Привет Гордеевы!Ваши советы всегда полезны!

@jekrecluse

9 ай бұрын

Приветствуем! Спасибо за добрые слова!

👍

@jekrecluse

9 ай бұрын

😊

Спасибо за видео! Скажите, пожалуйста, не выделяет ли лаковое покрытие банок при нагревании вредных для здоровья веществ?

@jekrecluse

9 ай бұрын

Спасибо за благодарность, Александр! Точных исследований и анализа этой темы пока не приходилось делать. Но, из того, что уже известно по фактам, на практике, по нашим наблюдениям, - если нет перегрева выше температур, заданных самой конструкцией печки-трубы, то и пищевой лак консервных жестяных и напиточных алюминиевых банок не разрушается, не меняет цвет, не выделяет заметных визуально газов/испарений, не даёт посторонних запахов. При ночевках с отоплением палатки печкой-трубой из алюминиевых банок - нет ощущений недомогания, головных болей или каких-либо аналогичных явно выраженных последствий. По опыту, приходилось видеть в экспериментах, что, даже если есть некоторый перегрев выше обычного, то без потери рисунка, с легким потемнением лака - обходится без посторонних запахов и дыма. В нашем случае, при нормальной эксплуатации, разве что слегка изменился цвет у самого нижнего, и самого горячего, колпака-теплоотвода, который ставится первым над зоной горения. Можно оценить визуально потемнение краски этого колпака, например, с 4:23 в фильме. Но, если там что-то и выделяется, это уже внутренний элемент, и любые газы/испарения, выводятся за пределы палатки с тягой по трубе, вместе с остальными дымовыми газами. Наружная же секция печки, которая вокруг колпака, цвета не меняет. Опять же, речь идет именно о покрытиях для пищевой консервной пищевой промышленности, все детали оттуда, и судя по данным в сети, стойкость таких лаков/эмалей изначально должна быть не ниже +120-130 °C, выдерживая при этом не только горячий воздух, но и воду, и растворы солей и кислот, характерных по концентрациям для консервированных пищевых продуктов. То есть до таких температур, на лаковых поверхностях, вряд ли стоит беспокоиться. И, скорее всего, там есть и запас прочности до ещё больших температур. Потому что после нанесения такие лаки и эмали сушат, уже, при более высоких температурах - порядка 150-200 °C. А удаляют эти покрытия, например, в промышленности, перед переплавкой того же баночного алюминия, выжигая при температурах в диапазоне 520-615 °C. То есть совсем немного ниже температуры плавления самого алюминия. Причем добавляя в среду сжигания горючие вещества, способствующие сжиганию веществ из состава покрытий. То есть температуры разрушения этих лаков/эмалей, в нормальных условиях, довольно высокие. Опять же, нагревать печку-трубу из алюминиевых и консервных банок выше +180 - в принципе не желательно - поскольку это граница начала потери механических свойств, вроде прочности и упругости, характерных для изначального наклёпа/нагартовки того же основного баночного алюминиевого сплава 3104-H19: www.makeitfrom.com/material-properties/3104-H19-Aluminum Если же остаются сомнения, возможно, будет лучше сначала удалить лак/эмаль, потом сделать/использовать печку. Но, в этом случае, как описано выше, лак весьма стойкий. И его не получается смыть типичными для обычных лаков и эмалей растворителями, или жидкостями для снятия красок, в промышленности такие покрытия - выжигают. Хотя способы и смыть есть, но, там всё довольно сложно. Например, нужно длительное кипячение при повышенном давлении, например, в скороварке. А потом могут помочь жидкость для снятия, и ацетон. Первая, по опыту, работает лучше. Ну, и желательно серьезное проветривание и защита дыхательных путей. Так же, по опыту, получается такая смывка и после обычного длительного кипячения на пару, но, порой смываются не все цвета рисунка, и не со всех банок, там разные составы, разной стойкости. И если и смываются, то только пока банка не остынет до комнатной температуры. Поэтому часто любители-умельцы удаляют эти лаки, просто обычным механическим сошлифовыванием абразивами. Ну, а если нужны для печки температуры выше температуры разрушения лаков, или и выше температуры плавления алюминиевого сплава, то есть выше +600-650 °C, тогда лучше использовать, например, тонкую нержавеющую сталь, или титановые варианты, это +1400-1500 и +1600-1700 °C до плавления, соответственно. Конечно, если планируется использовать горелки с парафином/маслом и подобными видами топлива, вместо режима свечки/лампады, - в режиме самовоспламенения, с горением паров топлива уже по всей верхней поверхности топлива и/или по всей площади верхнего-выходного сечения горелки, вместо пламени сугубо по поверхности фитиля, а такое может случиться и при слишком большой площади фитиля, в том числе и при увеличении количества фитилей, в достаточно ограниченном стенками пространстве, то алюминиевые детали уже не подходят. Ведь там температуры, даже с верхним сечением горелки диаметром 8 см, в трубе 10 см, порой получаются такие, что не только лак сгорит, но и алюминий близок к плавлению. Показывали пример покраснения на наружной стали, с такими диаметрами, с 14.42, здесь: kzread.info/dash/bejne/q3prmKinmbmbg6Q.html Если что, ► Все наши фильмы по теме тестирования различных моделей Печки-трубы, в том числе и с замерами температур на поверхностях, в подборке на Ютубе, здесь: kzread.info/head/PLRFiWWrC9XTykc9pqiAyaxLnfJD82IE7K И на Дзене, здесь: dzen.ru/suite/79137eb3-1675-4da0-a0b5-560349391bf9?share_to=link

@user-hs8db1pi5c

8 ай бұрын

@@jekrecluse Спасибо за столь полный ответ.

@Mechanic-s-Arktura

8 ай бұрын

​@@jekrecluseПривет , лак с банок снимается достаточно легко таким способом - 1 наждаком мелким слегка пройтись ,что бы были шероховатости на лаке 2 стальной губкой для посуды пройтись нажимая с средней силой ,метал должен иметь опору что бы не смять .Теперь про саму трубу , неудобно носить с собой такой объем запчастей ,которые легко смять .Лучьше секции трубы разрезать на листы , сворачивать их в трубу соединяя внутри кольцом и снаружи кольцом , такая конструкция имеет малый объем и ее сложно сломать случайно .

@jekrecluse

8 ай бұрын

@@Mechanic-s-Arktura Привет. Спасибо за информацию и идеи.

👍👍👍👍👍👍

@jekrecluse

9 ай бұрын

😊

между слоями палатки прокладываете "фольгированую ткань" - утеплитель?

@jekrecluse

3 ай бұрын

Да, уменьшает и потери теплого воздуха, и отражает часть теплового излучения обратно в палатку. Если что, все подробности по утеплению этой палатки, включая выкройку, название/марка и характеристики ткани и прочее, по первой ссылке в подборке ниже. И дальше там ссылки на разные варианты испытаний, вплоть до -25 мороза, и с минимальным отоплением... *►► Примеры безопасного утепления/отопления палатки в многодневном походе, с режимом горения свечного/лампадного типа, то есть без температур самовоспламенения:* ► На 15 градусов теплее улицы в палатке без печки, здесь: kzread.info/dash/bejne/fY2AxbiEiandlto.html ► На 19 градусов теплее улицы в палатке с печкой-трубой на парафине, здесь: kzread.info/dash/bejne/dWRktpZrp9u2drQ.html ► На 25 градусов теплее улицы в палатке с печкой-трубой на масле, здесь: kzread.info/dash/bejne/dmulqcGpl6zamNI.html ► На 29 градусов теплее улицы в палатке с упрощенной печкой-трубой и 1 фитилём, при морозе -20 °C на улице, здесь: kzread.info/dash/bejne/lYthwdqOmLi2qdY.html ► На 42 градуса теплее улицы в палатке с упрощенной печкой-трубой с 4 фитилями, при морозе -25 °C на улице, здесь: kzread.info/dash/bejne/dZ2L19SYo5ibiqg.html ► Вариация конструкции печки-трубы с добавлением колпаков, работающих и в качестве теплоотвода для усиления теплоотдачи нижней части трубы, помимо основной функции с частичным возвратом негорючих углекислого газа и водяного пара из горячего газового колпака в зону горения с образованием горючего угарного газа и горючего водяного газа, здесь: kzread.info/dash/bejne/eIhmxtxmoZTXmbw.html ► Все фильмы по теме печки-трубы в подборке, здесь: kzread.info/head/PLRFiWWrC9XTykc9pqiAyaxLnfJD82IE7K ► Наши совместные походы и сплавы: kzread.info/head/PLLVvelPodza38UtLSqz8hbuYJ5IwyKZI8

Прикольно, а краска не вредно?

@jekrecluse

9 ай бұрын

Спасибо за отзыв. При обычной эксплуатации печки-трубы, - не вредно. Подробнее в цитате ниже. *Вопрос. Спасибо за видео! Скажите, пожалуйста, не выделяет ли лаковое покрытие банок при нагревании вредных для здоровья веществ?* - Ответ. Спасибо за благодарность! Точных исследований и анализа этой темы пока не приходилось делать. Но, из того, что уже известно по фактам, на практике, по нашим наблюдениям, - если нет перегрева выше температур, заданных самой конструкцией печки-трубы, то и пищевой лак консервных жестяных и напиточных алюминиевых банок не разрушается, не меняет цвет, не выделяет заметных визуально газов/испарений, не даёт посторонних запахов. При ночевках с отоплением палатки печкой-трубой из алюминиевых банок - нет ощущений недомогания, головных болей или каких-либо аналогичных явно выраженных последствий. По опыту, приходилось видеть в экспериментах, что, даже если есть некоторый перегрев выше обычного, то без потери рисунка, с легким потемнением лака - обходится без посторонних запахов и дыма. В нашем случае, при нормальной эксплуатации, разве что слегка изменился цвет у самого нижнего, и самого горячего, колпака-теплоотвода, который ставится первым над зоной горения. Можно оценить визуально потемнение краски этого колпака, например, с 4:23 в фильме. Но, если там что-то и выделяется, это уже внутренний элемент, и любые газы/испарения, выводятся за пределы палатки с тягой по трубе, вместе с остальными дымовыми газами. Наружная же секция печки, которая вокруг колпака, цвета не меняет. Опять же, речь идет именно о покрытиях для пищевой консервной пищевой промышленности, все детали оттуда, и судя по данным в сети, стойкость таких лаков/эмалей изначально должна быть не ниже +120-130 °C, выдерживая при этом не только горячий воздух, но и воду, и растворы солей и кислот, характерных по концентрациям для консервированных пищевых продуктов. То есть до таких температур, на лаковых поверхностях, вряд ли стоит беспокоиться. И, скорее всего, там есть и запас прочности до ещё больших температур. Потому что после нанесения такие лаки и эмали сушат, уже, при более высоких температурах - порядка 150-200 °C. А удаляют эти покрытия, например, в промышленности, перед переплавкой того же баночного алюминия, выжигая при температурах в диапазоне 520-615 °C. То есть совсем немного ниже температуры плавления самого алюминия. Причем добавляя в среду сжигания горючие вещества, способствующие сжиганию веществ из состава покрытий. То есть температуры разрушения этих лаков/эмалей, в нормальных условиях, довольно высокие. Опять же, нагревать печку-трубу из алюминиевых и консервных банок выше +180 - в принципе не желательно - поскольку это граница начала потери механических свойств, вроде прочности и упругости, характерных для изначального наклёпа/нагартовки того же основного баночного алюминиевого сплава 3104-H19: www.makeitfrom.com/material-properties/3104-H19-Aluminum Если же остаются сомнения, возможно, будет лучше сначала удалить лак/эмаль, потом сделать/использовать печку. Но, в этом случае, как описано выше, лак весьма стойкий. И его не получается смыть типичными для обычных лаков и эмалей растворителями, или жидкостями для снятия красок, в промышленности такие покрытия - выжигают. Хотя способы и смыть есть, но, там всё довольно сложно. Например, нужно длительное кипячение при повышенном давлении, например, в скороварке. А потом могут помочь жидкость для снятия, и ацетон. Первая, по опыту, работает лучше. Ну, и желательно серьезное проветривание и защита дыхательных путей. Так же, по опыту, получается такая смывка и после обычного длительного кипячения на пару, но, порой смываются не все цвета рисунка, и не со всех банок, там разные составы, разной стойкости. И если и смываются, то только пока банка не остынет до комнатной температуры. Поэтому часто любители-умельцы удаляют эти лаки, просто обычным механическим сошлифовыванием абразивами. Ну, а если нужны для печки температуры выше температуры разрушения лаков, или и выше температуры плавления алюминиевого сплава, то есть выше +600-650 °C, тогда лучше использовать, например, тонкую нержавеющую сталь, или титановые варианты, это +1400-1500 и +1600-1700 °C до плавления, соответственно. Конечно, если планируется использовать горелки с парафином/маслом и подобными видами топлива, вместо режима свечки/лампады, - в режиме самовоспламенения, с горением паров топлива уже по всей верхней поверхности топлива и/или по всей площади верхнего-выходного сечения горелки, вместо пламени сугубо по поверхности фитиля, а такое может случиться и при слишком большой площади фитиля, в том числе и при увеличении количества фитилей, в достаточно ограниченном стенками пространстве, то алюминиевые детали уже не подходят. Ведь там температуры, даже с верхним сечением горелки диаметром 8 см, в трубе 10 см, порой получаются такие, что не только лак сгорит, но и алюминий близок к плавлению. Показывали пример покраснения на наружной стали, с такими диаметрами, с 14.42, здесь: kzread.info/dash/bejne/q3prmKinmbmbg6Q.html Если что, ► Все наши фильмы по теме тестирования различных моделей Печки-трубы, в том числе и с замерами температур на поверхностях, в подборке на Ютубе, здесь: kzread.info/head/PLRFiWWrC9XTykc9pqiAyaxLnfJD82IE7K И на Дзене, здесь: dzen.ru/suite/79137eb3-1675-4da0-a0b5-560349391bf9?share_to=link

Если можно, немного более развернуто о - "...Добавлены колпаки-теплоотводы, перемещающие горячие дымовые газы ближе к наружным стенкам печи. На основе принципов, характерных для колпаковых печей, повышена эффективность зоны сжигания топлива. В колпаковых печах - негорючие углекислые газ и водяной пар возвращаются из горячего газового колпака в зону горения, с образованием горючего угарного газа и горючего водяного газа."

@jekrecluse

9 ай бұрын

Да, возможно, как-то и фильм будет с подробностями. А пока, простейший наглядный пример образования и горения того же водяного газа, мы как-то показывали в фильме здесь: kzread.info/dash/bejne/k6yglbx7m9zSp5M.html&pp=gAQBiAQB - там под фильмом в описании исходные направления, и ссылки, чтобы разобраться с водяным глазом глубже. Ну, и, более развернуто, наглядная информация в краткой обзорной статье на сайте печей Кузнецова, - по колпакам, с химическими реакциями, рисунками и прочим, здесь: www.stove.ru/stati/chto_takoe_pechi_ivkuznetsova_sokraschenno Конечно, там сайт по печам для отопления стационарного жилья, прежде всего, но общую суть, что происходит под колпаком, вместо обычного выноса всех дымовых газов с тягой по трубе, провести аналогии с палаточным вариантом у нас, думаем, получится. Если что, ► Все фильмы по теме печки-трубы в подборке, здесь: kzread.info/head/PLRFiWWrC9XTykc9pqiAyaxLnfJD82IE7K

@igorv695

9 ай бұрын

@@jekrecluse Фильм, да с подробностями - было бы здорово. ) Что скажете на счёт сажи? Есть смысл регулировать воздух? Можно использовать масляные коптилки?

@jekrecluse

9 ай бұрын

►1. Что скажете на счёт сажи? - Сажи нет, если фитиль стабильный, плавающий, размер/площадь фитиля тщательно подобрана/отрегулирована, и применяется чисто в режиме свечки/лампады, то есть горит только по поверхности фитиля, без самовоспламенения паров по всей поверхности топлива. Здесь в фильме местами видно и следы сажи, больше из-за многочисленных экспериментов, нежели из-за обычного использования. ►2. Есть смысл регулировать воздух? - Смотря для каких целей. Например, если нужно регулярно более гибко менять температуру нагревания, для экономии топлива, в разное время суток, тушить без задувания, перекрывать воздушные отверстия без отопления, и так далее, то да, как вариант. Если что, версию воздушного регулятора-кольца на секции поддувала, мы показывали на другом прототипе такой печки, примерно с 6.52 здесь: kzread.info/dash/bejne/dWRktpZrp9u2drQ.html Но, там изначально весь поддувальный узел был временный, для тестирования, он с более высокотемпературной печки, хотя и подошел по диаметру. С меньшими температурами, если нужно регулирование, вполне можно добавить и разрезанное кольцо из цилиндрического участка алюминиевой банки, меньше масса. Материал упругий, для большего скручивания можно протянуть полосу через карандаш... Да даже делали и брали и в этот поход, такое, но не пользовались, и не показали. А регулировали открыванием/закрыванием спальников, без экономии топлива. ) ►3. Можно использовать масляные коптилки? - Да, вполне, эта печка без явных переделок работает и с маслом вместо парафина. Фитиль плавающий. Разве что этот фитиль может понадобится подрегулировать по площади горения, выставляя выше/ниже, в зависимости от типа и вязкости того или иного масла. Только транспортировать масло надо в герметичной посуде, конечно, в отличие от парафина. Собственно и по копчению, саже, ситуация та же, если нет перехода на самовоспламенение вне фитиля, то и не коптит. По опыту, хороши в этом плане очищенные варианты вроде вазелинового/лампадного масла, показывали тест в фильме здесь: kzread.info/dash/bejne/dmulqcGpl6zamNI.html&pp=gAQBiAQB Хотя если проблемы с площадью фитиля, будет и вазелиновое коптить.

@igorv695

9 ай бұрын

@@jekrecluse Спасибо за развёрнутые ответы. Но, и фильм будет не лишним.

Лёгким движением руки...

@jekrecluse

9 ай бұрын

В плане и такая лёгкость, конечно. Пока, увы, компактность и легкость печки, преобладают над легкостью сборки. Это первые прототипы. Идёт тестирование с нуля, по общей сути функционала в разных условиях. Больше подходят, если походы больше, чем с одной ночевкой на одном месте. ► Все фильмы по теме печки-трубы в подборке, здесь: kzread.info/head/PLRFiWWrC9XTykc9pqiAyaxLnfJD82IE7K

Почему труба ровно вверх? Можно ведь делать изгибы даже ниже пламени опустить трубу, а потом поднять вверх, тяга всё равно будет.

@jekrecluse

4 ай бұрын

Анна, в этом случае, вверх, по большей части, - ради следующих эффектов/моментов: упрощения конструкции, ускорения сборки и эксплуатации, компактности при транспортировке и в работе, меньшей материалоемкости, снижения трудозатрат на всех этапах от изготовления до отопления и так далее. Относительно условий, ситуаций, ресурсов, конкретных целей. Кстати, именно в этой трубной печи из фильма далеко не всё так просто. Посмотрите фильм внимательно, без спешки. Там в принципе и нет «ровно вверх». Хотя внешне может так и показаться. Но только на первый взгляд. Если внимательно и пошагово рассмотреть конструкцию, здесь есть движение дымовых газов на разных участках дымохода: и вверх, и вниз, и горизонтально, и спирально, и быстрее, и медленнее, и хаотично-турбулентно. Да, именно вот как есть, при внешне вроде бы ровной вертикальной трубе. Разумеется, если водить изгибами саму трубу, вместо газов в трубе, это даст дополнительную необходимость в тех же коленах-изгибах и немало прочих последствий/проблем. Есть ведь разница, например, где применять, какие входные условия/ресурсы, и цели. Например, если это печка-стационарник, вроде многооборотного щитка-теплообменника обычной кирпичной печи жилого дома - там разово все изгибы запрятываются в стену на этапе строительства и работают десятками лет в таком виде - стационарно, неподвижно. А если многодневный поход, с ночевками каждый день в новом месте, с дневными переходами на десятки километров по дикой местности, когда каждый грамм к вечеру ощущается килограммом, - и уже особое значение имеет и вес; и простота, чтобы быстро распаковать/собрать и лечь отдыхать-греться; и быстрая разборка/запаковка до транспортного состояния, чтобы не терять время по утрам. Опять же, чем сложнее конструкция, тем всегда ниже её надежность, а в условиях недостатка ресурсов/инструментов вне цивилизации, это тоже весьма важный момент. И так далее. А так-то, правильно - эффективное. И, конечно, можно применять и любые другие варианты. В том числе, даже с подводом основной теплоотдачи, скажем, под палатку в зону спальника. Примерно по аналогии с нашими рисунками с 33.40 здесь: kzread.info/dash/bejne/nYyCza6RY7DfaJc.html Так и теплонакопление получается, за счет высокой теплоемкости той же почвы; и более целевое использование тепла/топлива, его ведь нужно меньше, когда греет больше самого человека, нежели весь объём помещения. При вдумчивом использовании отопления с утеплением, та же обычная свеча, практически удваивает тепловую мощность человека, их теплоотдача примерно равна и так, но утеплением можно снизить потери обоих тепловых источников, - и человека, и свечи. Собственно идеальнее печи может сработать даже та же еда, если её сначала нагреть и поесть горячей, в этом случае теплоотдача и теплоемкости пойдет внутри человека, и сама еда даст тепловыделение при химических реакциях в виде бионагревания - человек ведь не сем по себе теплый. Кстати, даже эту трубу-радиатор, из фильма, помимо разнонаправленных движений газов в ней, можно дополнительно ещё и располагать вовсе не обязательно ровно вверх. Мы показывали на практике. Она вполне допускает и подвешивание, и/или наклон градусов до 45 без явных проблем, которые нужно было бы отдельно решать. Газы, конечно, не пойдут ниже огня, но тягу это тоже замедлит... См.ю ниже. Собственно, многое из этого уже показано, обсуждалось, объяснялось в комментариях. Почитайте ответы под нашими фильмами. Продолжение ниже...

@jekrecluse

4 ай бұрын

Кстати, вариант изгибов и горизонталей у трубы, мы показывали на примере с более мощным по теплу вариантом, например, по ссылкам ниже: ► Парафиновая горелка, замеры температур, на практике в Шалаше, здесь: kzread.info/dash/bejne/oWVqmdukad25qbQ.html ► Масляная горелка, замеры температур, на практике в Избе из камыша, здесь: kzread.info/dash/bejne/q3prmKinmbmbg6Q.html Ну, и в плане витиеватости дымоходов, в том числе, и ниже уровня огня, и вообще с наличием вертикальных участков с обратным ходом газов, желательно учитывать, что для запуска такой системы до уровня нормальной тяги, может понадобиться и принудительная вентиляция. Особенно в дымоходах значительной длины, со множеством перегородок и т. д. В ряде случаев, по нашему опыту, может даже не быть тяги совсем, даже когда дымоход разогрет. В том числе и в зависимости от погодных условий. Потому что есть определенные законы/явления природы. Тот же воздух имеет массу, плотность, у него достаточно высокая инерция. Кубометр воздуха весит больше килограмма. Поэтому при разжигании печей далеко не всегда, не в любых условиях, удаётся «пропихнуть» массу воздуха по всему дымоходу, пока он холодный и не даёт перепада по плотности. Часто это сложно даже почти без изгибов, в тех же печах буржуйках. Можно посмотреть, как идёт дым через дверку холодной печи, и насколько меньше эта проблема у разогретой печи, на примере нашего фильма здесь: kzread.info/dash/bejne/ZKiuxa2zace0h7A.html - и это при том, что высота дымохода 3 метра, диаметр аж 0,11 м, а изгибы-витиеватости минимальные, в общем-то всего одна, и в пределах 0,1 м, и только на выходе из печи, - где добавлена угловая перегородка. И всё равно очень сложно привести в движение поток газов дымохода, пока печь холодная - ведь сначала тяги через дымоход нет. Есть только подъём дымовых газов вверх, к плите, с растеканием дыма в стороны - туда, куда легче течь/лететь. Ведь до разогревания дымохода, содержащийся в нём воздух - в сущности - пробка, затычка. В прямых вертикальных трубах, если труба ровно над оперативной зоной пламени - тяга создается почти сразу. Именно потому что теплые «пузыри» двигаются почти беспрепятственно - вверх. Но, в любом случае, не зависимо от формы дымохода, тяга формируется как минимум за счет двух несколько разных компонентов, хотя их природа и схожа на самом деле. 1 - Вертикальное движение горячих дымовых газов, всплывающих, как пузыри меньшей плотности, в холодной среде большей плотности - по аналогии с пузырями воздуха в воде. И это именно в условиях гравитации. В космосе/невесомости - огонь горит совсем иначе... 2 - Движение газов, за счет уже преодолевших инерцию воздуха и дымовых газов в дымоходе в целом, и создающих своим движением разреженность - перепад давлений - в начале дымохода, буквально засасывающих дым в трубу. Например, конкретно в этой печи, из фильма о котором речь, первый компонент - разница плотностей - работает прежде всего в колпаке-теплоотводе, где горячие газы, сначала поднявшись вверх, охладившись, идут затем вниз, с частичным возвратом негорючих углекислого газа и водяного пара из горячего газового колпака в зону горения с образованием горючего угарного газа и горючего смешанного/водяного газа, которые участвуют в горении, опять же с образованием углекислого газа и пара, и часть газов работает в этом цикле... А часть газов, включая нейтральные негорючие, вроде азота, - идут вбок, обтекают край колпака, и устремляются вверх - уже по узкому зазору между колпаком и наружными стенками трубы-радиатора, кстати, давая усиление теплоотдачи нижней части трубы. То есть выполняя примерно то же, что обычно пытаются получить множественными изгибами труб-дымоходов по помещению. Просто у нас в печке это реализовано чуть иначе, с тем же эффектом, но более компактно, с меньшей материалоемкостью. Используется принцип горячего отдавать тепло быстрее. Опять же, дальше - на каждой перегородке между секциями трубы, есть и горизонтальные и вертикальные векторы движения, и турбулентные завихрения из-за изменения сечения потоков, и из-за расположения отверстий в перегородках вовсе не на одной линии, что дополнительно замедляет тягу, и так же даёт более эффективную результирующую теплоотдачу. Продолжение ниже...

@jekrecluse

4 ай бұрын

Кстати, недавно мы выпустили фильм, вот он: kzread.info/dash/bejne/dZ2L19SYo5ibiqg.html - где при морозе -25 °C на улице, в палатке температура +16 °C, но газы на выходе из трубы дымохода всего +7 °C градусов, то есть даже ниже температуры воздуха внутри палатки. При этом внизу печки температура +110 °C, а остывание до +7 °C происходит за счет нижнего колпака-радиатора большой площади, и перегородок теплоотводов - на длине дымохода всего в пределах метра, - даже без колпаков-теплоотводов внутри секций дымохода. Там же, по ссылке, можно увидеть и вариант увеличения теплопоглощения стенок дымохода, и теплоотдачи, за счет и разной шероховатости, и более явных для глаза увеличений площади поглощения/выделения тепла. То есть изгибами труб, даже навив дымоход внутри палатки кольцами, снизить температуру дымовых газов ещё сильнее уже вряд ли получится эффективнее - хотя реализовать гораздо сложнее, именно в этом случае. Конечно, применяя хладагенты, как в тепловых насосах, холодильниках, сплит-системах, да, это можно забрать часть тепла и у холодного воздуха, но тоже не за счет изгибов труб, а скорее за счет выделения/поглощения тепла при сжатии/расширения веществ, и/или при поглощении/выделении тепла при фазовых переходах. Именно так в холодильниках «выкачивается» тепло из и без того холодного воздуха внутри - причём часть поверхностей холодильника даже ощутимо нагреваются до уровня горячих, при том что тепло взято из температур около нуля градусов. Продолжение ниже...

@jekrecluse

4 ай бұрын

Ну, и ещё момент... Изменяя форму дымохода, всегда желательно учитывать общую формулу давления в газах и жидкостях, то есть в гидравлике, и пневматике, и понимать как собственно формируется тяга. В частности, плотность нагретого воздуха и любого другого газа меньше, чем плотность более холодного. Давление p столба высотой h - считается по формуле p = ρgh, где ρ - плотность, а g - ускорение свободного падения. Этот факт приводит к появлению разности давлений внутри и снаружи дымовой трубы или отапливаемого здания; наибольшее разрежение достигается снизу, где высота вышележащих столбов с разной плотностью максимальна: Δp = ρgΔh. То есть стоит учитывать не только плотность нагретых газов, но и высоту конкретных участков дымохода. В этом плане вертикальные участки с прямым потоком, то есть где газы идут вверх, будут помогать тяге. А вот вертикальные участки с обратным потоком, где газы идут вниз, они будут противодействовать тяге. И если их будет слишком много по суммарной высоте, они, рано или поздно, попросту подавят основную тягу полностью. Налейте в соломинку для напитков воды, изогните буквой U и сделайте один край ниже - увидите, куда пойдёт вода. В целом там всё очевидно - противодействие с более высокой стороны заставит воду вытекать из более низкого конца. С газами ситуация схожая. плюс добавляется разница плотностей. Опять же, горизонтальные участки, то есть вроде бы не дающие перепада высоты и разницы давления, но по факту они не просто бесполезный балласт для тяги, но и препятствие. Потому что оказывают сопротивление потоку газов внутри. И своей массой, и из-за трения. Причём чем меньше диаметр горизонтальных участков, да и не только их, тем сильнее и сопротивление трубопровода потоку, и тем более выражен переход от ламинарного/линейного движения потока - в турбулентный, с завихрениями и снижением скорости. Не смотря на то, что уменьшение диаметра приводит к ускорению, но итоговая пропускная способность - производительность - узкого трубопровода - меньше, чем у более широкого. Достаточно неплохо разобраться с движением газов, можно на примере пузырька воздуха, например, в пластиковой бутылке с водой - медленно понаклонять, попереворачивать, и посмотреть, в каких случаях пузырьки идут в нужную вам сторону, а в каких нет. Это упрощенно, конечно, но суть та же. Тяга формируется разницей плотностей и разной высотой столба газа. Поэтому соответственно, и любые горизонтальные и обратные вертикальные участки в итоге придется компенсировать увеличением высоты полезной части дымохода, а то и добавлением принудительной вентиляции, если этой высоты не достаточно. Потому что заставить дым идти вниз в дымоход, который не создаёт давления сам по себе попросту не выйдет. Если что, ► Все наши фильмы по теме печки-трубы в подборке, здесь: kzread.info/head/PLRFiWWrC9XTykc9pqiAyaxLnfJD82IE7K

Без комментариев как то дико смотреть

@jekrecluse

9 ай бұрын

Спасибо за отзыв, Николай. Вполне возможно, если не учитывать обилие комментариев в предыдущих фильмах этой серии: kzread.info/head/PLRFiWWrC9XTykc9pqiAyaxLnfJD82IE7K А здесь в фильме ведь всего лишь сборка, показалось диким комментировать по большей части самоочевидные моменты в последовательности. Хотя, некоторые нюансы, в будущем, можно будет прокомментировать и отдельными фильмами. Поживём - увидим. По комментариям под фильмом будет понятно, что требует разъяснений, и вызывает интерес, а что и так очевидно и скучно.