割れると聞いたことはあっても 何が原因でどうなるのかは知らなかったので、今回とても勉強になりました。 自然な破壊や劣化表現にもなりそうで面白かったです！

素晴らしい実験でした。ためになりました後編楽しみにしています。

実際の実験は貴重で参考になります。 次回も期待しています。

この実証主義こそマイスター関田さんの独壇場。淡々と進行されるところがまた素敵です。後編楽しみにさせて頂きます。

圧力のかかっている状態だと割れるんですね。割れた事ないですが、原理がわかっていい勉強になりました。

水性メインで塗装しているのでabsに対して気にせずに塗装してますが、たまにラッカーでも塗装することがあるのでこの実験動画参考になりました。 次回楽しみにしております。

昔、模型ファクトリーでHGのズゴックを塗装してまあまあ乾燥させた後に箱にしまい ロッカーに預けて翌週位に箱を開けたら塗装もしてないＡＢＳの肩関節パーツの軸が ちょっと触っただけでモロっと折れたことがありました。 密閉された箱の中で塗装した他のパーツのラッカーの溶剤の揮発が続いていて ＡＢＳパーツに浸透しまくってた？みたいな感じでした…。 ラッカー系で塗装したばかりのプラモを箱に入れてしまっておくのも結構危ないなと思いました。

割れない実験をやられる方がいるけど、割れる実験は初めて見ました！非常に有意義な実験ですね！ エナメルはよく割れるといわれてますけど、実際そうじゃなかったね。。。

ABS＋エナメルが割れないは驚天動地です。 アクリル系塗料派の自分にとって大変役に立つ動画です。 ネモとジェガンの関節が割れたのはガンダムマーカースミ入れペンのせいとは・・・・・おのれガンダムマーカーめ！

お疲れ様です とても有意義な動画でした 自分もエナメルのスミ入れで割ったことが無いので不思議に感じていたんですが 何となく溜飲が下がった思いですｗ

「ABS×圧力×エナメルなんて割れるに決まってる」という先入観が覆されました。 勉強になります。

私はサーフェイサー(白または灰色)を吹いてから、塗装していました。 　但し部品によって白化した経験があります。

今回の動画もとても参考になりました。 自分も割れたことが無かったので不思議に思っていました。 自分は組んだらポーズ固定でほとんど動かさないので、パーツにストレスがかかりにくいのかなと。

これを早く観ておけばよかったぁ〜 一昨日、ガンダムマーカーの流し込みスミ入れペン使ったらウェルドラインにも染み込んでパッキリ割れました〜・・・

02:11、"落下"系になっていますが、ある意味云い得て妙なんですよねぇ…。

ガンプラだと圧力掛けずにやればマーカーでも割れなかったりするので(はみ出た部分は消しゴムで除去したりしてましたが)、ある程度は素材にもよるんですかね。 最近だと食玩系も作ったりするのですが、そちらのABSは圧力を掛けなくてもマーカーで墨入れすると簡単に割れるので食玩の方が仕上げが難しい印象です。

ちょうどアーティファクトがあるので塗ろうとしていましたがかなり薄い部分があってどうしようかと思っていたところでした☆ 今ラッカーしかないのでほかのも買い揃えねば…

MGのＺプラス（20年以上昔に購入）を組む勇気が出てきたぞ！本当に参考になる動画をありがとうございました🙇‍♂️

経年劣化で、組もうとするだけでボロボロ崩れるように割れるABSには殺意を覚えました

組み立ての段階から負荷のかかる部分はスナップフィット殺しを徹底してるせいかABSの割れとは無縁だったなぁ いかにパーツをノーダメージで塗装まで持っていけるかで破損率が変わりそう

自分もABSを塗装で割った事が無いんですが、下地にタミヤのサーフェイサを塗っているのが良いんですかね？用途にはABSと記載されてます

意外な結果でびっくりガンプラ・デストロイヤーのエナメル溶剤が ABSには無害だったとは後ガンダム・マーカー系がABSを瞬殺するとは大変為になりました 即チャンネル登録しますた。

プラモデルに限らず、塗装とはどのように行われているのか考えると割れの理由がわかってくる 塗装はどんな材質であれ塗装面に浸透する事で塗料が剥がれる事なく食いつく（塗装面に微細な割れが発生してそれで固定されているイメージ） 塗料と塗装面の材質の相性が悪いと、まるで薄いフィルムのように剥がれるのは浸透できずに固定されないため ここでのポイントはABSに限らず、あらゆる材質に対して微細な割れは発生しており、ABS以外のプラパーツであっても割れる事はあるということ じゃあなぜABSは割れやすいのかというと、例えるならばABSは石にクサビを打ち込んでいるようなもので、パッカーンと割れる 対してPS樹脂等は一般的に柔らかい樹脂と呼ばれており、木にクサビを打ち込むようなもので、ガンガン打ち込めばそりゃ割れるけどABSのように簡単に割れない

ラッカー系でラピッドシンナー、メタリックマスターと言ったメタリック向けのシンナーでの実験結果も気になるところです。 筆塗りでバンダイの赤いPS樹脂にラピッドシンナーで希釈した塗料を塗ったときにこっぴどくブリードしたりそれを拭き取ったら樹脂表面がガッサガサになったので 通常のシンナーよりも強い溶剤成分なのかな？という印象があったので。

速乾性のクレオスのラピッドシンナーを使ってます。 素組12年物のHGジムカスと素組15年物のリ・ガズィを全バラ、全塗装しましたが、割れもヒビもありません。 エアブラシで吹き付ける過程で、パーツに半乾き状態で届くこと、薄吹きや捨て吹きと呼ばれてる方法で、 シンナーが乾きやすい条件で行ってるからだと思います。 グッスマのパトレイバーもABS関節ですが、割れたことありません。 この動画の様に、ベッタリ塗布することは早々無いと思いますが、注意に越したことはないですね。

初めまして、ファースト世代です。 やっとこのような動画にありつけました。 『ABSやPEの素材は塗装すると割れる』と教わったんですが、どんな溶剤で割れるのか誰も動画でやってなかったもんで非常に助かりました。 すいません、質問なんですが、皆さんトップコートを使用してますが、ABSやPEの素材に吹き掛けても大丈夫なんでしょうか⁉️

@monarizaoverdrive

10 ай бұрын

要は塗膜で覆われていれば樹脂に直接ナンシーちゃんが浸透しないので コーティングされて守られている感じです。 この動画内でも主さんが言ってるように 一気にたっぷり塗るのではなく 最初に薄吹き、砂吹きしておいて その上に本塗りを重ねるなら、最初の塗膜がコーティング効果を果たして守るので 樹脂が割れにくく本来の強度、柔軟性を保つのです。 重ね塗りでも乾燥が充分でない場合や 強いナンシーちゃんの場合は その前の塗膜を溶かしたり浸透して プロ用語で【起こしてしまう】状態になりますので気を付けてください。 強いナンシーちゃんでも速乾性で樹脂に接している時間が短い場合は 大丈夫だったり許容範囲内の場合もあります。 あとは樹脂には可塑剤(フタル酸エステル類など)が配合されているので ABS樹脂の場合はъutаdiene g0mがナンシーちゃんにレッカさせられてしまう形です。 ちなみに自動車用のタイヤ用WAX、ダッシュボードなどの樹脂への 保護、つや出しを売りにした商品の多くも 実は…保護どころかひび割れ易くしてしまうのです。 これもъutаdiene g0mや可塑剤が 保護剤の成分に樹脂内の化学結合が崩れたりする事で起こります。 最近はちゃんと考えて作られた商品もありますが 昭和～平成までのものは…逆の効果を発揮してしまう商品だらけでした。 これとは別に 近年のストックホルム条約(POPs)、EUのREACH、RoHS2などの フタル酸エステル類など可塑剤の問題も絡みます。 エヴァンゲリオンのプラモデル、頭部が柔軟に稼働する量産機、 内部フレームに軟質樹脂をかぶせるサキエルなどが 当時の柔らかさで再販できないのも、これが原因です。 これは今後もプラモデルやソフビの商品に大きく関わってきます。 ポリキャップを用いない関節や設計へ変化してきているのも これが関係しています。 健康面と塗装のしやすさ的には、良いのですが。

言われてみればエナメルでよく割れるのってPSですね。最近のKPSはどうなんでしょう

ガンダムマーカーとかお手軽だから入門的に手出しそうだけど ものすごい罠がｗ

一時期のガンプラMGのABS関節ってかなりきつめにできていた印象がありますね。これも一個の要因かな。

最近、近所でガイアのEXクリアが売っていないので、フィニッシャーズのオートクリアを ある程度組んだ状態のまま吹き付けました。 この専用溶剤、ピュアシンナーって名前からしてヤバそう…かなり危険な事をしていた予感が… 中編、後編もあるなら、オマケでピュアシンナーと、よくABS塗装にお勧めされているクレオスのラピッド溶剤の実験も見てみたいです。

ABSの割れる原因に関しては知っていました ラッカー溶剤で晒されてモロくなった所に力が加わることで割れる訳で スナップフィットや関節部分だと、モロに割れますね 仮組をバラしやすくする為に、スナップフィットのダボ穴をピンバイスで広げたり ニッパーで切り欠いたりしていますが、それが割れ防止にも繋がっています 良く、ミッチャクロン塗っとけば大丈夫と言う意見も耳にしますが それはABS樹脂をコーティングする事で劣化を防ぐ訳ですが そんな事をするより、パーツに掛かるストレスを減らす方が効果があると思います あと、サーフェイサーにはラッカー溶剤が入っているので、割れますね アドバンスドMSジョイントにサフ吹いて割った事ありますので・・・

ブブンドンが1番の原因ってことなのかなぁ…。 やはり、シンナーの強さと浸透力ってことなのかなぁ… シタデルカラーがABSには一番優しいってことなのかなぁ… 秒単位、分単位ての割れは論外として、我々が求めているのは数日とか数ヶ月単位で話だと思うので、そういう実験もして欲しいかな… あと2液ウレタン系塗料のコーティングさどうなのか？を実現してほしいところです。

負荷のかかるところはバラして塗ったけど結局ハメたときに割れてしまったことがある

水性アクリル塗料でパーツが粉々に砕けた事があります。透明の可動フィギュアでした。

エナメルは予想外でした。

基本 ラッカーで塗装してますが ABSは水性塗料で塗装します。

ガンダムマーカー「だけ」ではなくアルコール系がダメですね。 最近再び話題になりつつあるIPAによる塗装剥がしをABSにすると割れる確率が高いです。

ABSに一番ダメージ与えるヤツは消しペンですかね… アレは効く

ガンダム、マーカーで塗ったら、ゾイドネオブロックスのABSパーツが割れました！

自分は、藤倉応用化学のアクセルシンナーを使ってますが… 自分の塗装で割れた事はないと思います。 ガイヤのメタリックマスターでも、ワレは無いですね。 塗装での話なので、実験と同じ条件ではないので参考までに。

実験お疲れ様です PS→エナメル、ウェザリングカラー ABS→ラッカー、ガンダムマーカー を注意して使用しないといけない感じですね 後半も楽しみにしています！

ハメ殺し、かつ合わせ目消しが必要な箇所は塗装に神経を使いますね。 最初は薄く拭き、時間をあけながら重ねて行くようにしています。

ウェザリングカラーでウォッシングかけたら関節緩くなった

藤倉応用化工株式会社のアクセルSカラーとアクセルS35シンナーで塗装すれば、ABSは割れないと思うのですが・・・

水転写デカールの貼り方が未だにイマイチはっきりしない。 漬けすぎてノリが無くなったり、スライド途中で割れたり なぜ水転写が必要なのかなどなど、できたら解説お願いします。

@Yuki-ei4xw

2 жыл бұрын

某プロモデラーの方が解説してた方法ですが、ノリは完全に落としてから水で滑らせつつ位置調整し、位置が決まったら一度捲ってソフターを垂らした後、綿棒で余計な水分を取りながら溶着するとキレイに決まりますよ。 セッターは使いません。

割れたのが嫌すぎてABSパーツには2度と手を加えなくなりましたね。

MGボールのアームにガンダムカラーの墨入れしたらボロボロになっていきました。

ps樹脂だって割れる時は割れるしなぁ

ブキヤのジェフティこれで死んだ。

ガンダムマーカーあかんねや！(笑)