быть зазор не менее 8мм! Все это опасно для жизни, обратите пожалуйста внимание начинающих, так делать нельзя.

Сечение провода первичной обмотки какое?

Обязательно ли подключать начала обмоток как на схеме или это не играет роли?

Во вторичку я бы все же поставил конденсаторы на 25 Вольт, как минимум C3

@janedoe6182

2 жыл бұрын

В чем смысл?

@aliens7599

2 жыл бұрын

@@janedoe6182 Увеличивается надежность и срок службы. Напряжение, указанное на конденсаторе - это предельное напряжение, на которое он рассчитан. В импульсных блоках питания амплитудные значения (на выходе выпрямителя) могут быть намного выше номинального выходного напряжения.

@janedoe6182

2 жыл бұрын

@@aliens7599 Не может быть у исправного блока на конденсаторе напряжения намного выше номинального. Обратное напряжение, приложенное к запертому диоду, может быть каким угодно, но на конденсатор это не влияет никак. Подумай вообще сам над логикой. Что это за блок питания, у которого напряжение на выходном конденсаторе, в какие-то моменты, будет "намного выше номинального"? Это же глупость.

поставил лайк,но за такую намотку руки бы оторвать.

От источника питания 60 В на входе может заработать схема данного БП, или нужно что-то изменить. Например изменить количество витков в обмотках или номинал резистора R1

@Den_Electro

9 ай бұрын

В даташите на микросхему сказано, что она начинает работать только от 85 вольт. Это уже не как не изменить.

если бы я хотел 24v вместо 12v, должен ли я изменить стабилитрон на 23v?, я хочу получить выход 24v

@Den_Electro

Жыл бұрын

В теории можно, некоторые так и делают. Только заменить стабилитрон. Но это не всегда срабатывает. ШИМ будет работать постоянно "в нагрузку" даже на холостом ходу. Обмотка, то рассчитана на 12 вольт. А он будет пытаться выжать 24. Лучше сделать как правильно. Если у меня для 12 вольт во вторичной обмотке 17 витков. То для 24х вольт надо сделать в два раза больше витков. 34 витка к примеру. И поставить стабилитрон на 23 вольта. Только провод вторичной обмотки возьмите тоньше. Во первых большой ток с этого блока не потянет, а во вторых места для намотки толстого провода может не хватить, так как витков стало больше. При 24х вольтах максимальный ток будет примерно 0,5А. Может чуть больше.

А как сделать регулируемый для зарядки автомобильного аккумулятора?

@Den_Electro

2 жыл бұрын

Этот блок питания очень слабый. Для зарядки автомобильного ака он не годится. К тому же для правильной зарядки нужна стабилизация тока.

А можно поставить тр-р от бп АТХ без перемотки ???? Будет работать или нет??? Сспасибо.

@Den_Electro

2 жыл бұрын

Нет, нельзя. Там нет зазора в сердечнике. И если даже его сделать, то все равно надо перематывать обмотку и делать другое количество витков.

@alexloktionoff6833

Жыл бұрын

В АТХ блоке есть Трр дежурки он тоже обратноход только частота у него обычно ниже чем 85КГц. Его попробовать можно работать будет не оптимально, но как-то будет.

Доброго времени ! Пожалуйста подскажите, что сделать или переделать в этом ИБП, чтобы заряжать герметичные аккумуляторы ? Нужно 14.4 вольт и ток от 0,8 ампер до 1,0 ампера. Спасибо

@Den_Electro

Жыл бұрын

Здравствуйте. Чтобы он выдавал 14,4 вольта вторичную обмотку можно сделать из 20 витков. (можно оставить и 17 витков, но ибп может отключиться под нагрузкой). Первичную оставить такой же. Стабилитрон ZD1 нужно поменять на 13,3 вольта. Хотя такой трудно найти. Они обычно 12,13,14 вольт, но с погрешностью. Может чуть больше быть. 1 ампер выдавать будет. Только если аккумулятор очень разряженный будет, ток может стать ещё больше. Стабилизации тока тут нет! И кстати не гонитесь точно за напряжением 14,4в, это среднее значение. У некоторых производителей можно повышать и до 15.

@m0d1kkkkkk

Жыл бұрын

@@Den_Electro Спасибо за ответ. Почему такой вопрос про переделку БП в ЗУ ? Прошлым летом купили опрыскиватель на аккумуляторе. Нормально отработал. На зиму вынул аккумулятор из опрыскивателя и поместил в теплое помещение. На днях решил подзарядить. Подключил ЗУ к аккумулятору напрямую, подсоединил мультиметр. И увидел, что напряжение "скачет". Отсоединил аккумулятор и подключил мультиметр к выходу ЗУ. То же самое. "Скачет" напряжение. Разобрал ЗУ, оно выполнено на этой микросхеме. Поисковик вывел на Ваш канал. Можно сделать из этого ЗУ, нормальное ЗУ, или из Вашего БП ? Да, на выходе ЗУ в плюсовом и минусовом стоят резисторы по 3 ома. Может на LM317 сделать, но габариты будут больше и вес. Спасибо

@Den_Electro

Жыл бұрын

Интересно... Непонятно конечно почему скачет напряжение. Может так и задумано, но это странно. Микросхема может отключаться, если большая нагрузка или неправильно рассчитан трансформатор. Но в готовом не должно так быть. Резисторы видимо стоят для гашения тока, чтобы ЗУ от перегрузки не вырубился или не сгорел. В моей схеме тоже так может произойти от перегруза. Может правда вам легче на lm317 сделать. Штука надёжная. Главное охлаждения нормальное сделать. Только у нее ток 1,5А. Если ак выдержит, то почему бы и нет. Хотя, если ток большой будет, можно так же поставить резистор.

@m0d1kkkkkk

Жыл бұрын

@@Den_Electro Спасибо за ответ. Может поставить нагрузочный резистор на выход на ЗУ ? Если да, то какой номинал ? Хочется довести до ума это ЗУ. Спасибо !

@Den_Electro

Жыл бұрын

@@m0d1kkkkkk можно поставить 10-30 ом, на 2 вт или больше. Ну и посмотреть какой ток будет. Тут ещё зависит от того насколько разряжен аккумулятор. Если дохлый, то ток будет приличный и резистор будет жутко греться.

Блок питания на 560мГ оаботать будет.

Собрал по подобной схеме, но бп не заработал. Это из-за того, что включил без нагрузки? И есть ли внутри защита от перегрузки по току?

@Den_Electro

2 жыл бұрын

Этот блок отлично работает без подключения нагрузки. Да, Токовая защита там есть и защита от перегрузки тоже. Странно, что он не заработал. Схему очень простая. Может микросхема не исправна или напутали чего.

привет, а зачем первичную обмотку делить на 2 части?

@Den_Electro

Жыл бұрын

Привет. Первичная обмотка делится на пополам, чтобы "поместить в нее" вторичные обмотки. Так увеличивается электромагнитная связь между ними. Напряжение на вторичной обмотке будет меньше падать под нагрузкой. В небольших блоках питания по сути дела это можно и не делать. Разница производительности между правильно намотанным и неправильно намотанным трансом может быть небольшая. Это сильно заметно на мощных блоках питания.

Если сильно с индуктивностью промахнулся это значит витков не доматал ? у меня 430 получилась и сопротивление 5 ом

@Den_Electro

2 жыл бұрын

Да, от количества витков индуктивность зависит, но 430 это совсем уж мало. Скорее всего слишком большой зазор в сердечнике получился. Надо уменьшать его и тогда индуктивность увеличится.

@user-jy3oh4kj2p

2 жыл бұрын

@@Den_Electro Собрал для радиоприемника сильно грязный (помех много) шипит сильно.

@Den_Electro

2 жыл бұрын

@@user-jy3oh4kj2p Для аудиотехники импульсники редко используются, тем более для радиоприёмников. А если их туда и ставят, то более сложной конструкции и с хорошей фильтрацией. От такого простого иип многого ожидать не стоит:)

@user-jy3oh4kj2p

2 жыл бұрын

@@Den_Electro Ну в чуда верить то хочется Но за 3 дня в деда мороза разуверился ) оказывается 7805 тоже не спасает от дешевого иип (

У транса зазор 1мм пойдёт?

@Den_Electro

Жыл бұрын

Предполагаю, что будет, но плохо. Индуктивность маленькая. Лучше зазар уменьшить.

@user-de9dh6zw6x

Жыл бұрын

@@Den_Electro можно добавить витков довести индуктивность до 1100мкгн.

@Den_Electro

Жыл бұрын

Добавить можно, но не более 10 процентов от имеющегося количества витков.( 10-20 витков это прям макс) . Лучше всё-таки подогнать зазор.

Привет. Ибп на dk125 не работает. Помогите чинит

@user-kh5ew2lq9i

3 күн бұрын

Если м/с DK1203 не оригинальная, то ИБП будет работать "криво" или вообще не будет работать, я повторил эту схему, немного видоизменил выходную часть, а именно: Uвых.1 = 9 V; Uвых.2. = + - 12 V. При работе с м/с, купленной на АлиЭкспресс, у меня получились такие выходные напряжения: Uвых.1 = 5 - 6 V,, a Uвых.2 = + - 15-17 V и не было никакой стабилизации, но, как только я поставил м/с, купленную в интернет магазине НИКОМ, сразу же всё заработало так как надо, то же самое было и с транзисторами IRF 740.

Какое напряжение должно быть на выводах микросхемы ? Об этом вообще ни чего не сказано !

а надо это делать?начнешь закупать детали и выйдет дороже чем с али за 100 руб!!!это когда был дефицит ,то собирали со всякой электроники,а сейчас непонятно что он хотел кому доказать.

заработаешь на просмотрах купи парик, как у Илона.